Сегодня: Ср, 2019/06/26 - 22:06
Здравствуйте, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь
Приемы вождения внедорожника Ответить
landrover
Главный дизайнер
landrover аватар
User offline. Last seen 17 недель 2 дня ago. Offline
112919044
Машина:
Lr-Lr-Lr

с сайта g-class.ru

Рекомендации для начинающих водителей

Органы управления автомобиля
После получения прав перед тем, как активно ездить самостоятельно или в начальный период необходимо поближе познакомиться со своим автомобилем. В первую очередь понять, что он может и что нет, с тем чтобы во время движения принимать правильные решения. Если Вы человек, далекий от техники, уделите все же некоторое время тому, чтобы получить хотя бы общее представление об автомобиля и о том, какие силы действуют на него во время движения. Например, надо бы представлять, что такое крутящий момент, что такое обороты двигателя, для чего нужна коробка передач, как распределяется нагрузка по осям и колесам автомобиля в различных режимах движения, какие силы действуют на а\м в повороте, почему происходит занос и снос, что такое блокировка и буксование колес и чем они вызываются, и так далее (для этого совсем не обязательно знать физику, достаточно будет, если кто-нибудь вам сможет это объяснить, пусть упрощенно).

Для практических упражнений лучше всего, если найдется большая площадка, где можно спокойно поездить никому не мешая. Если такой нет, потренируйтесь на пустой дороге, при условии, что нет другого транспорта.

Обратите внимание на следующее в поведении своего автомобиля:

Тормозная динамика
Попробуйте торможение различными способами. Например:

с блокировкой колес (если у вас нет АБС)
без блокировки колес
экстренное торможение с различной скорости на различном дорожном покрытии (хотя бы на сухом и мокром)
на постоянной передаче
с переключением передач вниз
резкое торможение рабочим тормозом в начале поворота
резкое торможение ручным тормозом в начале повороте
не используя рабочую систему - двигателем и ручным тормозом

Последнее нужно для того, чтобы вы представляли себе, что получится если тормоза откажут (причем реально у вас скорее всего один контур останется рабочим). Нередко при отказе рабочей тормозной системы водитель приходит в состояние полной растерянности и не пытается тормозить другими способами.

Проанализируйте результаты. Знать и оценивать тормозной путь своей машины необходимо для принятия правильного решения в экстренной ситуации.

Разгонная динамика
Умение правильно разгоняться не менее важно, чем умение правильно тормозить, поворачивать, маневрировать и т.д. Во многих случаях именно уход от аварии при помощи интенсивного разгона является предпочтительнее торможения.

Пробуйте разгоняться разными способами, чтобы понять (и почувствовать) какой наиболее эффективный. Для этих целей неплохо иметь тахометр. И делать это придется не на площадке, а на дороге (на которой никого нет).

переключаясь на средних оборотах
разгоняясь на каждой передаче до оборотов максимального крутящего момента
до оборотов максимальной мощности
до оборотов находящихся в интервале между ними
полностью сбрасывая газ в момент переключения
не полностью сбрасывая газ в момент переключения
в горку и на спуске
с места с высоких оборотов
с места с оборотов близких к ХХ
Для эффективности разгона большое значение имеет техника переключения передач - но об этом ниже.

Конечно многое из вышеперечисленного имеет скорее экспериментальный характер. Например, разгон с неполным сбросом газа в момент выжимания сцепления будет в общем более эффективным. Однако такой способ чреват либо быстрым износом сцепления, либо большими нагрузкам на трансмиссию (в зависимости от того, как вы будете отпускать сцепление). Безусловно для нормальной езды он непригоден. Но уметь это делать надо на случай опять же экстремальной ситуации.

Работа органами управления автомобиля должна быть доведена до автоматизма, с тем чтобы на дороге это не отвлекало вас от вождения.

Здесь можно остановится на следующем:

Руление
Очень часто у начинающего водителя “путаются руки” и делается много лишних движений при рулении. Со временем, конечно, придет какой-то опыт, но можно потренироваться и заранее.

Для этого вывесите переднюю ось автомобиля (можно просто двумя домкратами) и крутите по 10 циклов ( один цикл - это поворот руля из крайнего левого положения в крайнее правое и обратно). Руление должно осуществляться обязательно с перехватом . При этом можно засечь время, посмотрите каким способом быстрее всего получается. Обязательно отработайте руление одной рукой с перехватом внизу (лучше через тыльную сторону ладони).

Также важно положении рук на руле. Руки должны находится в положении 10 и 2 часа. Если руль маленький (спортивный вариант так сказать) - на 9 и 3 часах.

Сцепление и коробка передач
Как правило у начинающего водителя на уровне автоматизма находится лишь переключение передач в простой восходящей последовательности - 1-2-3-4-5.

Поупражняйтесь в переключении передач в любой последовательности, во-первых вниз 5-4-3-2-1, а также с пропуском 1-3, 2-4, 2-5, 5-3 и так далее. Никаких ошибок при этом быть не должно, (т.е. вместо первой третья, или вместо третьей - пятая).

Передачи надо переключать максимально быстро, во первых, чтобы не терять обороты при разгоне, во вторых, чтобы правая рука быстро возвращалась на руль (это важно при маневрировании с одновременным переключением передач, объезде неожиданного препятствия и т.д. Также при движении на скользкой дороге - здесь время разъединения двигателя от трансмиссии должно быть минимальным).

Для движения в условиях города может быть полезно следующее. Всем известно, что высшие передачи легко выключаются без выжимания сцепления. Точно также не выжимая сцепления можно выключать и 1 и 2 передачи, дождавшись соответствующего момента. Его просто надо почувствовать. Медленно двигаясь на 1 или 2 передаче, несильно нажимайте на рычаг переключения передач в сторону нейтрального положения . По достижении определенных оборотов он перейдет в нейтральное положение без особых усилий с вашей стороны. В принципе, отработав этот прием, вы можете использовать его при движении в пробках - по крайней мере вы сократите число движений левой ноги вдвое, и не так утомитесь : )). При желании можно научиться и включать передачи, не выжимая сцепления - но практического значения это не имеет (только если отказало сцепление).

На большинстве отечественных автомобилей и на некоторых иномарках тоже первую передачу даже на небольшом ходу включить трудно. Для этого используйте “перегазовку”. Этот прием также очень полезен при переключении вниз во время торможении двигателем, в первую очередь для снижения нагрузок на трансмиссию, а также и для облегчения включения передач. А на скользкой дороге - для исключения блокировки ведущих колес при экстренном торможении двигателем. Собственно говоря, это просто дополнительная синхронизация для коробки передач.

Прием заключается в следующем:
Выжимаем сцепление, выключаем передачу
Отпускаем сцепление (можно не до конца) и на нейтральной передаче нажимаем на газ
Выжимаем сцепление и включаем нужную передачу
Количество газа определяется тем, насколько большая синхронизация требуется (скажем при переключении с 3 на 2 меньше, с 4 на 2 - больше)
Выполняться этот прием должен также максимально быстро и для этого придется потренироваться, так как движений здесь уже больше, чем при обычном переключении. Пользуясь перегазовкой и включая, например, на скорости 80 -90 км час вторую передачу (в случае критической ситуации) вы исключите разрушающие нагрузки на коробку передач .

Прочее
Научитесь трогаться не только с первой, но и со второй и с третьей передачи. Также трогаться в горку не используя ручного тормоза. Отработайте движение задним ходом, чтобы понять разницу в траектории движения автомобиля при движении передом и задом. Попробуйте маневрирование с заторможенными колесами - это чтобы понять, насколько менее управляем становится автомобиль в процессе торможения. А также резкое торможение в повороте. Правда, если площадка мала для таких упражнений, то лучше не экспериментировать во избежание неприятных ситуаций.

Необходимо уделить время тренировке чувства габаритов автомобиля. Во-первых сразу подавите в себе желание вытягивать шею пытаться рассмотреть, где кончается свой капот и начинается чужой багажник. Все равно вы ничего не увидите, а габариты ужно чувствовать, а не видеть. Для облегчения учения (чтобы лишний раз двери не царапать и бамперы не ломать), найдите несколько легких стоек (можно самому из чего-нибудь сделать) и упражняйтесь на площадке. Много места для этого не надо. Отрабатывать следующее - центр переднего и заднего бампера, правый и левый борт, и четыре угловые точки. Оптимальным должно быть легкое касание стойки, но без ее опрокидывания.

Общие принципы вождения
Начнем с самого общего - удобная посадка и хороший обзор. Несколько замечаний по посадке - нужно, чтобы вам было не только удобно сидеть, но и удобно управлять. Корпус не должен отклоняться от спинки даже при включении пятой передачи. Левая нога при полном выжимании сцепления должна быть почти полностью выпрямлена. Что касается расстояния на котором Вы должны находится от руля, то отрегулировать его можно таким образом : положив руку на руль в положение 12 (полный охват руля ладонью), изменяйте наклон спинки сиденья до тех пор, пока плечо не будет плотно прижато к спинке сиденья. Если на вашем автомобиле ездит еще кто-нибудь, не ленитесь каждый раз отрегулировать сиденье в привычное вам положение, в противном случае вы не будете хорошо чувствовать педали, особенно педаль газа.

Далее - обзор. Это, пожалуй один из самых важных моментов. Не пожалейте времени на правильную регулировку боковых зеркал и зеркала заднего вида. Никаких мертвых зон быть не должно, или, если этого не удается достичь, они должны быть минимальны. Чтобы отрегулировать левое боковое зеркало, можно встать у обочины и следить в зеркало за проезжающими машинами, добиваясь наиболее оптимального обзора. Также снимите с лобового стекла (если это там есть) всяких мышек, собачек, обезьянок и прочих представителей фауны. Если все же очень хочется, чтобы это в машине висело, повесьте на левое заднее стекло .

Далее некоторые правила, которым желательно следовать при движении. Сразу оговорюсь, что, возможно, многое из нижеследующего покажется лишним или ненужным. Это в какой-то степени верно, так как при движении на средних скоростях по сухому асфальтовому покрытию можно в принципе ездить как попало, и скорее всего ничего не случится. Однако привычки и навыки, которые у вас вырабатываются, определяют и ваше поведение в экстремальной ситуации. Поэтому, если вы привыкли нажимать на тормоз, одновременно выжимая сцепление, и даже если вы знаете, что на льду этого делать нельзя - в критической ситуации на скользкой дороге вы все равно поступите также . В данном случае сработают ваши привычки и рефлексы, ибо думать будет некогда. И последнее - возможно вы никогда не попадете в серьезную аварийную ситуацию. Однако если это случится - лучше быть готовым.

За руль держаться надо обеими руками, на переднем приводе это особенно важно, так как руль выбивает очень легко. Не давайте рулю самопроизвольно раскручиваться (после завершения поворота для возвращения колес в прямое положение). Это может очень плохо кончится, если колесо попадет в ямку, на кочку, на скользкий участок и т.д. По крайней мере одна рука должна отслеживать и контролировать вращение руля.

Пытайтесь приучить себя к тому, чтобы всегда знать в каком положении находятся колеса автомобиля. Иногда после ряда маневров и беспорядочного вращения рулевого колеса начинающий водитель не может сразу сориентироваться - приходится сначала тронуться, чтобы посмотреть, куда поедет, затем корректировать - это все занимает время (и место, если движение в ограниченном пространстве).

Ногу с педали сцепления надо убирать даже при переключениях 1-й и 2-й передач.

Для повышения устойчивости и управляемости автомобиль всегда должен быть на передаче, причем на правильной для данных условий, а именно: обороты двигателя должны поддерживаться такие, чтобы в случае необходимости быстро сманеврировать вам не пришлось бы дополнительно переключаться. Никогда не двигайтесь накатом, даже подъезжая к светофору - переключайтесь вниз вплоть до второй передачи. Сцепление выжимайте в последний момент перед полной остановкой.
Пример: вы медленно приближаетесь к светофору накатом. В какой-то момент глядя в зеркало заднего вида замечаете, что на Вас сзади сейчас налетит грузовик (по разным причинам не успевающий затормозить). Единственный выход - быстро уехать вперед (если есть место куда, конечно). Секунда, затраченная на включение передачи может стоить вам задней части кузова вашего автомобиля. То есть иными словами - вы всегда должны находится в готовности к быстрому маневру, даже если необходимость его ничего не предвещает (замечание мимоходом - аварий как правило ничего не предвещает.) Естественно, на скользкой дороге это правило приобретает еще большее значение.

Откажитесь от привычки (если она есть) по любому поводу давить на тормоз. Торможение отрицательно влияет на устойчивость и управляемость автомобиля. В аварийных ситуация торможение отнюдь не всегда является правильным выбором, а в ряде случаев - грубейшей ошибкой, только ухудшающей положение. Во многих случаях избежать аварии удается только маневром.

Еще по поводу торможения :
помните, что при торможении управляемость передних колес резко снижается. Так что если в процессе торможения (например, при подъезде к светофору ) возникла необходимость перестроится (образовалась дырочка в соседнем ряду), отпустите тормоз в момент перестроения, а после перестроения тормозите дальше
интенсивное торможение становится вдвойне опасно, если одновременно выжато сцепление. Поэтому, при переключении передач в процессе торможения в момент выжимания сцепления усилие на педаль тормоза надо слегка ослабить
никогда не тормозите в повороте. Подготовительные меры (торможение, переключение и т.д. надо закончить до входа в поворот). Не пытайтесь войти в поворот в процессе интенсивного торможения - это практически невозможно. Сначала войдите в поворот, а уж потом дотормаживайте на дуге, если это неизбежно. О торможении в повороте см. также ниже
если у вас нет АБС - научитесь чувствовать момент, сразу после которого наступает блокировка колес. В этот момент торможение наиболее эффективно. Если во время торможения колеса заблокировались, заставьте себя ослабить на мгновение усилие на педаль, затем продолжайте тормозить. На льду и скользкой дороге тормозить всегда надо таким методом, с интервалом нажатий примерно 1 секунда (чем меньше, тем лучше)
Все опасные участки лучше проходить на прямых (не повернутых) колесах. В том числе - ямы, большие неровности, кочки и прочие препятствия (при повернутых колесах кроме потери устойчивости это грозит также повреждениями рулевого механизма). Также это касается больших луж при опасности возникновения аквапланирования. Если вы видите, что объехать препятствие все же не удается, немедленно выровняйте колеса и жестко удерживайте рулевое колесо (обеими руками). Если такие препятствия оказались на вашем пути в дуге поворота - постарайтесь сделать то же самое (если это возможно). После этого быстро верните руль в первоначальное положение для продолжения поворота. Также не наезжайте на препятствие на заторможенных колесах. Торможение следует прекратить непосредственно перед этим, с таким расчетом, чтобы пружины подвески успели распрямиться. Это разгружает переднюю ось и уменьшает ударные нагрузки на подвеску при проезде по неровностям.

Если у вас лопнуло колесо (особенно переднее) и вам удалось удержать автомобиль, ни в коем случае резко не тормозите.

На скользкой дороге и особенно зимой нельзя делать никаких резких движений рулем, тормозом и газом. Например, резкий сброс газа на переднем приводе может привести в заносу задней оси. Резкое нажатие на газ на заднем приводе - к тому же результату. Интенсивное торможение и резкий поворот руля также ведет обычно к плачевным последствиям. Даже в случае потери устойчивости контраварийные меры должны выполняться достаточно плавно (но, тем не менее, быстро и четко).

Помните, что летом самая скользкая дорога - в начале дождя (имеющаяся на дороге грязь, масла и прочая гадость при появлении воды образуют пленку на дороге). В зависимости от дорожного покрытия, сцепление колес с дорогой может ухудшиться более чем в два раза.. Обращайте внимание на характер дорожного покрытия - шероховатое, гладкое и т.д.

Повороты
Несколько очень общих замечаний о поворотах.

Эта тема большая, поэтому ограничусь лишь несколькими основными моментами (на примере одиночного поворота с постоянным радиусом)

Вход в поворот. Для правильного прохождения поворота принципиально важен вход в поворот. От этого может зависеть, удастся ли вам успешно из него выйти :)). Как уже говорилось выше, все подготовительные действия необходимо завершить до начала поворота. То есть: снижена скорость, включена необходимая передача. На входе рулевое колесо сразу поворачивается на необходимый угол и одновременно - нажатие на педаль газа. Также имеются различные способы загрузки передней оси непосредственно перед поворотом для лучшего сцепления управляемых колес с дорогой, но на этом останавливаться не будем. Точку начала поворота (входа) надо выбирать таким образом, чтобы впоследствии при движении по дуге не пришлось доворачивать руль (это так называемый ранний вход) . Это опасно, так как движении по дуге - неустойчивое состояние (по сравнению, например, с прямолинейным движением), и доворот руля может оказаться так сказать “последней каплей”.

Движение по дуге поворота. После входа в поворот на дуге сразу начинается разгон и руль постепенно возвращается обратно. Режим ускорения в повороте является наиболее безопасным (для этого оно вовсе не должно быть большим). Полный сброс газа в повороте приводит к уменьшению устойчивости автомобиля. Кроме всего прочего, в режиме ускорения обеспечивается оптимальное распределение нагрузки по осям автомобиля.

Торможение в повороте. Как уже говорилось, торможение в повороте - это нежелательная вынужденная мера . При необходимости в повороте лучше всего тормозить двигателем. Рабочим тормозом допустимо лишь легкое притормаживание, а на переднем приводе на скользкой дороге оно должно выполняться левой ногой, не сбрасывая газа. Если скорость критическая и выше и все же требуется более интенсивное торможение, то придется кратковременно выровнять колеса и интенсивно тормозить в момент их выравнивания, после чего опять повернуть руль . К сожалению, это не всегда возможно и требует определенных навыков.

Траектория. На затяжном повороте траекторию можно выстраивать как состоящую из нескольких прямых участков и нескольких маленьких поворотов. Это делается для того, чтобы уменьшить время нахождения а\м в неустойчивом положении и сокращение время действия на него центробежной силы. Также старайтесь использовать всю ширину своей полосы, для того, чтобы частично срезать дугу поворота (увеличить радиус поворота.) Так при повороте налево сместитесь максимально вправо, и наоборот. Если нет сплошной линии и встречного транспорта, можно использовать всю полосу проезжей части.

Движение в городе
Основной принцип при движении в городе - не создавать помех другим участникам движения. Сначала несколько замечаний общего характера.

Не пытайтесь скрыть свою неопытность. Этого скрыть не удастся в любом случае, поэтому лучше повесьте знак “У” и ездите первое время в меру своих возможностей. Никогда не реагируйте на провокации других участников движения типа “кто быстрее поедет со светофора”. Дорога не место для гонок, тем более в исполнении любителей.

Особое замечание для женщин - не надо задумываться о том, какое впечатление вы производите на других водителей как женщина. Во-первых, не озирайтесь по сторонам, дабы увидеть, смотрят ли на вас с восхищением мужчины-водители, во - вторых, не используйте зеркало заднего вида для разглядывания своего макияжа и прически. Кроме того, что это вас отвлекает от езды, это просто некрасиво (то есть дурной тон). Если Вы замечаете, что на вас все смотрят, скорее всего это не потому, что вы хорошо выглядите, а потому, что вы плохо водите.

Не нервничайте, если вам “наступают на хвост”, сигналят фарами и звуковым сигналом. Это, скорее всего, чайник еще хуже вас, так как опытный водитель уже давно объехал бы вас, и так, что вы и не заметили бы. И, кстати, никогда сами так не делайте. А в воспитательных целях можно сделать следующее - не сбрасывая газа, легко коснитесь левой ногой тормоза, чтобы загорелись стоп-сигналы. Иногда это отпугивает. Перед этим убедитесь, что за ним не следует еще один такой же, чтобы у них там между собой не создалась аварийная ситуация.

Еще для женщин - если вы курите, научитесь курить, не вынимая сигарету изо рта и стряхивать пепел, не глядя на пепельницу. При интенсивном маневрировании сигарета в руке мешает нормально крутить руль.

Если вы слушаете музыку в машине - первое время старайтесь не переключать программы радио, так как это отвлекает. Лучше слушайте кассету или компакт-диск.

Опасайтесь водителей, которые странно ведут себя на дороге. От них лучше держаться подальше. Не надо подъезжать к ним близко, чтобы посмотреть, “что это там за придурок за рулем”.

Старайтесь ехать со скоростью потока, то есть не медленнее, чем все остальные, либо перестраивайтесь в другой ряд. Если перед вами - полкилометра пустой дороги, а справа вас одна за другой обгоняют автомобили, то вы не правы :)

Обзор и прогнозирование ситуации
Очень часто неопытный водитель не видит ничего, кроме автомобиля, следующего непосредственно впереди. Для безопасной езды, вы должны знать ситуацию вокруг вас в каждый момент движения. Даже если вы не собираетесь маневрировать, всегда следите за тем, кто едет сзади, справа и слева. Безусловно, это не должно отвлекать вас от вождения. Старайтесь смотреть в зеркала и оценивать ситуацию как можно чаще - с опытом делать это станет легче, и войдет в привычку . Замечайте и запоминайте других участников движения. Например: сзади вас едет белый Мерседес. Если через полминуты вы надумали перестроится влево, а Мерседеса сзади уже нет, и ни справа, ни слева он не проезжал, это повод отложить маневр. Вполне вероятно, что он в этот момент обгоняет вас слева и находится в мертвой зоне. Знать ситуацию вокруг вас также полезно в случае необходимости экстренного маневра, когда времени осмотреться может не быть. При перестроении влево всегда контролируйте так называемую “мертвую зону”. Для этого лучше всего на мгновение повернуть голову и посмотреть налево (в некоторых странах это даже записано в правилах дорожного движения) . Одновременно боковым зрением необходимо контролировать автомобиль перед вами на случай его резкого торможения.

Старайтесь спрогнозировать поведение других водителей. Всегда смотрите на несколько машин вперед. Если автомобиль, находящийся через три машины впереди от вас начал тормозить, будьте готовы к торможению. При движении в плотном потоке вы можете не успеть затормозить, если среагируете только когда увидите стоп-сигналы непосредственно следующего перед вами автомобиля.

Старайтесь анализировать ситуацию на предмет возможных изменений и маневров со стороны других водителей, и ваших действий в связи с этим. Старайтесь ехать так, чтобы в случае неблагоприятного изменения ситуации у вас был выход, особенно при движении на больших скоростях (конечно, ситуации разные и иногда полностью устранить элемент риска невозможно). Например, вы обгоняете автомобиль по левому ряду. Одновременно по встречной приближается другой автомобиль. Выполняйте обгон так, чтобы вы не оказались в какой-то момент ровно между ними (ибо если обгоняемый неожиданно полезет в левый ряд, вам деваться будет некуда) - для этого достаточно либо немного снизить, либо увеличить скорость. Или: вы едете в правом ряду, на обочине стоит пешеход, намерения которого непонятны ( или стоит автомобиль с включенным поворотником, который может неожиданно поехать, не пропустив вас.) В этом случае немного отстаньте или обгоните автомобиль следующий слева от вас, чтобы было место для маневра . Конечно, в очень плотном потоке автомобилей это не всегда возможно, но как правило в таком случае и скорость меньше. Иными словами, чаще задавайте себе вопрос - “а что, если сейчас….” И продумывайте варианты ваших действий. Со временем вы научитесь делать это автоматически.

Оценивайте правильно возможности других участников движения. Если при подъезде к светофору, например, вы видите, что один из рядов свободен, а в вашем вы десятый по счету, не спешите перестраиваться. Если в свободном ряду на светофоре первым стоит груженый КАМАЗ с прицепом, то вы все равно не выиграете время таким маневром. Если вы это все же сделали, то остановитесь, не подъезжая к нему слишком близко, для того, чтобы вы могли перестроится обратно в более быстрый ряд. Сделать это легче с ходу, чем с места. Так что оставьте себе место для небольшого разгона. И вообще наблюдайте за тем, как разгоняются и тормозят, а также поворачивают грузовые автомобили, автобусы, автопоезда и так далее. Например, грузовому автомобилю с прицепом для поворота направо иногда необходимо бывает принять сначала влево - это иногда сбивает с толку неопытного водителя.

Маневрирование
Перестраиваться, тормозить и разгоняться вы должны таким образом, чтобы другие водители не должны были изменять режим своего движения в результате вашего маневра ( т.е. тормозить, уворачиваться и т.д.)

Приняв решение перестраиваться и убедившись в безопасности маневра, выполняйте его немедленно, так как уже через полсекунды ситуация может измениться. Если по каким-то причинам вы задержались, то маневр лучше отложить до тех пор, пока вы повторно не оцените ситуацию.

Пропуская автомобиль, за которым вы собираетесь перестраиваться, убедитесь, что за ним нет прицепа или буксируемого автомобиля.

При перестроении в скоростной ряд ( например, вы двигаетесь со скоростью 40 км в час за грузовиком в среднем ряду, и собираетесь перестраиваться в левый ряд, где средняя скорость движения 80 км в час) главная задача - как можно быстрее набрать нужную скорость и влиться в общий поток не заставляя других тормозить и замедляться. Для этого разгон начинайте уже в своем ряду ( отпустите грузовик вперед, чтобы было для этого место), предварительно переключившись на низшую передачу. Разгон должен быть максимально интенсивным.

Все маневры желательно выполнять как можно быстрее, особенно в условиях интенсивного движения, где ситуация все время меняется. Особенно это относится к следующему:

обгон справа (хоть и правилами это запрещено, но в реальной жизни бывает), особенно по крайней правой части дороги. Значительная часть водителей не контролирует зону справа и не ожидает, что справа может находится автомобиль, следующий в режиме обгона. Поэтому обгоняя автомобиль справа, двигайтесь как можно быстрее, чтобы сократить время пребывания в опасной зоне.
проезд между двумя движущими автомобилями, особенно если есть вероятность, что кто-то из них захочет перестраиваться. Этот маневр также следует выполнять в режиме резкого разгона, даже если после этого вам придется притормозить.
поворот с главной дороги направо в том случае, если в правом ряду также движутся автомобили, следующие прямо. Конечно надо заблаговременно включить сигнал поворота, но даже в этом случае иногда происходят случаи наезда сзади идущего автомобиля на поворачивающего.
Также всегда старайтесь как можно быстрее выйти из “мертвой зоны” обгоняемой вами машины. И уж ни в коем случае не находитесь там дольше необходимого даже при просто движении в параллельных рядах

Несколько слов о светофорах
Если вы подъезжаете к светофору на мигающий зеленый, сразу же определитесь, будете ли вы проезжать или останавливаться (в зависимости от вашей скорости, расстояния до светофора, прочих обстоятельств). Ваши намерения должны быть ясны следующим сзади. Если вы решили остановиться, нажмите на тормоз хотя бы слегка, чтобы загорелись ваши стоп-сигналы. Если будете проезжать - ускоряйтесь так, чтобы успел проехать и следующий (ежели у него есть такое желание). Если остановка на светофоре требует интенсивного торможения, обязательно контролируйте зону сзади, чтобы избежать наезда следующего за вами автомобиля. Вообще при резком торможении всегда надо смотреть, успевает ли затормозить задний и корректировать торможение соответственно.

Если на светофоре вы оказались первым (лидером), то трогаться и уезжать со светофора надо как можно быстрее, чтобы не задерживать остальные автомобили и не нервировать водителей.

Всегда останавливайтесь за следующим перед вами автомобилем на таком расстоянии, чтобы в случае его поломки или прочих неудач, вы могли бы объехать его без необходимости сначала сдать назад.

Никогда не выезжайте на разделительную полосу на светофоре, если не уверены, что не сможете сразу после включения зеленого быстро обогнать автомобили, находящиеся в левом ряду (не говоря уже о том, что это против правил). Это опасно тем, что вы можете остаться на разделительной полосе, если автомобили в левом ряду не захотят вас пустить обратно (совершенно справедливо, между прочим), а это уже может иметь неприятные последствия.

Рядность движения
Очень важно соблюдать рядность движения, особенно в тех случаях, когда отсутствует разметка. Это, в частности, следующие случаи:

Поворот нескольких рядов одновременно. Если, например три ряда поворачивают одновременно, и при этом разметка отсутствует, стройте траекторию своего движения таким образом, чтобы остаться в своем ряду, и не мешать тем, кто справа и слева. Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя. Если вы поворачиваете из среднего ряда, то после завершения поворота должны остаться в среднем ряду. Если вы оказались в левом или в правом ряду - налицо ошибка, которая в следующий раз может закончится аварией.
Выезжая с узкой второстепенной дорожки налево и пропуская транспорт, движущийся по основной дороге, остановите свой автомобиль так, чтобы слева от вас было место для проезда автомобиля, сворачивающего с основной дороги на второстепенную. В противном случае, им придется либо ждать пока вы повернете, либо объезжать вас справа, что создает помехи нормальному движению.
Поворачивая налево, особенно в закрытый поворот (т.е. когда не видно, что там творится), никогда не срезайте угол, так как вы окажетесь на пути движения автомобиля, одновременно поворачивающего оттуда направо или следующего прямо. Это особенно характерно для всяких второстепенных узких дорог с ограниченным обзором, типа въездов во дворы, маленькие переулки и так далее.

Даже если формально для движения в одном направлении имеется только один ряд, но ширина его позволяет двигаться в два ряда, двигайтесь таким образом, чтобы оставалось место для других ( на случай необходимых маневров, обгонов и так далее)

И наконец - никогда не ездите “между рядами”.

Несколько разных замечаний
Никогда не меняйте колеса посреди дороги. Во-первых это опасно, во- вторых, создает помехи движению. Ничего с вашим колесом не будет, если даже вы проедете на нем еще 10 метров. Тем более, что наверняка уже километр на нем проехан был. Если случилась поломка, в первую очередь попробуйте отъехать к обочине на стартере.

Собираясь поворачивать налево и пропуская транспорт со встречного направления, никогда не выворачивайте руль налево заранее. В случае удара сзади вас вынесет на встречную полосу.

В конце долгого пути будьте особенно внимательны, когда до дома (места назначения) осталось уже немного. Опыт показывает, что именно на последних 50 километрах водители расслабляются, что ведет к трагическим последствиям (засыпают за рулем).

Будьте особенно внимательны в сумерки ( еще до наступления темноты).

Если в темное время суток навстречу вам едет транспортное средство только с одним работающим габаритом (фарой), принимайте как можно правее.

Не смотрите прямо на автомобиль с включенным дальним ( и даже ближним) светом фар. Смотрите на правый край проезжей части (ряда), а встречный автомобиль контролируйте боковым зрением. Если вы все таки ослеплены дальним светом, остановитесь и подождите необходимое время.

Если произошли изменения настройки подвески и рулевого управления, первое время после этого следует ездить особенно внимательно, пока вы не привыкните к новым регулировкам. (например углы развала, схождения, и наклона поворотного шкворня.)

То же самое - при замене резины на другой размер или тип (например эффект аквапланирования происходит на меньших скоростях, если резина более широкая ).

Если вы увидели впереди автомобиль и не можете издали определить, движется он или стоит, постарайтесь сделать это, пользуясь неподвижными предметами как точкой отсчета.

Оставляя автомобиль на уклоне (при условии наличия бордюра), ставьте управляемые колеса в такое положение, чтобы они препятствовали самопроизвольному движению автомобиля (на случай если выскочит как-нибудь передача или ручник слабоват). При остановке на спуске колеса должны быть повернуты вправо до упора в бордюр. На подъеме - повернуты влево до упора в бордюр.

В экстремальной ситуации, опасной для жизни, принимайте решение и выполняйте его немедленно, независимо от того, правильно оно или нет (времени проанализировать его все равно не будет). В данном случае у вас будет по крайней мере 50 % спастись. Если же вы не предпримите ничего - то скорее всего никаких шансов.

При парковке в ограниченном пространстве всегда ставьте свой автомобиль так, чтобы и другим место осталось. Например, если свободного места хватит для двух машин, не ставьте свою посередине так, что второму уже места не будет. Парковаться лучше так, чтобы выезжать потом передним ходом. Возможно, вам надо будет отъехать очень быстро :)

Не выходите на обгон на встречную полосу вслед за другим обгоняющим автомобилем. Он может успеть перестроиться обратно, а вы - нет, и деваться вам в таком случае будет некуда.

И несколько слов в виде заключения. Никогда не будьте самоуверенны и не расслабляйтесь, даже после приобретения некоторого опыта. Известно, что аварии начинаются в основном после 20-30 тысяч, проведенным за рулем, именно как следствие ложной уверенности в своем умении. Будьте по-прежнему внимательны и осторожны даже по мере приобретения все большего опыта. Основной критерий высокой квалификации водителя - безопасная и безаварийная езда. В принципе, здесь есть как бы две составляющих - умение избегать аварийных ситуаций и умение выходить из них в случае их возникновения. Второму научиться довольно трудно, и даже с опытом это умение почти не приобретается . Так что обращайте основное внимание на первое - умение предвидеть и исключать возникновение критических ситуаций.

Auta i aure! Lome entolouva!
#1
landrover
Главный дизайнер
landrover аватар
User offline. Last seen 17 недель 2 дня ago. Offline
112919044
Машина:
Lr-Lr-Lr
Безопасная скорость
« Вс, 2011/03/27 - 18:44 »

Как известно, повышенная скорость движения автомобиля является причиной многих ДТП. Не случайно в населенных пунктах, на сложных участках автотрасс предусматривают ограничения максимального значения скорости движения транспортных средств.

Какую же скорость следует выбирать водителю автомобиля в различных дорожных ситуациях с тем, чтобы движение было безопасным?

Согласно пункту 10.1 ПДД водитель должен вести транспортное средство с учетом интенсивности движения и дорожных условий. И здесь прежде всего необходимо помнить, что тормозной путь зависит от скорости в квадрате (Vа2):

- расчетные значения замедления при торможении;
-ускорение свободного падения;
- коэффициент сцепления шин с поверхностью для покрытий от гололеда до сухого асфальтобетона;
- коэффициент возможного снижения эффективности торможения на данном автомобиле.

Из формулы (1) следует, что с увеличением скорости от 40 км/ч до 80 км/ч тормозной путь увеличивается в 4 раза! Из той же формулы видно, что тормозной путь увеличивается на скользких покрытиях; например, при торможении на гололеде тормозной путь в 9 раз больше по сравнению с торможением на сухом асфальте. Соответственно, для обеспечения того же уровня безопасности движения по наледи необходимо во столько же раз снизить скорость транспортного средства.

При движении в напряженном транспортном потоке лучшие условия безопасности обеспечиваются, если транспортное средство движется со скоростью потока. Не только превышение этой скорости, но и занижение может вызвать создание аварийной ситуации. Поэтому двигайся со скоростью транспортного потока!

А какую же дистанцию необходимо держать до впереди движущегося транспортного средства? Согласно требованиям пункта 9.10 ПДД водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволяла бы избежать столкновения.

Большую часть транспортного потока составляют легковые, то есть однотипные автомобили. Поэтому примерное значение безопасной дистанции между ними можно рассчитать по формуле:

- время реакции водителя;
- время срабатывания тормозного привода;
- время нарастания замедления в зависимости от дорожных условий
- скорости движения передней и задней машин, соответственно, в км/ч.
Так, для сухого асфальта и движения в транспортном потоке с одинаковой скоростью V1= V2 =60 км/ч безопасная дистанция составляет:

При движении с меньшей дистанцией и резком полном торможении передней машины задний автомобиль может столкнуться с передним. Вместе с тем, если внимательно посмотреть на движение в городских условиях, то увидим, что дистанция в нем заметно меньше расчетной 15 м. Следовательно, водители намеренно идут на уменьшение дистанции в надежде, что перед ними не произойдет резкого торможения автомобиля до полной остановки. Аварийное торможение машин обычно происходит при включении красного сигнала светофора, внезапном появлении пешехода на проезжей части или иных дорожных ситуациях. Сопутствующее такой ДТС столкновение машин ложится виной на водителя задней машины. При этом не важно, полностью или частично полосы движения машин совпадают (см. рис.). Лишь бы отсутствовал между ними боковой интервал.

Рассмотренные ситуации относятся к таким, в которых водитель передней машины прибегнул к экстренному торможению. Но ведь не редки случаи, когда остановка переднего автомобиля связана со встречным или попутным столкновением и происходит с замедлениями выше расчетных для данных дорожных условий. В таких ДТП обвинение водителя задней машин в нарушении пункта 9.10 ПДД без соответствующего экспертного исследования может привести к ошибочным решениям. И все же такие факты имеют место.

Так, в октябре месяце сего года водитель автомобиля ВАЗ-2106 Нестеров допустил столкновение с впереди двигавшимся автомобилем ВАЗ-2108, попавшим во встречное столкновение с автомобилем ГАЗ-31029. На месте происшествия водитель Нестеров был признан виновным в нарушении пункта 9.10 ПДД, как невыбравший безопасную дистанцию. При таком повороте событий ему предстояло возместить расходы по ремонту задней части автомобиля ВАЗ-2108 и, естественно, произвести ремонт своей машины. К удовлетворению водителя Нестерова при более внимательном анализе данного ДТП ошибка была исправлена и он сам был отнесен к разряду потерпевших.

Особенностями пункта 9.10 Правил пользуются некоторые водители, которые производят перестроение из ряда в ряд вблизи движущегося по этому ряду транспорта вопреки требованиям пункта 8.1 ПДД: "...маневр должен быть безопасен и не создавать помех другим участникам движения", провоцируют столкновение. Вину за это столкновение возлагают на водителя задней машины, как невыдержавшего безопасную дистанцию.

Так, водитель автомобиля ВАЗ-2104 Козлов, совершая перестроение при движении по Южному шоссе, принудил водителя автомобиля ВАЗ-21099 Фролова применить экстренное торможение и допустить столкновение с ним. Инспектор ГАИ при оформлении материала ДТП принял сторону водителя Козлова, а объяснения Фролова были проигнорированы. Водитель Фролов обратился в экпертно-консультационный центр (ЭКЦ) при Тольяттинском политехническом институте, тел.: (8469) 29-66-06, представив фотографии поврежденных частей машины. Специалисты ЭКЦ, совмещая эти части и моделируя движение машин перед столкновением, убедили все стороны в том, что перед ДТП имел место маневр автомобиля ВАЗ-2104.

В пункте 10.1 ПДД водителю предписывается при выборе скорости движения транспортного средства учитывать метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения, которая может быть ограничена из-за тумана, обильного снегопада или дождя, освещенности участков проезжей части, дальностью света фар. Принцип выбора скорости машины в данных дорожных условиях и видимости впереди состоит в обеспечении возможности своевременно остановить транспортное средство до препятствия, появившегося неожиданно в поле зрения водителя. Допустимая скорость, при которой обеспечивается безопасность, определяется из равенства остановочного пути и видимости в направлении движения:

- суммарное время реакции водителя, срабатывания привода и нарастания замедления.
Например, при движении по сухому асфальту на легковом автомобиле в ближнем свете фар с видимостью Sв=20 м, скорость не должна быть выше:

В дождливую погоду при той же видимости предельная скорость уже составляет:

Ясно, что управляя автомобилем, водитель не в состоянии провести такие расчеты и выбрать безопасную скорость в ссответствии с ними. Но он обязан знать, что скорость должна строго соответствовать дорожным условиям и видимости, и обеспечивать ее за счет опыта вождения, интуиции и здравого смысла. Уверен, что соблюдение скоростного режима движения автомобиля водителем во всех ситуациях - верный залог безаварийной работы за рулем.
Директор ЭКЦ В.М.Скутнев Декабрь, 1997 г.

Auta i aure! Lome entolouva!
#2
landrover
Главный дизайнер
landrover аватар
User offline. Last seen 17 недель 2 дня ago. Offline
112919044
Машина:
Lr-Lr-Lr
Первичное искусство второго пилота
« Вс, 2011/03/27 - 18:55 »

По материалам журнала "4x4Club" www.club4x4.ru

В настоящее время в таком виде спорта, как ралли-рейды, все чаще возникает вопрос:
"Что же такое "штурман"?" В классике все понятно: читает скоростную стенограмму на СУ, контролирует время отметок на KB, корректирует отклонение от графика. Ну а в рейдах?

Некоторые пилоты вообще говорят: "Положено вдвоем - едем вдвоем". Какая разница, что он делает? Сигареты прикуривает, попить подает. Так, может, действительно не нужен им штурман?

К сожалению, не так все просто, как кажется. Недаром же существует авторитетное мнение, что 60% успеха в гонке приходится на долю штурмана и только 40 - пилота. Есть такая поговорка: "Гонку выигрывает пилот, а проигрывает штурман". Так давайте же вместе попытаемся определить минимум, необходимый штурману для победы пилота...

Первое, что приходит в голову, штурман должен обладать умением "не заблудиться". В принципе это правильно - умение ориентироваться достаточно весомый фактор, состоящий из целого ряда ингредиентов...

Это и работа с дорожной книгой и картой, и умение не проморгать привязки, и знание навигационных приборов (terratrip, C-giant, GPS), ну, наконец, это еще и способность своевременно донести все это "безобразие" до затуманенного драйверовского сознания.

Грамотный штурман начинает свою работу задолго до старта с изучения легенды и регламента соревнований. Он вносит изменения маршрута (если таковые имеются), выделяет наиболее опасные участки пути, наносит КП и KB на топографическую карту, составляет легенды и схемы проезда для автомобилей техпомощи, и прочее...

Одним из необходимых условий слаженной работы экипажа является взаимопонимание. Пилот должен уметь представить себе позицию, диктуемую штурманом. Они должны общаться на одном языке. Но только не надо изобретать велосипед, придумывая нечто специфическое. "Под себя, на себя, свивка, предшествующая" - человеку непросто представить себе подобное... Ведь существует же общепринятая терминология чтения дорожной легенды.

Немаловажную роль играет и умение владеть голосом - повышение или понижение интонации при прохождении той или иной позиции. Не нужно кричать пилоту о том, что вы заметили не представляющую серьезной опасности помеху быстрее него. Будьте адекватны! А то, представьте себе, вам спокойно диктуют элементы легенды - и, как гром среди ясного неба, крик: "Слева трактор!" В лучшем случае вы встанете как вкопанный, а в худшем - можно куда-нибудь и "устроиться". И хорошо, если удастся выбраться, не загубив себя и машину, ведь может случиться и иначе. Не сбрасывайте со счетов голосовые интонации...

Значительную роль играет, и контроль времени, разумеется, также являющийся штурманской задачей. Что это такое? Например, у вас в ходе гонки 5 - 6 кругов, километров по 50. Как выиграть? Как объехать соперников? Есть небольшой секрет... Пропишите на первом кругу скоростную стенограмму. Да, вы проедете первый крут чуть медленнее, но зато на оставшихся сможете с лихвой наверстать упущенное. А все потому, что каким бы асом не был пилот, запомнить с первого раза все 50 км вряд ли возможно. Вот тут-то и приходит на помощь стенограмма, для составления которой, в свою очередь, нужно знать ряд нюансов: как в общепринятой символике обозначить поворот, яму, подброс, трамплин, гребенку и т.д.

Большое значение имеет и моральный настрой в экипаже. Задача штурмана контролировать не только ход ведения гонки, но и психологическое состояние пилота! Если пилот завелся и, как говорят, "планка упала", важно уметь вывести его из этого. В противном же случае вполне реальным становится "преждевременный финиш". Так за что же в конечном итоге отвечает второй пилот? А помните, как в том анекдоте: "Что вы сегодня делаете?" - "Все!"

Для штурмана ралли-рейд это гонка "с листа" и попробуй-ка тут обойдись без ошибок. Скорость, тряска, рев мотора - а ведь надо еще и за приборами следить!

Есть такое понятие "третий круг". В него входит не только умение штурмана по ходу гонки корректировать допущенные ошибки, но и способность, проверив правильность результатов итоговой таблицы, провести грамотный разбор "полетов-улетов". Естественно, не унижая... и не вознося первого пилота. Все это лишь малая толика того, что приходится делать ГОЛОВЕ экипажа. Ибо штурман - мозг, а пилот - манипулятор органами управления, что является совершенно другим искусством. Человеку, владеющему штурманской грамотой, ничего не стоит записать любую схему, даже если ее рассказывают по телефону.

Существует градация поворотов:
5 - 90-градусный
4 - соответственно на 15-20 градусов меньше, и т.д.
Строчка всегда заканчивается метражом.

Условные обозначения:
( - ) - отрицательный уклон.
( \/ ) -яма.
(/\) - подброс.
(Тр) - перекат дороги, за которым не видно дальнейшего пути.

Пример стенограммы:
150 лв 2 50 пр 3x3 100 Тр 50
лв 2 - 2 70 лв 4 - 3 200 \/ 300
Л пр 4 (-) 250 лв 5 !!! /\ 80
лв 1 х пр 3 100 колея 200

Auta i aure! Lome entolouva!
#3
landrover
Главный дизайнер
landrover аватар
User offline. Last seen 17 недель 2 дня ago. Offline
112919044
Машина:
Lr-Lr-Lr
Некоторые секреты вождения по зимнему бездорожью
« Вс, 2011/03/27 - 18:57 »

По материалам журнала "4x4Club" www.club4x4.ru

"...И это внедорожник?! Только свернул с дороги - сразу увяз! Надувательство!.." - такие звонки от свежеиспеченных владельцев джипов иногда раздаются в автосалонах зимой, когда в полях лежит снег. Для внедорожников он страшнее осенней грязи и весенней распутицы. Вождение по зимнему бездорожью имеет собственную специфику. За комментариями мы обратились к Бориславу КАЗАНКИНУ, участнику "Кэмел Трофи", устроителю внедорожных тренингов для владельцев "Land Rover".

- МНОГИЕ водители путают понятия "внедорожник" и "вездеход". Любой джип - это КОЛЕСНЫЙ автомобиль повышенной проходимости. Уверенно же чувствовать себя на снегу можно только на ГУСЕНИЧНОЙ технике.
- То есть, если летом водитель внедорожника еще может рискнуть проехать к берегу озера напрямик через поле, то зимой лучше этого не делать?
- Разумеется. Я не говорю про джиперов-фанатов, которые устраивают снежные "сафари" из спортивного интереса, - эти люди, а также их машины обычно серьезно подготовлены. Сейчас речь идет об обычных автовладельцах на стандартных джипах. Для них рекомендация одна - съезжать в снег с накатанной дороги можно только в случае крайней необходимости. Как мне кажется, таких "случаев" только два. Первый - путь до загородного дома или дачи завалило снегом. Второй - надо развернуться на узехонькой дорожке. Тут главное не превысить границу возможностей внедорожника.
- Как ее определить?
- Следуйте золотому правилу внедорожного вождения: "Больше ходишь - дальше едешь". Поэтому вылезаем из машины и оцениваем снежный покров. Если глубина плотного слежавшегося снега превышает половину колеса джипа - лучше отказаться от затеи. Само собой, внедорожник должен быть обут в зимнюю резину. Именно зимнюю и желательно с шипами. Поскольку даже "зубастые" грязевые покрышки способны выполировать в снегу четыре скользкие ямки, в которых колеса будут сидеть столь же надежно, как мячик для гольфа в своей лунке. Чтобы повысить проходимость джипа по снегу, полезно сбросить давление в шинах до 0,8-1 атмосферы. Важнейшим козырем станет лебедка с набором удлинительных тросов.
- Итак, поехали...
- Только заранее, "на берегу", задействуем блокировки дифференциалов - если они есть. Сразу включаем понижающую передачу. Попытка ехать без нее - очень распространенная ошибка. Даже если джип снабжен зверским V8, способным провернуть колеса хоть в застывающем цементе, все равно понижающую надо включать. И трогаться со второй-третьей передачи. Таким образом мы максимально страхуемся от пробуксовки, которая мгновенно "зароет" джип в снег. Дальше едем, поддерживая 2.000-2.500 об/мин, и обращаемся с педалью "газа" так, будто она подвешена на стеклянной нитке. Переключаться в глубоком снегу без крайней необходимости также не следует.
- А если коробка автоматическая?
- С ней проще. "Автомат" сам выберет оптимальную ступень. Только не устанавливайте селектор в положение "L" или "1". Не имея возможности перейти на следующую ступень, двигатель раскручивается до слишком высоких оборотов, что опять же грозит пробуксовкой колес. Для снежного бездорожья лучше использовать положение "3" или просто кнопкой отключить овер-драйв. Единственный недостаток "автомата" - невозможность выбраться враскачку, если машина застряла.
В движении по снегу есть несколько "подводных камней". Например, вы едете к даче по знакомой дороге, которую обильно засыпало снегом. Тут нужно опасаться низин и спусков. Бампер внедорожника, словно отвал бульдозера, нагребает перед собой кучу снега, и автомобиль встает. А подать назад, особенно на крутом спуске, не получится.
Поворачивать тоже нужно аккуратно. Там, где внедорожник спокойно пройдет по прямой, можно запросто увязнуть, если передние колеса повернуты в сторону. Ведь в таком случае они упираются в снег еще боковинами, а задним колесам приходится "протаптывать" собственную колею. Таким образом, сопротивление движению возрастает вдвое. Поэтому поворачивать или, тем более, разворачиваться на снежном бездорожье следует по максимальному радиусу. Чем меньше повернут руль - тем ниже шансы увязнуть.
По возможности, не останавливайтесь в снегу. Не факт, что потом сможете тронуться.
- Допустим, худшее наступило...
- Если машина застряла не капитально, можно выбраться "малой кровью". Водитель вместе с пассажирами становится на подножки или пороги и раскачивает внедорожник вправо-влево. Снег под автомобилем приминается, и тогда, возможно, удастся проехать дальше или хотя бы отступить назад по собственной колее. В остальных случаях либо берем лопаты, либо идем за трактором.
А вообще на всякий случай нелишне иметь цепи противоскольжения для всех четырех колес. Они на порядок повышают проходимость джипа по снегу.

Бесду вел Александр КОНОВ

Auta i aure! Lome entolouva!
#4
landrover
Главный дизайнер
landrover аватар
User offline. Last seen 17 недель 2 дня ago. Offline
112919044
Машина:
Lr-Lr-Lr
Скоростное вождение по ямам и канавам
« Вс, 2011/03/27 - 18:58 »

По материалам журнала "4x4Club" www.club4x4.ru

Начало весны - самое неблагоприятное время для водителей. Дороги после долгой и богатой на оттепели зимы сверх меры сдобрены колдобинами и выбоинами. Дорожники бросаются исправлять сложившееся положение и придают затейливым изгибам разнообразных ям правильные геометрические очертания. Именно в этот "счастливый" период и могут пригодиться те приемы управления, о которых мы расскажем в статье.

Когда вам на дороге встречается яма критической глубины и объехать ее нет никакой возможности, можно воспользоваться боковой разгрузкой. К сожалению, прием удается выполнить, только когда между колесами и покрытием высокий коэффициент сцепления. Основан он на динамической разгрузке одной стороны автомобиля. Вы, наверное, уже замечали во время кренов в поворотах, что колеса, идущие по внутренней стороне дуги, значительно легче преодолевают препятствия: упругие элементы подвески разжаты и могут вместе с амортизатором работать на полный ход, так как большая часть массы машины "давит" на внешние колеса. Именно этот эффект используется и на прямой, где одну из сторон автомобиля разгружают резким маневром вправо-влево или наоборот. При хороших шинах (подразумевается способность к восприятию боковых нагрузок) и быстрой работе рулевым колесом можно не только разгрузить, но и приподнять одно или два колеса над дорогой.

Выполнить такой маневр без предварительной подготовки почти невозможно. Дело не только в специфической технике. Основная сложность в психологии: когда вам на пути встречается глубокая яма, возникает естественное желание не попадать в нее колесом. Руки сами поворачивают руль в сторону от препятствия. А для боковой разгрузки надо в последний момент повернуть руль именно в сторону препятствия.

Поэтому если вы намерены в будущем без содрогания "перекатывать" массу машины с одного борта на другой, непременно организуйте себе несколько практических занятий. Для тренировки можно использовать старую шину от велосипеда, которая будет изображать яму. Положите ее на ровном сухом участке пустынной дороги и попробуйте "перепрыгнуть". При этом желательно, чтобы кто-нибудь смотрел за вами со стороны.

Чтобы усилить разгрузку, можно предварительно раскачать автомобиль контрсмещением, после которого выполнить собственно маневр. Конечно, в городском потоке этот прием использовать нельзя: резкие действия одного из водителей вызывают еще более резкую реакцию соседей, что вполне может привести к столкновениям или наезду на пешеходов. На шоссе, даже малозагруженном, этим заниматься также не следует: скорости у всех высокие при относительно плавных траекториях, а тут вдруг какой-то "крэйзи" мечется. Есть вероятность, что кто-то испугается и потеряет устойчивость, резко тормознув или крутанув руль. Получается, что для такого пилотажа подходят либо абсолютно свободные шоссе, грунтовки, либо спортивные трассы.

Иногда боковая разгрузка помогает и с преодолением выпуклостей. Наглядный пример - асфальтовая волна типа "лежачий полицейский": если она не доходит до самого бордюра (узкого кусочка равнины достаточно для прохода колеса), то представляет собой одновременно и "лазейку", и дармовой тренажер. Но если вы решите воспользоваться этим приемом, чтобы перескочить более ощутимый бугор, стоит помнить об опасности: удар снизу по разгруженному колесу может оказаться "каплей, переполняющей чашу кренов", и опрокинуть автомобиль.

Когда вам на пути встретилась неширокая поперечная траншея, которую нельзя объехать сбоку даже одним колесом, боковая разгрузка не поможет: получите такой удар по нагруженной стороне автомобиля, что лучше бы вы вообще ничего не делали. Но есть технология борьбы и с поперечными препятствиями. Для преодоления таких траншей необходимо выполнить следующие действия (речь идет об автомобиле с достаточно отзывчивым мотором и механической трансмиссией). Не отпуская газ, резко нажмите и бросьте педаль тормоза. Сделать это надо непосредственно перед препятствием. Автомобиль "клюнет" носом. Чем резче вы нажмете и бросите педаль тормоза, тем "клевок" будет заметнее. Для усиления эффекта одновременно с броском педали тормоза можно нажать акселератор до упора. Но и обратный ход подвески при этом станет более ощутимым. Именно в тот момент, когда упругие элементы полностью распрямятся, под колесами должна проскочить преодолеваемая траншея. В идеальном случае передние колеса просто перелетят через нее. Однако очень важно не переборщить с резкостью нажатия тормоза, чтобы не навредить трансмиссии или не заглушить двигатель. На самом деле перед использованием этого приема лучше всего успеть "подтолкнуть" передачу пониже, чтобы мотор был в режиме уверенной тяги и давал максимум возможностей для "игры газом", но тогда при резком затормаживании нагруженной трансмиссии возрастает риск ее повреждения. Почти как в сказке: плавно тормознешь - подвеску потеряешь, слишком резко - трансмиссию. Еще одна опасность: если вы опоздаете с тормозом и "клевок" придется на яму, передняя подвеска получит страшный удар. Поторопитесь - удар тоже будет очень сильным. Нужен отточенный компромисс.

К сожалению, такая технология не позволяет избежать удара задней подвески, но он не так опасен. Впрочем, можно дополнить описанные выше действия еще одной загрузкой передних колес торможением двигателем или обычными тормозами. Тогда и задние колеса имеют шанс перескочить препятствие. Но такое дополнение требует высокого мастерства от водителя: удар передними колесами опережает удар задними на десятые доли секунды. Так что если вы захотите добиться четкого выполнения приема, попробуйте отработать его на той же пустынной дороге, заменив велосипедную шину доской. Обязательно учитывайте, что на успешность исполнения влияет и степень "убитости" амортизаторов (чем хуже - тем лучше), и высота центра масс (чем выше - тем легче раскачивать), и т.д. И не удивляйтесь, если положенные в багажник порожнего автомобиля пара мешков картошки сделают его поведение совсем другим.

Обобщая, напомним, что продольная раскачка, боковая разгрузка - особенно - являются спортивными приемами. Освоить их кому-то легче, кому-то труднее, а кому-то лучше и не пробовать. В любом случае, если речь идет не о спорте, на тренировке вам придется "мучить" собственный "повседневный" автомобиль, а это его быстро "добьет". Уметь выполнять такие приемы, конечно, хорошо. Но применять на дорогах общего пользования можно только в исключительных случаях и будучи уверенным "на 101%", что спасение подвески не обернется чем-то более трагичным.

Заслуженный тренер России, профессор Э. Цыганков и обладатель Кубка мира по ралли-рейдам, мастер спорта международного класса М. Нарышкин.

Auta i aure! Lome entolouva!
#5
landrover
Главный дизайнер
landrover аватар
User offline. Last seen 17 недель 2 дня ago. Offline
112919044
Машина:
Lr-Lr-Lr
Танцы в глубоком снегу
« Вс, 2011/03/27 - 19:01 »

По материалам журнала "4x4Club" www.club4x4.ru

Попробуем дать вам, начинающие джиперы, некоторые рекомендации по «обузданию» полноприводника в условиях российского бездорожья. Ну что, поехали? Или, как любят говорить джиперы - помчались?!
Что у нас сегодня? Хмурое зимнее утро (а может, и солнечное - выбирайте), холодно, а нам надо мчаться, ну... например, к другу на дачу. А дача та за горами, полями и лесами. Вы в панике, поскольку никогда не съезжали с асфальта, а тут... да еще так далеко... да еще... да еще... Спокойно! Мы попробуем вам помочь.

Но для начала обратите внимание на «обувь». Если у вас согласно общероссийскому принципу зимой и летом - одним цветом, то небольшой совет - «переобуться» в соответствующие колеса. Конкретные модели покрышек советовать не буду, но замечу, что от правильного выбора резины зависит 30 - 40% успешного исхода всего мероприятия (еще 30 - 40% на «прокладку», которая все еще между рулем и сиденьем, а остальные - на энерговооруженность автомобиля). Едем дальше? Итак, вы добрались до места с условным обозначением -«прощай, асфальт». Ну вот же оно, слияние теории и практики... Главным отличием снега от слабых грунтов является то, что снег, не в пример песку и заболоченной почве - скользкий всегда! Зимой все наши огрехи в управлении выходят наружу. В это время года к машине нужно относиться с особенным трепетом, быть аккуратным и нежным, и тогда она не преподнесет вам «подарок» в виде непредсказуемого поведения. Некоторым владельцам полно-приводников зима приносит разочарование. Совершенно неожиданно оказывается, что полноприводный автомобиль требует больших навыков, чем его «однополые» собратья.

При движении по снегу создается большое сопротивление качению колес, и автомобиль быстро теряет скорость. Задача водителя выбрать такую передачу и режим работы двигателя, чтобы компенсировать это сопротивление, не допуская пробуксовки. К сожалению, мы не можем дать точных рекомендаций по выбору скорости движения в глубоком снегу. Слишком от многих факторов это зависит: от резины, в которую «обут» ваш автомобиль, толщины снежного покрова, температуры воздуха, дорожного просвета, возраста снега и даже от того, какими слоями этот снег залегает (после оттепели был мороз, потом выпал снег, и под свежим наметом скрыта ледяная корка). В каждом конкретном случае водитель должен сам выбирать скорость движения и передачу, согласно жизненному опыту или путем экспериментов (если обстановка не позволяет экспериментировать, совет один -скорость минимальная, но постоянная). Рассмотрим отдельные элементы снежного «плавания».

Трогание с места
Движение желательно начинать в положении -«передние колеса прямо». Если есть блокировки - включите их. При большой глубине и плотности снежного покрова перейдите на пониженную раздатку (конечно, если она имеется) и задействуйте как можно более высокую передачу, на которой только способен «вытянуть» двигатель, - это позволит избежать пробуксовки колес из-за неточного управления педалью газа. Перед тем как тронуться, проследите, чтобы задние колеса двигались по колее передних - это обеспечит минимальное сопротивление качению. Тротаитесь, аккуратно работая педалью акселератора, и, постепенно набирая скорость, переключайте передачи, стараясь не терять равномерности разгона. Ускорение прекращается по достижении скорости, позволяющей двигаться без пробуксовки и боковых смещений. Уже после нескольких попыток вы скорее всего сможете нащупать оптимальный режим.

Движение по снегу
При возникновении ощущений буксования или «подсаживания» (проваливания) автомобиля выжмите сцепление и, не пользуясь тормозами, аккуратно остановитесь. Сдайте назад и, двигаясь по проделанной колее, повторяйте попытки до тех пор, пока не станет возможным перемещение с устойчивой скоростью или же пока вы не доберетесь до дороги. В любом случае цикличное движение гораздо продуктивнее и быстрее, чем многочасовые откалывания машины.

В случае если ваш путь пролегает не по дороге, помните о сюрпризах, которые могут быть спрятаны под снежным покровом. И уж лучше проверить ногами, чем заниматься ремонтом, а то и эвакуацией машины в негуманных для человека условиях.

Повороты
В снежной целине самое оптимальное придерживаться тактики больших дуг, в этом случае у задних колес будет больше возможности следовать по пути передних.

Остановка и движение автомобиля на заснеженном склоне
Чтобы не возникало проблем, старайтесь останавливаться на ровной поверхности или в положении «под уклон». Сильно заснеженные подъемы лучше проходить «ходом», а если снега немного - двигайтесь внатяг на максимально высокой передаче. Спуск намного опаснее и коварнее подъема, на спуске начинает «вредить» масса автомобиля, поднимая скорость и «помогая» своим действием законам физики. Неказистая с виду кочка на спуске может оказаться неким роковым фактором. Скорость на заснеженном спуске -самая минимальная, а выбор необходимой передачи надо завершить еще до начала спуска.

Хотелось бы также отметить, что на сегодняшний день существует огромное число вариантов полного привода, и поведение машины с постоянным полным приводом и межосевым дифференциалом отличается от поведения машин с жестко подключаемым мостом. Дополнительную путаницу вносят и получившие в последнее время широкое распространение вязкостные муфты, электронное блокирование и прочее, прочее... Помните, что сегодня мы говорили лишь о базовых принципах движения по снежной целине. Но у каждой конкретной марки есть свои специфические особенности, которые необходимо учитывать...

Ну вот вдали показалась дача друга, да и сам он, кажется, бежит навстречу: «Ты где был?» Так и хочется буркнуть в ответ нечленораздельное: «Пиво пил...»

Вот и все, полного привода вам, господа джиперы! Первый урок закончен. Ну а в следующем номере мы отправимся по тяжелым лесным дорогам с глубокими колеями...

Игорь Козлов и Александр Трушников
По материалам журнала "клуб 4x4"

Auta i aure! Lome entolouva!
#6
landrover
Главный дизайнер
landrover аватар
User offline. Last seen 17 недель 2 дня ago. Offline
112919044
Машина:
Lr-Lr-Lr
Поднятая целина
« Вс, 2011/03/27 - 19:02 »

По материалам журнала "4x4Club" www.club4x4.ru

Из наших первых уроков вы хорошо усвоили, что такое снег и как с ним бороться, и теперь основная задача - не забыть это до следующей зимы. Но как быть, если друг приглашает поехать к нему в охотничий домик - скажем, на щи из свежей лебеды, - а вы с детства наслышаны про весеннюю распутицу Нечерноземья, способную без следа поглотить даже комбайн «Урожай» со всем его содержимым? Отдаваться ли на волю стихии? Само собой, отдаваться!
А чего бояться? Ведь мы уже многому научились за первые уроки. Главное - как следует подготовиться. В багажник нужно обязательно добавить хороший трос (желательно ленточный с усилием 5-10 тонн), пару шаклов (строительные скобы), две хорошие лопаты, домкрат (желательно с большим ходом), топор, пилу и ручную лебедку, если уж нет электрической. И не забудьте взять людей, которые будут со всем этим снаряжением управляться. Достаточно пригласить буквально двух крепких приятелей и одного смышленого.Итак, багажник полный, друзья на месте, педаль в пол - и вот уже асфальт остался позади. Друг, который справа, постоянно говорит: «Ты сюда не езжай! Ты туда езжай!», и в результате приводит вас на распутье трех дорог, а там камень, а на нем знакомые слова: «Прямо поедешь..., налево свернешь..., направо помчишься .... Будешь здесь стоять - все равно ...!»

Короче, посмотрели вы и решили, что дороги слишком похожи на букву «зю». А если через поле, а если напрямик? Оно, конечно, можно, если погода стоит не слишком влажная. Но желательно все-таки разведать: не озимые ли в этом поле посеяны? Если да, то проявите уважение к тяжелому крестьянскому труду и изберите другое направление, а то ведь могут и из берданки отоварить. Желательно, чтобы ваши приятели проверили консистенцию грунта. По пояс не проваливаются? Тогда поехали. Но сначала включаем полный привод и пониженный ряд. Помните, что сесть на пашне можно крепко, так что в ложбинки не суйтесь, там жиже. Если в поле виднеются отдельно стоящие деревья или брошенная сельхозтехника, то старайтесь свой путь проложить рядом с ними. Идите галсами, как настоящие морские волки, - от дерева к комбайну, от трактора к кусту. Так, конечно, длиннее, но надежнее. А если все-таки застрянете, то рядом окажется какой-нибудь из вышеупомянутых естественных «якорей», за который можно будет цеплять трос лебедки. Но это когда вы застрянете. А пока старайтесь двигаться с постоянной скоростью, внатяг, без пробуксовок.
Но вот вы почувствовали, что скорость падает и вашему полноприводному другу приходится все труднее и труднее. В какой-то момент стало ясно, что он беспомощно вращает колесами, не продвигаясь ни на сантиметр. Сразу включайте заднюю передачу и, стараясь не газовать, откатывайтесь по своей же колее. В противном случае придется десантировать пехоту. Хотя можно было бы и поберечь силы ваших друзей (они еще пригодятся), заранее стравив давление в шинах примерно до 0,5 атм. (да-да, это не опечатка) и тем самым уменьшив удельное давление на грунт. Вот потом-то нам и понадобится хороший компрессор, который лежит в багажнике.

И все же предположим худшее - автомобиль сел, и не на шутку. Не унывайте и ни в коем случае не вывешивайте белый флаг. Будем вызволять вашего четырехколесного друга из объятий матери-земли.

Первое правило:
если вы уже сидите на мостах и брюхе, ни в коем случае не газуйте, так как с каждой очередной пробуксовкой автомобиль зарывается все глубже и глубже.

Второе:
откопайте (насколько это возможно) задние колеса, мост, желательно днище (все-таки простой строительный инструмент в виде БСЛ (Большой Совковой Лопаты) иногда такие чудеса творит) и без букса внатяг сдайте назад.

Третье:
сходите в разведку, чтобы оценить силы «неприятеля». Если там впереди все такое же, то не мучайте себя, приятелей и машину и ровно по колее выезжайте обратно на дорогу.

Если же оная пучина никак не отдает вашего полноприводного любимца, то, спокойно взвесив обстановку, начинайте полномасштабную спасательную операцию. Задача одна - вытащить автомобиль на твердое покрытие. Вот тут-то нам и понадобятся топор, пила, лопата и все то, что вы прихватили. Постарайтесь поднять внедорожник, оперев домкрат на доску, которую вы предусмотрительно взяли с собой, - иначе его основание утонет в грязи, -и подложить под колеса ветки, колья, бревна - все то, что уменьшит давление на грунт. Когда вы поймете, что автомобиль более-менее плотно стоит на импровизированном инженерном сооружении, попробуйте плавными раскачивающими движениями выбраться из плена. Пусть ваши друзья тем временем помогут технике посредством длинных кольев, используя их как рычаги.

Теперь с чувством выполненного долга можно ехать как все нормальные люди - по дороге. Тут главное - стараться двигаться с постоянной скоростью, внатяг и но по колее, пропуская ее между колесами автомобиля. Правда, она все равно будет стремиться затянуть в себя машину, разворачивая ее то в одну сторону, то в другую. Не торопитесь сразу же топтать правую педаль, а постарайтесь плавно, в том же месте, где вы съехали вниз, зацепиться боковым протектором шин за края колеи, выбраться наверх и продолжить путь далее. Если все-таки не удается выехать, то поручите друзьям с помощью БСЛ сделать короткий фрагмент авто-бана. Если в колею соскочила корма или нос, то можно в 2-3 приема вызволить автомобиль с помощью домкрата, поднимая его, а потом сталкивая в сторону.
Почему же так важно ехать не по колее, спросите вы? Да потому, что даже если сначала вам будет хватать клиренса, потом глубина колеи может увеличиваться, а выскочить из нее тогда будет уже сложнее.

Наши сегодняшние советы рассчитаны были на самый обычный внедорожник, и если вы все-таки не смогли доехать, но азарт появился, то с помощью еще одного экипажа, который вы позовете на следующие выходные, будет вполне реально добраться до своей цели. Как вам действовать сообща? Ну, это уже совсем другая история.

Игорь Козлов
По материалам журнала "клуб 4x4"

Auta i aure! Lome entolouva!
#7
landrover
Главный дизайнер
landrover аватар
User offline. Last seen 17 недель 2 дня ago. Offline
112919044
Машина:
Lr-Lr-Lr
Копать или думать?
« Вс, 2011/03/27 - 19:04 »

По материалам журнала "4x4Club" www.club4x4.ru

Безусловно, есть своя прелесть в одиночном вояже по бездорожью, но есть и недостатки. Во-первых, не с кем поделиться радостью преодоления «крутого» препятствия. Во-вторых, постоянно присутствует степень несвободы на подступах к тяжелым участкам - хочется попробовать, но перспектива поиска трактора не вдохновляет. А там, где нет свободы выбора, там нет и перспектив получения правильных навыков, как нет и возможности сравнения различных приемов управления вне-дорожником. Ну и, в-третьих, каждый рано или поздно понимает, что «колбасня» - это всегда больше тусовка, а стойкая привычка тусоваться в одиночку может быть неверно истолкована окружающими. С учетом вышесказанного мы предлагаем вам взять с собой друзей и отправиться в «неизвестное» минимум на двух машинах. Но прежде условимся, что машины у нас стандартные - лебедок и прочих «наворотов» нет, а есть только надежный трос, лопата и топор. Да, чуть не забыл, желательно, чтобы внедорожник был «обут» в «правильную» резину и имел штатные буксирные проушины.

И вот вы перед первой «засадой». С чего начать? Копать или думать? Думать или копать? Быть или не быть? Но учтите, если думать неправильно, то копать придется долго. Причем отрывать придется обе машины. Чтобы этого не произошло, прежде всего оцените возможности своего внедорожника - наличие спой-леров, подножек, защит трансмиссии, стоимость полировки кузова и прочие сопутствующие факторы, совокупность которых поможет вам прикинуть уровень разумности предполагаемых действий. Продумайте траекторию движения машины и возможные пути отхода на исходные позиции. Обычно ситуация складывается таким образом, что влезть в гиблое место просто, а вот для того, чтоб покинуть его...

Из всего вышесказанного вытекает правило номер один: оставляйте страхующую машину по возможности на сухом или ровном месте. С тем расчетом, чтобы у вас оставался шанс «дотянуться» до наиболее удаленной точки предполагаемой «посадки». Страхующий не должен начинать движение до тех пор, пока лидер не выйдет на безопасное место. Водитель страхующей машины принесет больше пользы, идя пешим строем впереди лидера и показывая наиболее оптимальную траекторию движения. Если автомобиль, прокладывающий трассу, застрял и попытки его самостоятельного передвижения ни к чему не приводят, не надо стремиться во что бы то ни стало «не ударить в грязь лицом», продолжая отчаянную, но бессмысленную борьбу. Лишь глубже зароетесь. Попробуйте при помощи друзей и лопат помочь застрявшей машине. Эта стадия полезна в любом случае: даже если от-капывание ни к чему не привело, тем самым вы облегчите предстоящую буксировку, сведя к минимуму вероятность повреждения узлов трансмиссии и подвесок обеих машин.

А теперь давайте поговорим о таком ответственном и интересном процессе, как выбор буксирного устройства. Существует великое множество типов тросов - это отдельная большая тема. Сегодня же мы рассматриваем стандартный автомобиль, оснащенный общедоступными аксессуарами. Встречающиеся в широкой продаже буксирные приспособления условно можно поделить на три группы: металлические троса, канаты плетеные и канаты плоские.

Усилие на разрыв обязательно должно соответствовать странствующим внедорожникам, по минимуму достигая троекратного веса более тяжелого автомобиля. Основное различие между тросами и канатами из разных материалов состоит в величине коэффициента удлинения - проще говоря, в эластичности. Наиболее жесток металлический трос, следующий - плоский (ленточный) канат или трос из синтетических нитей, а самым эластичным является плетенный из отдельных прядей канат. В идеальном случае на группу нужно три буксирных устройства: металлический трос длиной 5 - 6 м с короткой эластичной вставкой для сглаживания рывков (он хорош для длительной буксировки машины), плоский синтетический канат длиной 6 - 8 метров (для буксировки на небольшие расстояния) и плетеный канат длиной 8 - 10 метров. Если у вас нет опыта в оценке степени «посадки», то сначала попробуйте вытащить застрявший автомобиль жестким тросом внатяг. При этом постарайтесь не допускать резких рывков. Пользу они принесут сомнительную, а вот оторвать штатную проушину могут запросто. В критическом случае рывки жесткого троса могут повредить даже раму автомобиля.

Не получается внатяг, оцените сложившуюся ситуацию и попробуйте понять, что мешает. А мешать могут: большие массы грунта перед колесами и кузовом застрявшего автомобиля, недостаточные сцепные качества буксующего буксировщика, недостаточная мощность или вес буксировщика, неправильное направление приложения усилия. Далее переходим к ленточному или иному малоэластичному канату. Им можно совершать аккуратные рывки буксируемой машины. Но проще всего (предварительно убедившись, что под застрявшей машиной нет предметов, могущих ее повредить) применить длинный эластичный трос, который эффективно преобразует энергию движущегося буксировщика в энергию освобождения застрявшей машины.

Классический вариант использования динамического (кинематического) троса заключается в следующем. Буксировщик подъезжает на возможно близкое расстояние к застрявшему автомобилю и, прикрепив с помощью специальных устройств, именуемых шаклами, трос к обоим автомобилям, аккуратно раскладывает его змейкой между машинами. Господ зрителей, а особенно тех из них, кто не застрахован на особо крупные суммы, попросите отойти подальше - оборвавшийся трос или канат похуже пули будет. Последняя оставляет в теле аккуратные отверстия, а тут крюки и вырванные буксирные проушины летают...

Буксировщик разгоняется столь резво, сколь ему позволят грунт, шины и двигатель, а в тот момент (умение его чувствовать приходит с опытом), когда трос натянулся до предела, резко останавливается. Вся энергия движения преобразуется в энергию сжатия стропы, и она освобождает из плена застрявший автомобиль, водитель которого не должен в это время дремать. Бросок машины может оказаться чрезвычайно резким и эффектным, и если колеса не были выставлены в нужном направлении, то водителю разбитого о дерево автомобиля наши советы в ближайшем будущем могут и не понадобиться. А значит, запомните! В буксируемом автомобиле колеса должны стоять по направлению предполагаемого движения, руль надо держать (впрочем, как и в подавляющем большинстве ситуаций) двумя руками, а ваши глаза должны внимательно следить за действиями буксировщика или человека, которому вы доверили руководить процессом.

Наконец машину вы вытащили, и у вас есть очередная попытка использовать коллективный разум. Да, забыли предупредить. С тем чтобы не погружаться в бесконечные споры и рассуждения, в начале поездки обязательно должен быть выбран «командор» пробега. Но вернемся к нашим «баранам». После совершения подготовительных действий головами, лопатами и подручными материалами вы снова повторяете попытку проезда - и она вам удается (мы предполагаем, что место, которое вы решили проехать, не относится к категории заведомо непроходимых) . Теперь очередь второй машины. А лидеру необходимо помнить, что фанатизм здесь неуместен и после преодоления препятствия не стоит бросаться в следующую «засаду». Помните о втором автомобиле -достать его через два препятствия будет проблематично. Не спешите, дождитесь вашего товарища и помогите ему рассказом о своих ошибках в управлении лидирующей машиной, а потом он расскажет вам о том, как он вас понял и где ошибся. А значит, поступая таким образом, вы за одну поездку сможете как минимум удвоить свой опыт (ум хорошо, а два... ну уж по крайней мере не хуже).

Основные предупреждения при буксировке:
никогда не используйте не предусмотренные заводом-изготовителем места крепления буксирных устройств;
на трос или канат набрасывайте гасящие энергию предметы (другой трос, куртку и т.п.);
если усилие, развиваемое при вытаскивании, чрезмерно велико, убедитесь, что элементы подвески или конструкции застрявшего автомобиля «незаякорены» (пень, камень и прочая нечисть);
если водителям не видны действия друг друга, то необходимо воспользоваться командами третьего человека, который должен быть равно хорошо виден обоим водителям;
обратите внимание на окружающую вас обстановку по пути следования застрявшего автомобиля (корень, колея и т.п. могут резко изменить направление управляемых колес и соответственно движения);
перед поездкой тщательно осмотрите и выбракуйте неисправное буксирное оборудование и прицепные устройства.
Еще один немаловажный момент во взаимодействии групп людей и техники. Автомобиль довольно шумный механизм, и для подачи команд (если у вас нет радиостанции) необходима система жестов, ОДНОЗНАЧНО понятных всем участникам мероприятия. Типичный пример: «Куда ты едешь - я тебе кричал вправо, а ты поворачиваешь налево!» - в данном случае не учтен «зеркальный эффект» обращенных друг к другу людей. И правы те, кто говорит: «Что ты мне рассказываешь, лучше пальцем покажи». Жесты могут быть любыми, и надо учитывать привязанности данной группы людей, их физиологические, психологические, профессиональные и другие особенности.

Но тем не менее существует целый ряд общих рекомендаций:
жест должен быть простым (чаще всего достаточно одной руки);
первым должен быть принят сигнал, запрещающий движение (обычно про него забывают);
категорически не приветствуется «распальцовка» - ее смысл в условиях дикой природы понять сложно;
если все в порядке и нет вопросов ни от одной из сторон, не нужно подавать поощрительных знаков.
Придерживайтесь правила - «нет команды - нет жеста»;
при подаче сигнала кисть желательно собрать в кулак, а направление движения показывать одним из пальцев. Так, например, если рука в кулаке, а большой палец направлен вправо - водитель поворачивает колеса в этом направлении до тех пор, пока «перст указующий» не убран;
по возможности избежать всяких вращательных и возвратно-поступательных движений рук - они не всегда однозначны;
если ваш «командующий» не разрешил вам продолжать движение, повернулся к вам спиной или вам не понятна команда - остановитесь, «лучше хорошо стоять, чем долго копать» ;
если вы сомневаетесь в уровне компетентности помощника, не ленитесь (это третья проблема на Руси) , выйдите из машины и посмотрите, как ЭТО выглядит не через лобовое стекло;
ну а если вы уверены в помощнике - следуйте его указаниям до самого победного конца.

Игорь Козлов и Александр Трушников
По материалам журнала "клуб 4x4"

Auta i aure! Lome entolouva!
#8
landrover
Главный дизайнер
landrover аватар
User offline. Last seen 17 недель 2 дня ago. Offline
112919044
Машина:
Lr-Lr-Lr
На стыке двух стихий
« Вс, 2011/03/27 - 19:11 »

По материалам журнала "4x4Club" www.club4x4.ru

Сегодня мы поедем по большим лужам, неглубоким бродам и прочим жидким проявлениям наступающей осени. Привычно проверяем содержимое багажника и добавляем к нашему полноприводному скарбу пару болотных сапог или резиновый костюм рыбака. Нелишним будет и дополнительный трос для лебедки (если таковая имеется на вашем любимце). Помните, во время одной из пампасных вылазок ваш путь перегородила небольшая речушка, форсировать которую у вас, разумеется, даже и мысли не было. И правильно! "Не зная броду, не суйся в воду" Но теперь, поскольку вы все уже джиперы достаточно продвинутые.

Несмотря на то, что моросящий осенний дождь не прекращается уже целые сутки, вас все настойчивее манит хоть на время, но превратить свой внедорожник в некое подобие подводной лодки. Скажу сразу, такая возможность имеется. Наши автострады далеки от архитектурного совершенства, и поскольку водостоки чаще всего не справляются с тем количеством воды, которое льется с небес, многие впадины неожиданным образом оказываются заполненными водой. Так образуются водоемы. А теперь посмотрите на "обувь" вашего полноприводного друга и запомните чем шире ваши колеса и чем выше скорость, тем сильнее будет проявляться эффект аквапланирования. Я понимаю, что про это не говорил только ленивый но, тем не менее, влетая на большой скорости в лужи, помните шанс на то, что передние колеса, словно лыжи, начнут произвольно скользить по поверхности воды, достаточно велик.

Что же касается грунтовых дорог с их мутными "водяными ваннами" (спортивное название луж), то настоятельно не советую форсировать их, что называется, не глядя. В коварной мути может скрываться и глубокая колея, и яма, и большие камни, и еще многое другое, что по закону подлости остановит вас именно посередине "водоема". Действия, следующие если нет возможности объехать, то надевайте болотные сапоги - и в разведку. Почувствуйте характер грунта (особенно коварной может быть глина) и выясните, нет ли каких засад на вашем пути. Все чисто? Тогда в натяг, спокойно начинайте преодолевать данный разлив. Да, советую открыть окно и понаблюдать за колесами, вернее, тем, насколько успешно их протектор справляется с препятствиями. И вот перед вами... нет, это уже не та узкая, наполовину пересохшая за лето речушка... Волга! Правда, в несколько уменьшенном масштабе. Страшно? А что делать, ехать-то надо... Но сначала.... совершенно правильно - в разведку. Главное, отыскать тот фарватер, которому вы и будете следовать при форсировании. Особое внимание уделите глубине, ведь ваш любимец подготовлен пока недостаточно серьезно и многое ему просто не по силам. Хотя если вы предварительно сделаете гидроизоляцию двигателя, то проблема глубины брода несколько отодвинется. А пока задачи следующие обнаружить самое глубокое место, измерить его палкой, открыть капот и сопоставить высоту уровня воды с заборным отверстием в воздушном фильтре двигателя. Зачем? А затем, что именно через него пролегает прямой путь воды в цилиндры! Если этого не учесть, то вы неминуемо хлебнете воды, а это прямой путь к гидроудару. Который, в свою очередь, увы, неизбежно ведет либо к очень дорогостоящему ремонту, либо к замене двигателя в сборе. Высота заборного отверстия воздушного фильтра оказалась сантиметров на 20 выше, чем максимально ожидаемый уровень? Отлично, проводим некоторую подготовку, и можно нырять. Если сердце вашего внедорожника бензиновое, тогда обильно нанесите на всю высоковольтную электрику (свечи, высоковольтные провода, катушку, трамблер и др.) водоотталкивающее средство типа ВД-40. Идеально вообще заизолировать свечи, надев на них самые обычные напальчники (подойдут и презервативы), обмотанные ниткой. Тем самым вы исключите попадание воды на электрические контакты. Если вентиляторы охлаждения радиатора электрические, нимите одну из клемм. Это исключит их работу в воде, что важно, поскольку лопасти, подобно гребному винту, в ограниченном крышкой капота пространстве станут низвергать на двигатель мутные потоки, что резко повысит; вероятность "залиться".

Если же вентилятор системы охлаждения приводится в движение через вискомуфту, то просто дайте двигателю остыть до той температуры, когда она не срабатывает. У вас мало времени? Тоже не проблема... Заезжайте в воду, а это ну очень большой радиатор. Бывает, что вискомуфты подклинивают и вентиляторы работают постоянно. Ослабьте один из натяжных роликов и вообще снимите на время приводной ремень Правда, если он одновременно является приводом генератора, гидроусилителя и помпы, делать этого не рекомендуется. С дизельным двигателем все гораздо проще, поскольку на нем практически нет уязвимой электрики. Но помните, что дизели гораздо тяжелее переносят "прием" жидкости через воздушный фильтр! И поэтому, напоминаю еще раз, пока ваш автомобиль не пройдет профессиональную подготовку к глубоким водным преградам, удерживайтесь от форсирования оных.

Но вернемся к нашей ситуации. В ходе проведенной разведки вы примерно наметили путь движения. Если фарватер получился достаточно витиеватым, попросите одного из ваших приятелей исполнить роль лоцмана или же, на худой конец, воткните в дно вешки. Очень важен момент выезда! Желательно заранее понять, с чем вы столкнетесь: с пологим песчаным бережком или с отвесно стоящей земляной преградой. Правило одно... Съехать всегда проще, чем выехать, поэтому о том, как выбраться на берег, лучше позаботиться заранее Вроде бы нам ничего не мешает. Ну что, поплыли? Без всякой суеты спускаемся в воду и начинаем движение. Очень важно не гнать перед автомобилем волну, так как она искусственно поднимает уровень воды и тем самым повышается вероятность затопления. Не менее важно двигаться строго по намеченному фарватеру. Старайтесь не буксовать. Обычно дно достаточно рыхлое и шанс на самозакапывание высок. Если все же автомобиль провалился в яму, постарайтесь выбраться задним ходом. Движение в воде не создало проблем? Особое внимание на выезд. Поскольку обычно сразу после брода приходится заезжать в гору, будьте предельно внимательны и помните, что из-за резкого снижения фрикционных свойств колодок тормозов последние некоторое время будут отсутствовать. Не торопитесь, дайте воде слиться из всех ниш и полостей, а затем и попробуйте проехаться на малой скорости, одновременно нажимая на педали газа и тормоза. Нелишним будет вскрыть воздушный фильтр. Если внутри сухо, то можете считать, что ваше первое "плавание" прошло успешно. Да, и не забудьте подключить вентиляторы! Вот, пожалуй, и все рекомендации, которые могут вам пригодиться при преодолении неглубоких бродов. Но поскольку ваш личный джиперский опыт множится, а вместе с ним (я надеюсь) растет и уровень подготовки вашего автомобиля, то, видимо, в следующий раз нам придется поговорить о профессиональной гидроизоляции двигателей и о преодолении тяжелых, а главное, глубоких водных преград.

Полного привода, господа, и семь футов под килем!

Auta i aure! Lome entolouva!
#9
landrover
Главный дизайнер
landrover аватар
User offline. Last seen 17 недель 2 дня ago. Offline
112919044
Машина:
Lr-Lr-Lr
Колея
« Вс, 2011/03/27 - 19:12 »

По материалам журнала "4x4Club" www.club4x4.ru

Вот и минул год с начала нашего общения. Причем произошло это как-то незаметно. И снова толстым слоем лег на улицы снег, а вся утренняя активность уходит на производственную гимнастику со скребковой лопатой в спасательных мероприятиях по откапыванию наших любимцев.

Впрочем, нам, обладателям 4x4, и в зимнюю пору живется много проще, чем владельцам моноприводников. Припоминаете, как на глазах у изумленного соседа из пришедшей в неожиданное движение необъятной горы снега выбрался, словно птенец из треснувшей скорлупы, ваш полноприводный любимец? И как вы затем гордо выехали со двора, оставив "радость физического труда" вечно отсутствующим дворникам? Припоминаете... Вот и славно. Только почивать на лаврах все же преждевременно...
Представьте себе субботнее утро. Трудовой люд отсыпается после рабочей недели, на улице "-100", а в вашей теплой и уютной квартире раздается непредвиденный телефонный звонок... Буквально на третьей минуте выслушивания междометий, льющихся из телефонной трубки, вы с пугающей очевидностью осознаете, что вашего непутевого товарища в очередной раз куда-то занесло и он плотно "встал на якорь" на забытой богом лесной дороге. Мало того, его автомобиль уже успел плотно примерзнуть днищем. Утро пропало... Поиски "примороженного" были недолги, и вскоре вашим глазам предстала следующая картина: "Боливар" плотно сидит во вполне доброй колее (по ней, похоже, егеря на "шишигах" ездили) и его зубастые колесики вращаются в воздухе, что твои гончарные круги. Возник закономерный вопрос: "Как же ты сюда попал?" А он в ответ несет какую-то несуразицу: "Еду я себе по колейной лесной дороге словно трамвай по рельсам. Хорошо было! Подумал даже кирпич на педаль газа пристроить, а самому на заднее сиденье. Но неожиданно кайф закончился..."

Знакомая ситуация? А давайте обсудим? Но для начала попытайтесь вспомнить (если забыли, не возбраняется заглянуть под днище) скромную величину клиренса вашей машины. Так что если вы решите ехать именно по колее, то, думаю, далеко не уедете (если только вы не счастливый обладатель трактороподобного монстра).

В том случае, если ширина лесной дороги позволяет двигаться с некоторым смещением, старайтесь пустить колеса одного борта по середине колеи, соблюдая важное правило: желательно двигаться с той стороны, в какую смещен корпус редуктора переднего моста вашего внедорожника. То есть если последний смещен вправо, то и вы езжайте правее, ну а если влево, то соответственно... Таким образом, вы снизите вероятность посадить автомобиль на мосты, если одна из сторон соскользнет в колею. Но это идеальный случай, а на самом деле дорога постоянно преподносит нежелательные сюрпризы в виде растущих в неподходящем месте деревьев, крутых оврагов и прочего. В подобных случаях вероятность стать пленником колеи существенно возрастает. И если при выполнении маневра ваши колеса все же соскользнули в коварные "траншеи", то постарайтесь зацепиться за грунт боковым протектором колес и выбраться обратно. Помните, что передним колесам вырваться из плена значительно проще, чем задним (поворотом руля вы обеспечиваете более полный контакт протектора с краями колеи), Старайтесь, как можно аккуратнее работать педалью газа. Желательно, чтобы все происходило без пробуксовки - таким образом, вы уменьшаете вероятность срыва грунта протектором колес. После того как передние колеса выбрались из колеи, ни в коем случае не старайтесь вытащить задние увеличением скорости! Вас вообще может развернуть поперек колеи, и, если последняя достаточно глубокая, машина обязательно сядет на брюхо, настоятельно потребовав строительно-копательных работ.

Частенько случается, что задние колеса категорически отказываются покидать насиженное место. Тоже не страшно: если машина окончательно не встала и вас особо не смущает некоторое своеобразие такой манеры передвижения, то, вполне возможно, вы сможете выбраться, добравшись до более подходящего участка. Не получается? Начинайте медленно двигаться задним ходом, вернув передние колеса обратно в колею. Затем выверните руль в сторону предполагаемого выезда (развернув тем самым корму автомобиля), что позволит несколько увеличить пятно контакта протектора задних колес с краями колеи. Если последние вырвались из ее цепких оков, то поворотом руля добейтесь максимального контакта протектора передних колес с краем колеи. Еще раз напоминаю, что делать это нужно плавно и внатяг, поскольку бессмысленная буксовка колесами достаточно быстро приводит к замыливанию протектора. Зимой же эти маневры усложняются присутствием снега и льда, что зачастую делает выезд из колеи без применения дополнительных приспособлений просто невозможным (гораздо упрощает жизнь при движении по лесным дорогам наличие цепей противоскольжения на колесах). Даю хороший совет: сделайте паузу, съешьте "Твикс", запейте крепким кофе или, что гораздо правильнее, стаканчиком горячего глинтвейна.

Ваша задача несколько упрощается, если внедорожник обладает набором блокировок. Ну а если и лебедка имеется... В противном же случае придется немного поработать домкратом. В подобных ситуациях оптимальны длинноходные домкраты типа HIGH-JACK - они позволяют достаточно высоко вывесить заднюю часть автомобиля и столкнуть его в нужную сторону. Только не забывайте о технике безопасности - домкраты зачастую срывает! Аналогичную операцию следует проделать и с носовой частью автомобиля. Можно также попытаться снизить глубину колеи путем подкладывания под вывешенные колеса веток и бревен. И вот еще одна важная рекомендация: старайтесь в трудных местах двигаться с помощью разведки, поскольку под снегом и крепким на первый взгляд льдом могут скрываться болотообразные участки, не промерзающие даже в сильный мороз. А они-то уж с удовольствием примут в свои чавкающие объятия ваш многострадальный автомобиль...

Auta i aure! Lome entolouva!
#10
landrover
Главный дизайнер
landrover аватар
User offline. Last seen 17 недель 2 дня ago. Offline
112919044
Машина:
Lr-Lr-Lr
Увлекательное путешествие по канавам оврагам, траншеям и холмам
« Вс, 2011/03/27 - 19:13 »

По материалам журнала "4x4Club" www.club4x4.ru

В случае нажатия на педаль тормоза, а это наиболее естественная человеческая реакция в данной ситуации, может произойти следующее: колеса заблокируются, начнется необратимый снос задней оси, неуправляемое скольжение и в итоге... переворот!!!

Отправляемся в увлекательное путешествие по канавам оврагам, траншеям, холмам и прочей географической пересеченке. Вспомните наверняка бывало так что мчитесь вы с большой скоростью по асфальту и вдруг. Bay!!! Шикарная поляна, а чуть ниже по ландшафту вьется голубой змейкой прохладная речка! Кондиционер не справляется и вы понимаете, что если сейчас же не окунуть себя, любимого с головой в прохладную воду то ваше тело имеет реальные перспективы расплавиться словно шоколад. Решение принято, включаем правый поворотник но дурацкая траншея вдоль дороги напрочь отрезает нам путь к заветной цели! Вот уж скоро и реки не видно будет, а у вас все не получается найти приемлемый проход. Спокойно! Давайте остановимся и не торопясь, проанализируем. Вот вроде бы неплохое место.

Первое что вам нужно сопоставить это глубину ямы (траншеи, оврага) с длиной (базой) вашего полноприводника. То постарайтесь на глаз определить впишется ли ваш любимец в габариты траншеи или есть вероятность, что он подобно барану передним бампером при въезде в канаву (или задним при выезде из оной). Если размер оврага соизмерим с габаритами вашего автомобиля то данное препятствие, скорее всего, преодолимо без особых проблем. Главное как мы вас учили, заранее наметить траекторию движения. Или, говоря иными словами не только мысленно определить точку съезда и точку выезда, но и обязательно ногами пройти по предполагаемому пути. Последнее дает возможность не только полнее понять характер грунта (если это рыхлый песок только что отсыпанной дороги то есть достаточно большая вероятность "зависания") но и позволяет проверить наличие в траве посторонних предметов (большие камни, металлолом, проволока и прочее). Проверили? Тогда подключайте полный привод и если есть возможность маневра подъезжайте к краю оврага примерно перпендикулярно и начинайте спуск. Будьте особенно внимательны в самой низкой точке оврага и если вы не коснулись земли передним бампером вашего внедорожника смело продолжайте путь но помните что у многих автомобилей (особенно длиннобазных) угол въезда не равен углу съезда. А значит, при выезде не давите радостно на правую педаль, чувствуя себя уже стоящими по пояс в прохладной проточной воде, а медленно наблюдая за задним свесом автомобиля, выезжайте из оврага. Ведь если даже и произойдет касание задним бампером, защитой бензобака или запаской то чем спокойнее вы проделываете маневры, тем менее губительные по следствия будет иметь данный факт для вашего любимца. Поверь те, мы видели много бессмысленно оторванных бамперов вмятых баков (хороший удар о землю может уменьшить объем вливаемого топлива на целый десяток литров), оторванных запасок и прочего "полноприводного хлама". Ну а если вы все же сели на корму и задние колеса принялись беспомощно молотить воздух (а передние замерли в ожидании) - блокируйте межосевой дифференциал. Конечно, если такая возможность заложена в конструкции вашего внедорожника (еще правильнее было произвести эту операцию заранее). А коли блокировок нет (а межосевой дифференциал присутствует)- попробуйте поиграть с ручником. Притормаживая буксующие задние колеса, вы автоматически перекидываете часть крутящего момента на переднюю ось. Метод не слишком эффективный, но попытаться стоит. Не вышло...

Берите в руки домкрат и, вывесив филейную часть машины, подложите под колесо все ту же доску "сороковку". Надеюсь, она уже имеет свое штатное место в багажном отделении вашего "проходимца". В дело пойдут и подвернувшиеся под руку булыжники, и бревна подходящего размера. Суть дела в следующем: вам надо искусственно уменьшить глубину оврага, с тем, чтобы вывешенные колеса (ну хотя бы одно) вошли в контакт с землей. Иногда достаточно бывает просто приподнять севшую часть автомобиля на домкрате как можно выше и... столкнуть его в сторону. Только будьте аккуратны при сталкивании машины с штатного домкрата, а на некоторых моделях внедорожников даже и не пытайтесь осуществить эту процедуру. А использование хай-джека (подбамперного домкрата) для этих целей тоже имеет свои нюансы. Не получилось?! Попробуйте еще раз. Гарантирую, что уже после двух или трех попыток вы развернете свой автомобиль под некоторым углом к линии выезда и хода подвески окажутся достаточными для того, чтобы хотя бы одно колесо вошло в контакт с грунтом. Но тут вас подстерегает другая опасность: освободив задний свес от "земляного плена" и развернув автомобиль под углом (помните, вначале я советовал заезжать в овраг именно под прямым углом), можно искусственно создать ситуацию "диагонали". То есть когда из-за ограниченного хода передней и задней подвесок (у различных моделей внедорожников они разные, и каждому владельцу не помешает знать возможности своей машины), в воздухе окажутся диагонально расположенные переднее и заднее колеса. Конечно, при наличии хотя бы одной межколесной блокировки ваш любимец вырвется из этого плена без каких-либо проблем, но если данной опции нет - не горюйте, попросите друга встать на край бампера и покачать автомобиль. Частенько это помогает, но предупредите, чтобы держался покрепче (при сцеплении колеса с грунтом автомобиль может резко прыгнуть вперед). Не помогло... Используйте все те методы, которые мы с вами уже рассматривали. Цель одна - ввести в контакт с грунтом хотя бы одно из вывешенных колес. Когда же все известные способы испробованы... попробуйте очень простой, надежный и совершенно эксклюзивный способ (автором которого является мой друг): на одно из вывешенных колес (желательно неуправляемое) прямо поверх протектора накидывается прочная капроновая удавка, свободный конец которой фиксируется за раму или буксирную проушину. В результате вывешенное колесо фактически оказывается привязанным... Правда, до смешного просто? А работает как кратковременная межколесная блокировка. Только будьте, пожалуйста, внимательны при вязании этой удавки, ведь если перемудрить, то при вращении колеса веревка может свалиться и, затянувшись, вырвать тормозные шланги или еще что-нибудь. Вообще полезно хотя бы раз самому оказаться в такой ситуации, чтобы понять нюансы.
Ну что, едем дальше? Разумеется... Но сперва еще ненадолго вернемся к первому препятствию. Вы уже поняли, что если овраг не слишком глубокий и достаточно пологий, то его можно пройти в любом направлении. Если вы видите, что сейчас упретесь передним бампером в грунт при съезде, то лучше пойти по диагонали. Только не забывайте про вывешивание колес и проделайте данное упражнение ходом. Тогда динамики спуска вам хватит и на выезде. Еще одно напоминание: если у вас сзади стоит фаркоп или другое выступающее оборудование, это существенно ухудшает геометрическую проходимость вашего внедорожника. Фаркоп, конечно, в состоянии плугом вспороть рыхлую землю, но на моей практике был случай, когда при выезде джип моего друга завис фаркопом на хорошем валуне. А вот снимать его пришлось домкратом.

Ну все, мчимся дальше, а то уж очень хочется купаться. И вот перед вами глубокий овраг карьерного типа. Если миновать его никак не удается, то стоит поискать удобный съезд. В случае если обрыв крут и велика вероятность посадить на перегибе машину на днище, съезд желательно немного подготовить. Я имею в виду достаточно несложные инженерные работы по срезке кромки обрыва. Для новичков такие спуски могут показаться слишком опасными. И это правильно... Первый раз в подобный экстрим желательно пускаться под руководством опытного драйвера. Но ехать-то надо... Тогда действия следующие: выставляем автомобиль относительно края оврага строго перпендикулярно, включаем полный привод, одновременно переводя рычаг раздаточной коробки в положение, соответствующее понижающему ряду, и очень медленно, на первой передаче, начинаем спуск. Ни в коем случае не трогайте никакие педали! А еще лучше попросите, чтобы кто-нибудь привязал ваши ступни к полу во избежание искушения нажать на тормоз, газ или, что еще опаснее, сцепление (шутка...). В случае нажатия на педаль тормоза (а это наиболее естественная человеческая реакция в подобной ситуации) может произойти следующее: колеса заблокируются, и начнется необратимый снос задней оси. А так как склон очень крутой, это приведет к неуправляемому боковому скольжению и в конечном счете к перевороту!!! Ничего себе искупались!.. Еще раз настоятельно напоминаю: ни в коем случае не следует нажимать педали! Поверьте, двигатель, коробка передач и раздатка сделают свое дело. А вот выезжать будет еще сложнее... Говоря определеннее: если вы недостаточно объективно провели оценку своих возможностей, то можете надолго оказаться в плену оврага! Мощности движка, цепкости колес и возможностей трансмиссии может не хватить для того, чтобы одолеть вставшую на пути стену. Но попытаться стоит...

Выезжать необходимо под прямым углом к горизонту, поскольку при движении по диагонали может развернуть боком и... Еще очень важный момент: если подъем затяжной, то передачу выбирайте из расчета, чтобы без переключений подняться наверх. Ведь нередко случается, что всю накопленную динамику разом гасит неверно выбранная ступень.

Ну, на сегодня, пожалуй, достаточно. Мы у цели. Скорее в воду! Жизнь удалась! Надеемся, у вас получилось без особых проблем проделать обратный путь?

Auta i aure! Lome entolouva!
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Доступны HTML теги: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img>
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Image links with 'rel="lightbox"' in the <a> tag will appear in a Lightbox when clicked on.
  • Image links from G2 are formatted for use with Lightbox2
  • Image links with 'rel="lightshow"' in the <a> tag will appear in a Lightbox slideshow when clicked on.
  • Links to HTML content with 'rel="lightframe"' in the <a> tag will appear in a Lightbox when clicked on.
  • Links to video content with 'rel="lightvideo"' in the <a> tag will appear in a Lightbox when clicked on.
  • Links to inline or modal content with 'rel="lightmodal"' in the <a> tag will appear in a Lightbox when clicked on.
  • You may quote other posts using [quote] tags.

Подробнее о форматировании

Image CAPTCHA
Введите символы без пробелов