Аккумуляторные батареи бывают:
Стартерные - автомобильные (для запуска двигателя)
Тяговые - погрузчики, электрокары.
Стационарные - источники питания для электро-приборов.

Стартерные аккумуляторные батареи делятся:

1. По технологии производсва:
а) Малосурьмянистые (Pb)
b) Кальцивая (добавки кальция (Ca) в отр. и полож. Пластину.)
с) Кальцево - серебряная (Са/Аg9) - добавки серебра.
d) AGM - пластина в сепараторе и застывшем электолите.

2. По типам обслуживаемости и саморазряда:
а) Pb, Pb/Ca - c доступом к банкам, срок хранения до 6 мес.
b) Са/Са - с доступом или без доступа к банкам, срок хранения до 18 мес.
с) Са/Ag9 - без доступа к банкам, срок хранения до 24 мес.
d) AGM - герметичные, без доступа к банкам, срок хранения до 24 мес.

3. По стандарту производителя:
а) DIN(EN) - Европейский стандарт, обычные клемы - А

Фордовский плоские клемы - D
b) JIS - азиатский стандарт, обычные клемы расположены на крышке - А
А также тонкие клемы - В
c) ССА - американский стандарт, клемы вкручивающиеся -G

5.По назначению, для запуска двигателя:
а) бензиновые - емкости от 36 до 220А/ч, обычные пусковые характеристики.
b) дизильные - емкости от 64 до 70А/ч, пусковые токи не мение 640EN
емкости 72, 74, 75, 80, пусковые токи не мение 680EN
емкости 85, 90, 92, 100, пусковые токи не мение 760EN

Таблица применения на автомобилях!

Стандарт DIN(EN) бензиновые двигатели :
от 1.0л до 1.3л - АКБ от 44 - 50А/ч
от 1.3л до 2.0л - АКБ от 55 - 62А/ч
от 2.0л до 2.5л - АКБ от 62 - 66А/ч
от 2.5л до 3.0л - АКБ от 66 - 90А/ч
свыше 3.0л - АКБ от 90 - 100А/ч

Стандарт DIN(EN) дизельные двигатели :
до 1.6л - АКБ от 64 - 70А/ч с пусковыми токами от 640EN
от 1.8л до 2.4л - АКБ от 74 - 85А/ч с пусковыми токами от 680EN
от 2.5л до 3.0л - АКБ от 90 - 100А/ч с пусковыми токами от760EN

Стандарт JIS - низкие пусковые токи, бензиновый двигатель:
до 1.2л - АКБ 40А/ч
от 1.3л до 1.5л - АКБ 45А/ч
от 1.6л до 2.0л - АКБ от 50 - 60А/ч
от 2.0л до 2.5л - АКБ от 70 - 85А/ч
свыше 2.5л - АКБ от 85 - 100А/ч

Стандарт JIS - низкие пусковые токи, дизельный двигатель:
от 1.6л до 2.5л - АКБ от 70 - 85А/ч
свыше 2.5л - АКБ от 85 - 100А/ч

Стандарт DIN(EN) - фордовские, бензиновый двигатель:
до 1.3л - АКБ от 44 до50А/ч пусковые токи от 380EN
от 1.3л до 1.6л - АКБ от 50 до 60А/ч пусковые токи от 500EN
от 1.6л до 2.2л - АКБ от 60 до 62А/ч пусковые токи от 540EN
от 2.2л до 3.0л - АКБ от 62 до 70А/ч пусковые токи от 600EN

Стандарт DIN(EN) - фордовские, дизельный двигатель :
от 1.6л до 2.4л - АКБ от 72 до 75А/ч пусковые токи от 680EN
свыше 2.4л - АКБ от 92 - 100А/ч пусковые токи от 760EN

Общие сведения

Соответствие параметров новой и штатной аккумуляторной батареи (АКБ) необходимо для обеспечения нормальной эксплуатации электрооборудования автомобиля. Определить, подходит ли батарея автомобилю, не всегда просто из-за специфики обозначения по разным стандартам. Поэтому желательно обратить внимание на следующее.

Устройство обслуживаемой АКБ:
1 – корпус;
2 – отрицательный электрод (пластина);
3 – сепаратор;
4 – положительный электрод (пластина);
5 – баретка;
6 – опорные призмы;
7 – крышка;
8 – пробка заливного отверстия;
9 – положительный вывод;
10 – межэлементная перемычка (соедините-льный мостик);
11 – отрицательный вывод

Полярность определяет расположение отрицательного и положительного выводов батареи. Если она нештатная, то в большинстве случаев подсоединить провода не получится. Для отечественных автомобилей полярность должна быть прямая - если смотреть на АКБ со стороны выводов-1, то "+" будет находиться слева. У батарей с обратной полярностью расположение "+" и "-" прямо противоположное (рис. 1).

Номинальная емкость2 (Сn) измеряется в ампер-часах (А.ч). Батарея, у которой этот параметр меньше, быстрее разрядится при неудачных попытках холодного пуска зимой. АКБ с большей емкостью сможет обеспечить больше прокручиваний коленвала (при одинаковых токах холодной прокрутки), но стоит она дороже и может иметь большие габариты.

Резервная емкость3 (Cr.n) измеряется в минутах. Примерно равна времени, в течение которого АКБ сможет обеспечить питание потребителей, необходимых для безопасного движения автомобиля при выходе генератора из строя. Приблизительно Cr.n = 1,63 Сn.

Ток холодной прокрутки4 (Ic) определяет пусковые свойства батареи. Чем этот параметр выше, тем лучше АКБ будет пускать двигатель зимой, но увеличится нагрузка на щеточно-коллекторный узел стартера, что может снизить его ресурс. Если ток холодной прокрутки ниже штатного, при низких температурах двигатель может вообще не завестись.

Для определения этого параметра в разных стандартах применяют свои методики. Поэтому на корпусе батареи может быть указано несколько величин токов, а за ними в скобках обозначен стандарт, по которому они определены. Примерное соответствие значений тока холодной прокрутки по российским, европейским и американским стандартам приведено в табл. 1.

Габаритные размеры - ширина должна точно соответствовать штатной, поскольку большинство батарей крепится за нижние боковые выступы корпуса (рис. 2). Высота и длина могут ненамного отличаться; как правило, это допускают размеры нишы под АКБ. Если предполагается приобретение батареи с большей длиной и высотой, необходимо предварительно произвести замеры нишы с помощью линейки или рулетки. Кроме того необходимо собльюсти тип клемм (рис. 3).

Необслуживаемая - эта надпись на АКБ означает, что она удовлетворяет требованиям стандарта по "выкипанию" воды из электролита и саморазряду. Периодически в такой батарее необходимо проверять его уровень, по мере надобности доливать дистиллированную воду и протирать крышку5.

АКБ импортного производства, не имеющие отверстий для долива, очень требовательны к работе электрооборудования6. А при интенсивной эксплуатации автомобиля (60-80 тыс. км пробега в год) такие батареи могут не отработать расчетный ресурс из-за "выкипания" воды, которую невозможно долить.

Дата выпуска батареи позволяет примерно оценить, насколько разрядилась залитая и заряженная на заводе батарея. У импортных батарей определить дату иногда затруднительно, поскольку производители кодируют ее по-разному. Если с момента выпуска АКБ прошло не более полугода, то, скорее всего, она разряжена несильно, хотя это в значительной степени зависит от условий хранения. Батарею старше 1 года перед покупкой необходимо тщательно проверить.

Маркировка АКБ

Параметры АКБ в зависимости от стандарта, которому она соответствует наносятся на корпус.

ГОСТ 959-917 требует, чтобы на корпусе батареи были следующие данные:

условное обозначение типа батареи (рис. 4, фото 1). На АКБ, соответствующих требованиям стандарта по расходу ("выкипанию") воды из электролита и саморазряду, должно быть нанесено слово необслуживаемая;
товарный знак завода изготовителя;
знаки полярности "+" и "-" проставляют на корпусе батареи рядом с выводами или непосредственно на них;
дата изготовления - две цифры указывают месяц и две цифры год выпуска;
масса батареи (кг), если она превышает 10 кг, в состоянии поставки с завода;
номинальная емкость в ампер-часах (А.ч);
номинальное напряжение в вольтах (В). Для всех автомобилей с бензиновыми двигателями - 12 В;
ток холодной прокрутки в амперах (А). В ГОСТе 959-91 требования к параметрам стартерного разряда были такие же, как в DIN 43539, часть 2. В новом ГОСТе 959-2002 показатели тока холодной прокрутки соответствуют EN 60095-1. В результате величина указываемого тока увеличится примерно в полтора раза, хотя никаких изменений в самой батарее не будет. После значения тока холодной прокрутки в скобках может быть обозначен стандарт, которому этот параметр соответствует.

Таблица 1. Примерное соответствие токов холодной прокрутки по разным стандартам

DIN 43559, ГОСТ 959-91
170
200
225
255
280
310
335
365
395
420

EN 60095-1, ГОСТ 959-2002
280
330
360
420
480
520
540
600
640
680

SAE J537
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750

Некоторые отечественные производители обозначают еще и резервную емкость, а также ток холодной прокрутки сразу по нескольким стандартам.

Таблица 2. Ориентировочная взаимозаменяемость российских и европейских батарей

Производитель
Обозначение
Габариты, мм
Емкость номинальная,
Ток холодной прокрутки по ГОСТу,
Ток холодной прокрутки по EN

Российский
6СТ-55А
242х175х190
55
255
420

Европейский
555 065 042
246х175х190
55
*
420

Российский
6СТ-62А
242х175х190
62
280
480

Европейский
562 021 048
246х175х190
62
*
480

Российский
6СТ-74А
302х175х190
74
400
*

Европейский
574 013 068
278х175х190
74
*
680

EN 60095-1 (European norm) требует нанесения на корпус батареи следующей информации:

номер (условное обозначение) по ETN (European Type Number) из девяти цифр (рис. 5, фото 2);
товарный знак завода-изготовителя;
условные знаки мер безопасности при работе с батареей;
номинальное напряжение в В;
емкость номинальная или резервная;
ток холодной прокрутки Ic;
знак полярности - положительный вывод должен быть обозначен знаком "+" на крышке или на самом выводе.

Помимо этого, на батарее может наноситься другая информация - обозначения батарей, с которыми взаимозаменяема данная АКБ, и т. п.

Согласно стандарту SAE J537 (Society of Automotive Engineers) на батареях американского производства (рис. 6, фото 3) наносится:

условное обозначение батареи из пяти цифр;
ток холодной прокрутки.

Требований по маркировке SAE J537 не содержит, но американские производители дополнительно наносят следующую информацию: номинальное напряжение; знаки полярности "+" и "-", резервная емкость (не всегда), товарный знак производителя, условные знаки мер безопасности при работе с батареей и т. п.

При покупке

Перед посещением магазина для приобретения аккумуляторной батареи лучше уточнить все параметры штатной, установленной на автомобиле, и ориентироваться прежде всего на них.

Перед приобретением новой АКБ желательно проверить:

целостность корпуса, освободив его от упаковки и наклонив на 45°;
уровень электролита, который должен находиться между отметками мин и мах у батарей с корпусом из полупрозрачного пластика. У АКБ с непрозрачным корпусом электролит должен быть на 20 мм выше верхнего уровня пластин;

плотность электролита у залитой и заряженной АКБ, которая должна составлять 1,27-1,28 г/см3 (при 25 °С). Если плотность меньше - батарея частично разряжена. К тому же электролит должен быть прозрачным; если есть индикатор заряженности на крышке, то он должен быть зеленым; напряжение на выводах батареи без электрической нагрузки должно быть не менее 12,5 В; работоспособность батареи при разряде током 100 А нагрузочной вилкой. Для АКБ емкостью 55 А.ч напряжение на 5-7 секунде должно быть не менее 10,5 В; наличие инструкции по эксплуатации на русском языке и гарантийного талона, в котором должны быть указаны условия гарантии. Измеренные показатели должны быть занесены продавцом в гарантийный талон. Они пригодятся в случае претензий к качеству АКБ в пункте гарантийного обслуживания.

1 С этой стороны, как правило, расположены надписи.
2 Количество электричества (в А.ч), которое способна отдать батарея при 20-часовом режиме разряда током 0,05 от номинальной емкости до напряжения на выводах АКБ 10,5 В и температуре электролита +25 °С.
3 Измеряется в минутах при разряде полностью заряженной батареи током 25 А при температуре +27 °С до напряжения 10,5 В.
4 Измеряется при –18 °С.
5 Делать это желательно тряпкой, смоченной раствором питьевой соды, которая нейтрализует электролит, попавший на крышку батареи. Он увеличивает саморазряд по поверхности крышки.
6 Прежде всего к работе регулятора напряжения. Для АКБ без заливных отверстий напряжение должно находиться в пределах 13,9–14,4 В. Иначе ресурс батареи резко снизится из-за «выкипания» воды из электролита или постоянного недозаряда.
7 В июле 2003 года введен новый ГОСТ 959-2002, в котором указано, что на батареях должны еще проставляться знаки безопасности и символ переработки.

Аккумуляторная батарея – один из основных элементов электрооборудования автомобиля
Аккумуляторная батарея – один из основных элементов электрооборудования автомобиля, поскольку она накапливает и хранит электроэнергию, обеспечивает запуск двигателя в различных климатических условиях, а также питает электроприборы при неработающем двигателе.

Автомобильные свинцово-кислотные 12-вольтовые АКБ состоят из 6-ти последовательно соединенных элементов («банок»), объединенных в общий корпус. Каждая банка имеет газоотвод, конструкции которого могут существенно отличаться.

Электролит представляет собой раствор серной кислоты в дистиллированной воде (для средней полосы России плотностью 1,27–1,28 г/смз при t=+20°С). «Кипение» электролита – бурное выделение газа при электролитическом разложении воды с выделением кислорода и водорода. Это происходит во время заряда батареи.

Саморазряд - самопроизвольное снижение емкости АКБ при бездействии. Скорость саморазряда зависит от материала пластин, химических примесей в электролите, его плотности, от чистоты верхней части корпуса батареи и продолжительности ее эксплуатации.

Напряжение полностью заряженной аккумуляторной батареи без нагрузки (ЭДС - электродвижущая сила) должно находиться в пределах 12,6-12,9 В. Напряжение в бортовой сети автомобиля при работающем двигателе несколько выше, чем на клеммах АКБ, и должно находиться в пределах 14,0-14,2 В (±0,2 В от крайних значений).

Значение напряжения ниже 13,8 В ведет к недозаряду батареи, а выше 14,4 В - к перезаряду, что одинаково пагубно сказывается на ее сроке службы.

Полярность аккумуляторной батареи - термин, определяющий расположение токосъемных выводов на ее корпусе. На зарубежных батареях полярность может быть прямой или обратной, т. е. ориентировка положительного и отрицательного выводов относительно корпуса может быть различной. По российскому стандарту (если смотреть со стороны выводов) отрицательный (-) должен располагаться справа, положительный (+) слева.

Корпус современных АКБ изготавливается из пластмассы, в большинстве случаев полупрозрачной, позволяющей контролировать уровень электролита.

Применение современных технологий и новых материалов привело к появлению «необслуживаемых» батарей. Сразу следует оговориться, что этот термин не должен пониматься буквально и восприниматься как руководство к бездействию. Это название говорит об улучшенных потребительских свойствах батареи. Необслуживаемые АКБ требуют долива воды не чаще одного раза в год при условии использования их на автомобилях с исправным электрооборудованием и среднегодовым пробегом 15–20 тыс. км. Встречаются конструкции, исключающие всякое вмешательство на всем протяжении срока службы, но они особенно критичны к состоянию автомобильного электрооборудования.

Большинство необслуживаемых батарей выпускаются заводами-изготовителями, залитыми электролитом. Так как эти батареи имеют значительно меньший саморазряд, они могут храниться от 6 месяцев до 1 года без подзаряда. Саморазряд новых необслуживаемых батарей за 12 месяцев может составить до 50% от номинальной емкости.

Обозначения основных характеристик на батареях различных производителей отличаются друг от друга. Большинство европейских производителей и значительная их часть в Азии руководствуются промышленным стандартом Германии DIN 43539 часть 2, который оговаривает два основных параметра: емкость батареи, измеряемую в ампер-часах (А•ч) при +25°С, и ток стартерного разряда в амперах (А) при –18°С.

Батареи американских производителей испытываются по требованию американского стандарта SAE J537g, который включен в международный стандарт BCI и также вводит два основных параметра: резервную емкость, измеряемую в минутах при +27°С, и ток холодной прокрутки – в амперах при –18°С. Стандарт SAE не предусматривает измерение емкости батареи в ампер-часах.

Первый рассматривает способность батареи к длительным разрядам меньшими токами, второй – разряд большими токами, но за меньший отрезок времени.

Пересчет значения тока стартерного разряда по европейскому стандарту DIN в ток холодной прокрутки по американскому стандарту SAE может производиться с помощью экспериментальных коэффициентов. Для батарей емкостью до 90 А•ч используется коэффициент 1,7, т. е. ISAE = 1,7 IDIN. Для батарей емкостью от 90 до 200 А•ч используется коэффициент 1,6, т. е. ISAE = 1,6 IDIN.

В настоящее время в Европе наряду с немецким стандартом DIN введен новый единый стандарт En - 60095–1/93.

Рекомендации по выбору АКБ

Убедитесь, что выбираемая батарея соответствует конструктивным особенностям вашего автомобиля (емкость, место установки, способ крепления, полярность, форма и размер токосъемных выводов). Специализированные торговые фирмы имеют каталоги всего ассортимента, в которых систематизирована информация о модификациях и технических характеристиках.

НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО на автомобиль с устаревшей системой электрооборудования устанавливать батарею, исключающую долив воды. Это приведет к сокращению ее срока службы или отказу.

Емкость батареи не должна существенно отличаться от указанной заводом-изготовителем автомобиля. Несоблюдение этого условия приводит к резкому сокращению службы как батареи так и стартера.

Внимательно изучите текст гарантийного талона. Обратите особое внимание на те разделы, где перечислены: случаи, исключающие гарантийное обслуживание; адреса гарантийных мастерских; условия эксплуатации.

Маркировка аккумулятора должна иметь ссылку на стандарт (DIN, SAE, En или другие). В маркировке по стандарту SAE не указывается значение емкости в ампер-часах (А•ч). Указание емкости в А•ч в стандарте SAE - косвенный признак подделки. Наиболее подвержены подделкам дорогие аккумуляторы известных фирм-изготовителей, поэтому приобретать их лучше в торговых фирмах, заслуживающих доверие.

Большинство фирм-изготовителей кодирует дату выпуска АКБ. Современные необслуживаемые батареи допускают достаточно длительное хранение без существенной потери своих потребительских свойств, поэтому дата изготовления менее актуальна. Предпочтительнее приобретать залитый качественным заводским электролитом аккумулятор. Он готов к работе, легко поддается проверке. Не залитый сухозаряженный аккумулятор требует дополнительного времени и затрат на подготовку к эксплуатации.

Не спешите отдать деньги! Вы вправе требовать проверки аккумулятора. Напряжение на клеммах должно быть не менее 12,5 В. Плотность во всех 6-ти «банках» не менее 1,25 г/смз. При имитации стартерного разряда нагрузочной вилкой напряжение батареи на протяжении 5–8 с должно оставаться в пределах 10,5–11,0 В.

В случае отклонения от этих значений, батарея может оказаться частично или полностью непригодной к эксплуатации.

Если вам отказывают в проверке аккумулятора, не могут подтвердить качество товара сертификатом, гарантийным талоном, то лучше отказаться от покупки.

УСТАНОВКА АКБ

Перед установкой батареи обязательно полностью удалите с нее полиэтиленовую пленку. Газоотводные отверстия должны быть открытыми. Обратите внимание на правильность подключения. Клеммы АКБ рекомендуется зачистить и после закрепления смазать «Литолом-24» либо смазкой WD-40.

Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию

Условия эксплуатации оказывают существенное влияние на срок службы аккумуляторной батареи. Частые запуски двигателя и поездки на короткие расстояния, неисправности электрооборудования (стартер, генератор, реле-регулятор), дополнительные потребители электроэнергии, несвоевременное обслуживание, ненадежное крепление батареи способны сильно сократить срок ее службы.

При продолжительном движении по трассе батарея может перезаряжаться («кипеть») – в городе с малыми пробегами и "пробками" она, как правило, разряжается.

Генератор (при холостых оборотах двигателя) не обеспечивает работу большинства штатных потребителей, не говоря о дополнительных. Зимой ситуация усугубляется. К включенным габаритным огням, ближнему свету фар, стоп-сигналам, указателям поворота, аудиоаппаратуре добавляются обогрев заднего стекла и вентилятор отопителя. Ежедневный недозаряд батареи постепенно уменьшает ее емкость, что в итоге приводит к невозможности запуска двигателя стартером.

Отказ аккумуляторной батареи может быть вызван и током «утечки» в электрооборудовании автомобиля. Это происходит, когда при отключении всех потребителей один или часть из них остается включенным в электрическую цепь (неисправны выключатель или реле). Виновником может быть и сигнализация. После глубокого разряда АКБ может не восстановить свою первоначальную номинальную емкость. Батарея не сможет нормально работать, если для запуска двигателя требуется продолжительное включение стартера (неисправны системы питания, зажигания).

Обслуживание АКБ в процессе эксплуатации сводится к проверке и приведению в соответствие с требованиями: уровня и плотности электролита; чистоты и надежности крепления электрических соединений батареи с корпусом автомобиля, параметров электрооборудования, крепления батареи. Необходимо также следить за правильным натяжением ремня генератора, очищать и смазывать выводы и клеммы, содержать батарею в чистоте. Протирайте верхнюю поверхность водным раствором питьевой соды. Доведение плотности электролита до требуемой производится путем заряда батареи от стационарного зарядного устройства.

Значение зарядного тока в амперах (А) не должно превышать 1/10 емкости батареи (упрощенно).

Батареи, исключающие долив воды, должны заряжаться только устройствами с автоматическим поддержанием зарядного напряжения. Несоблюдение этого условия приведет к снижению их срока службы.

Конкретные требования по режиму заряда, эксплуатации и обслуживанию должны быть изложены в инструкции или гарантийном талоне, прилагаемом к батареям.

Изготовители не предусматривают добавление в электролит «стабилизирующих и улучшающих» препаратов. Для доведения уровня электролита до нормы недопустимо использовать электролит. В аккумуляторную батарею доливают только дистиллированную воду. Не используйте воду сомнительного происхождения. При частом «выкипании» проверьте электрооборудование автомобиля.

Необходимо знать, что при сильном снижении уровня электролита внутри корпуса аккумулятора может образоваться опасная концентрация газовой смеси. Чтобы исключить вероятность взрыва, нельзя подносить к батарее открытое пламя (даже сигарету) и допускать искрение электроконтактов. Системы газоотвода некоторых современных батарей более взрывобезопасны. В средней полосе России АКБ не требуют корректировки плотности электролита при смене сезонов.

Перед зимней эксплуатацией автомобиля сделайте обслуживание не только аккумуляторной батареи (см. выше), но и систем, влияющих на запуск двигателя. Обязательно залейте моторное масло, соответствующее сезону. Для облегчения запуска двигателя в сильные морозы занесите батарею на несколько часов в теплое помещение.

Перед длительной зимней стоянкой также обслужите батарею, но не храните ее в теплом помещении, а оставьте на автомобиле со снятыми клеммами. Чем ниже температура, тем меньше скорость ее саморазряда.

Недопустимо оставлять на морозе разряженную батарею. Электролит низкой плотности замерзнет, и кристаллы льда приведут ее в негодность. Плотность электролита разряженного аккумулятора может снизиться до 1,09 г/смз, что приведет к его замерзанию уже при температуре –7°С. Для сравнения -электролит плотностью 1,28 г/смз замерзает при t=–65°С.

Опрокидывание аккумуляторной батареи и слив электролита приведут к замыканию пластин и выходу ее из строя.

Все шины можно условно разделить нанесколько видов:

по назначению (для легковых автомобилей, для грузовых автомобилей)
по способу герметизации (камерные бескамерные)
по конструкции (диагональные, радиальные)
по типу рисунка протектора (летние, внесезонные, зимние, шоссейные, скоростные, внесезонные скоростные, 4х4)
по форме профиля поперечного сечения (обычного профиля, широкопрофильные, низкопрофильные, сверхнизкопрофильные, арочные)
Шины легковых автомобилей
Применяются на легковых автомобилях, малотоннажных грузовиках, микроавтобусах и прицепах к ним.

Шины грузовых автомобилей
Применяются на грузовых автомобилях , автобусах, прицепах и полуприцепах.

Камерные шины (Tube Type)
Состоят из покрышки и камеры с вентилем. Вентиль (обратный воздушный клапан) позволяет нагнетать воздух в шину и препятствует его выходу наружу.

Бескамерные шины (Tubeless)
Отличаются наличием воздухонепроницаемого резинового слоя, наносимого под первый слой каркаса (вместо камеры). Герметичность в них достигается плотной посадкой покрышки на обод. Вентиль для нагнетания воздуха в шину размещается и герметизируется в отверстии обода колеса.

Главное достоинство бескамерной шины - длительное сохранение давления при проколе, а следовательно, - безопасность. Камерная шина при проколе теряет давление почти моментально, т. к. воздух быстро выходит через вентильное отверстие в ободе колеса. А из бескамерной шины воздух выходит только в месте прокола, и если дыра не слишком велика (от гвоздя, например), то давление теряется очень медленно. Кроме того, бескамерная шина намного легче камерной, а значит, меньше нагружает подвеску и подшипники ступиц колес, а также меньше нагревается при длительной скоростной езде.

Предупреждаем! Ни в коем случае не пытайтесь ставить камеру в бескамерную шину, как это делают некоторые водители, рассчитывая, что "двойное дно" добавит шине надежности. В этом случае все преимущества бескамерной шины перед камерной исчезают. Кроме того, между покрышкой и камерой неизбежно образуется воздушный волдырь, который во время езды становится очагом резкого местного перегрева - причины на первый взгляд непонятных разрушений каркаса шины. Уповая на "двойное дно" для бескамерной шины, рискуете получить совсем другой результат - "ни дна, ни покрышки".

Диагональные шины
Каркас диагональной шины состоит из определенного количества прорезиненных кордовых прокладок, края которых обвиваются вокруг проволочных кольцевых стержней ( эти стержни обеспечивают посадку шины на диск). Все нити корда каркаса и брекера перекрещиваются в смежных слоях и имеют в средней части беговой дорожки углы наклона нитей корда каркаса и брекера 45Ї - 60Ї. Число смежных слоев обычно четыре. Конструкция диагональных шин устарела, но их продолжают выпускать (в основном для машин старых конструкций), потому что они относительно дешевы в производстве, их каркас менее подвержен разрушению при ударах и порезах.

Радиальные шины (Radial )
В радиальных шинах все нити корда каркаса не пересекаются и занимают радиальное расположение по отношению к оси колеса. Нити корда брекера лежат аналогично диагональным, только под большим углом. При такой конструкции одного лишь каркаса недостаточно чтобы выдерживать усилия в поперечном направлении при езде по кривой, а также значительные нагрузки при ускорении. Поэтому они должны поддерживаться и дополняться другими элементами шины. Эту задачу берет на себя пояс стального корда, в котором два слоя наматываются попеременно под острым углом. Многие шины дополнительно стабилизируются нейлоновым бандажом.

У радиальной выше стойкость к износу, она долговечнее. Пробег лучших моделей диагональных шин составляет 20-40 тыс. км, а пробег самых обычных моделей радиальных - 60-80 тыс. км. У радиальной шины меньше сопротивление качению, что дает ощутимую экономию топлива.
Радиальная шина обеспечивает лучшую управляемость и боковую устойчивость автомобиля: она в отличие от диагональной в поворотах и при боковом скольжении не "ложится на бок" - "отлипания" протектора от дороги не происходит.

Радиальная шина обеспечивает лучшее сцепление с дорогой за счет большего по площади и более стабильного пятна контакта. При изменении нагрузки и колебаниях во время движения жесткий брекер не дает протектору радиальной шины деформироваться; выступы протектора не сминаются и не проскальзывают.

Летние шины

Их отличают четко выраженные продольные канавки для отвода воды из пятна контакта протектора с дорогой, слабо выраженные поперечные канавки и отсутствие микрорисунка. Кроме того, они всегда имеют плавный скругленный переход от протектора к боковинам. Шины этого типа обеспечивают максимальное сцепление с сухой и мокрой дорогой, обладают максимальной износостойкостью и наилучшим образом приспособлены для скоростной езды. Но для движения по грунтовым (особенно мокрым) и зимним дорогам они малопригодны. Скоростные шины (категория Н и выше) отличаются повышенной способностью противостоять перегреву, сохранением стабильного коэффициента сцепления с дорогой независимо от особенностей качения на высокой скорости.

Всесезонныешины(ALL SEASON, TOUS TERRAIN)

Обладает хорошими сцепными свойства на мокром асфальте, удовлетворительной приспособленностью к заснеженной дороге и большим износом, по сравнению с летними. Рисунок протектора более разветвленный, элементы рисунка группируются в хорошо различимую дорожку и разделены канавками разной ширины: на элементах рисунка - "шашках" - имеются узкие прорези дополнительного микрорисунка.

Зимние шины (SNOW или MUD+SNOW - M+S)

обеспечивают максимальное сцепление с дорогой при движении по снегу и льду. Их протектор имеет характерный рисунок, обеспечивающий отвод снега из зоны пятна контакта, и отличается повышенными сцепными свойствами, а применение специальных компонентов в резиновых смесях способствует сохранению их свойств даже при очень низких температурах. Однако улучшение сцепных свойств обычно сопровождается снижением управляемости на сухом покрытии в результате повышенного внутреннего трения, а также более высоким уровнем шума при движении и достаточно быстрым износом протектора.

Шоссейные (HIGHWAY)

разработаны для движения по мокрой или сухой дороге с твердым покрытием. Использование таких шин зимой на льду или на снегу недопустимо, поскольку они не обладают необходимыми сцепными свойствами, характерными для зимних или всесезонных шин.

Скоростные (PERFORMANCE)

созданы для применения на автомобилях высокого класса. Такие шины призваны обеспечить повышенные сцепные свойства и более высокий уровень управляемости. Кроме того, вследствие особых условий эксплуатации, скоростные шины должны противостоять значительным температурным нагрузкам. Автомобилисты, покупающие скоростные шины, обычно готовы принять определенные неудобства, связанные с меньшим комфортом и быстрым износом, в обмен на прекрасную управляемость и сцепление с дорожным полотном.

Всесезонныескоростные(ALL SEASON PERFORMANCE)

созданы специально для тех, кому требуются улучшенные скоростные характеристики при эксплуатации автомобиля круглый год, включая движение по льду и снегу. Создание таких шин стало возможным только благодаря современным технологиям, появившимся в последние несколько лет.

4х4

Это разреженный рисунок шашечного типа с развитыми грунтозацепами по плечевой зоне, с мощными недеформируемыми шашками, часто не расчлененными прорезями.

Арочные шины

Предназначены для обычных и специальных автомобилей, работающих на мягких грунтах в условиях бездорожья. Профиль поперечного сечения арочной шины напоминает форму арки. Отношение высоты профиля к ширине H/B = 0,39-0,5. Особенностью арочных шин по сравнению с обычными является большая ширина профиля при наружном диаметре, близком к диаметру обычных шин, и особая конструкция бортовой части. Все это позволяет обеспечить при низком давлении воздуха в шинах (0,6-2,0 кг/см2) необходимую грузоподъемность.

Широкопрофильные шины

Представляют собой нечто среднее между арочными и шинами обычной конструкции (H/B = 0,5-0,9). Широкопрофильные шины имеют увеличенную ширину профиля по сравнению с обычными. Широкопрофильные шины имеют протектор малой кривизны и могут быть выполнены с двухконтактной беговой дорожкой, что делает протектор более плоским и обеспечивает равномерное распределение удельных давлений в площади контакта с дорогой. Эта конструктивная особенность шин повышает боковую устойчивость автомобиля на скользких дорогах.

Низкопрофильные и сверхнизкопрофильные шины

Выпускаются для легковых, грузовых автомобилей и автобусов. Они имеют пониженную высоту профиля ( для низкопрофильных H/B = 0,7-0,88; для сверхнизкопрофильных H/B < 0,7 ), что позволяет повышать устойчивость и управляемость автомобиля, обладают большей грузоподъемностью и ходимостью.

Шины для «паркетников», как правило, нужны тоже универсальные — чтобы и на асфальте были хороши, и на грунтовке не спасовали. Возможно ли такое? В поисках ответа на этот вопрос мы провели испытания шести комплектов шин размерности 215/65 R16. А «агрегатоносителем» этого теста стал Land Rover Freelander.

Подобрать для «паркетника» нужные шины для замены износившейся штатной «обувки», как правило, сложнее, чем для легкового автомобиля. Например, редакционная Honda HR-V нуждается в шинах редкой размерности 195/70 R15 — когда мы начали искать такие покрышки для сезонной замены, то просто не смогли их найти! Пришлось пойти на компромисс и установить шины 195/65 R15.

Другая проблема — изобилие разных типов шин. Если для легкового автомобиля покрышки могут быть зимними и летними (в некоторых случаях — всесезонными), то для внедорожника даже летних покрышек может быть несколько! И обычные дорожные, и универсальные, и специальные вездеходные, на которых и на профессиональный трофи-рейд можно отправляться... Но сравнение внедорожных шин разной ориентации — тема отдельного исследования. А поскольку статистика гласит, что большинство владельцев «паркетников» вообще никогда не съезжают с паркета, то бишь с асфальта, то для этого теста мы подобрали дорожные шины: BF Goodrich Macadam, Continental 4x4 Contact, Goodyear Wrangler, Michelin 4x4 Synchrone, Nokian NRVi и Pirelli Scorpion STR.

Основные критерии оценок тоже были типично «легковыми», как и в тестах обычных летних шин. Главное — это активная безопасность. Шины должны обеспечить автомобилю минимально возможный тормозной путь, максимально эффективно сопротивляться аквапланированию, положительно влиять на управляемость...

А проходимость? Freelander хоть и «паркетный», но все же внедорожник. Поэтому мы включили в программу одно испытание на легкий «офф-роуд» — преодоление относительно несложной грунтовой трассы с глинистыми и песчаными подъемами и спусками. А для того, чтобы получить внедорожную «точку отсчета», эксперты вне зачета включили в программу тестов «зубастые» шины Bridgestone Dueler A/T.

Методика наших испытаний мало отличается от той, что использовалась в последнем тесте летних шин. Полигон — тот же: это испытательский комплекс компании Nokian Tyres в окрестностях финского города Нокия. Шины оценивали эксперты независимого финского полигона Test World.

Первый тест — тормозные испытания на мокром асфальте со скорости 80 км/ч. Точность замеров обеспечивает профессиональная аппаратура. На каждом комплекте шин проводится не менее десяти заездов, после чего в зачет берется средний результат — для исключения влияния случайных ошибок. Самый короткий тормозной путь — на шинах Nokian. Четыре комплекта покрышек проигрывают финским шинам метр-полтора, а BF Goodrich отстал гораздо больше — на 4 метра.

Следующий вид испытаний — аквапланирование: под тягой Land Rover влетает в специальную ванну, которая залита водой на глубину 7 мм. Казалось бы, мельче некуда. Но с ростом скорости протектор перестает отводить влагу из пятна контакта, и машина «всплывает», переставая слушаться руля, газа и тормоза. Однако чем выше зафиксированная скорость начала аквапланирования, тем лучше. Причем мы проводим два таких теста — на «всплытие» на прямой и в повороте. Лучшие здесь — Pirelli и Nokian, худшие — Continental и Michelin.

Далее — оценка поперечных сцепных свойств на мокром асфальте. Здесь лучшее время круга — за шинами Nokian и Goodyear. Правда, остальные зачетные шины проигрывают лидерам считанные доли секунды.

Управляемость эксперты оценивают «вслепую» — пока на автомобиль ставят очередной комплект, водитель сидит в машине и не видит, какие именно шины он будет испытывать. Это — для того, чтобы над человеком не довлели авторитеты. Ведь оценка здесь не только объективная (время прохождения трассы), но и субъективная — за удобство управления в баллах.

По «мокрой» управляемости в лидеры вышли шины Nokian NRVi, второе место — у покрышек Continental. Не изменилась и расстановка сил при выполнении «переставки» на сухом асфальте — лучшими опять были Nokian и Continental. Интересно, что «породистые» шины Pirelli Scorpion STR, на которых сходит с конвейера BMW X3, Фрилендеру подходят плохо — наряду с приятным обострением реакций «вылезла» опасная склонность к заносу. Не по Сеньке шапка. Да и лидеры Nokian и Continental, увы, не превратили Land Rover в BMW — автомобиль пугающе кренится в поворотах, руль приходится крутить на большие углы...

Последнее дорожное испытание — «прослушивание» на дорогах общего пользования, то есть тест на акустический комфорт. Самыми тихими при качении оказались Michelin, Continental и BF Goodrich. А завершили «асфальтовую» часть теста лабораторные измерения коэффициента сопротивления качению — на стенде с беговым барабаном. Для полноприводников, кстати, потери при качении покрышек очень важны — ведь высокое аэродинамическое сопротивление и полноприводная трансмиссия и без того «съедают» немало лишнего топлива. Так что Continental с его наименьшими потерями при качении все-таки поможет сберечь горючее. А вот BF Goodrich, наоборот, сделает автомобиль более прожорливым.

И наконец, проходимость — на каждом комплекте шин Freelander преодолевал небольшой маршрут, на котором грязь сменялась песком, а крутые подъемы чередовались со спусками. Увы, пять из шести дорожных шин беспомощны на грунте — исключение составляет лишь BF Goodrich. Но он заметно проигрывает на асфальте...

А как себя повели «зубастые» шины Bridgestone, которые мы взяли в тест вне зачета? На фоне дорожных моделей эти покрышки обеспечивают Фрилендеру отменную проходимость. Кстати, они проявили себя еще и довольно высоким сопротивлением аквапланированию. Но тормозной путь на мокром асфальте на 7 метров длиннее, чем у лучших дорожных шин. Семь метров — это очень много... Да и по управляемости Dueler проигрывает здорово — ранние, плохо прогнозируемые скольжения сделают быструю езду не только безрадостной, но и небезопасной.

А лучшими по активной безопасности эксперты признали шины Nokian NRVi — им мы и присуждаем пальму первенства. Но это — стопроцентно дорожные покрышки, которые совершенно не годятся для «грязных» вылазок.

На втором месте — Pirelli Scorpion STR: хорошие шины, но слишком темпераментные для Фрилендера. Середняки Michelin, Goodyear и Continental по нашей системе оценок практически равнозначны, но немецкие покрышки выглядят все же предпочтительнее — они положительно повлияли на управляемость и отличились наименьшим сопротивлением качению. А BF Goodrich, отставая от своих конкурентов на асфальте, лучше них выглядит на бездорожье.

И еще. На этот раз мы не стали проводить зимних тестов для летних покрышек — хотя прекрасно знаем, что многие владельцы «паркетников» не утруждают себя сезонной сменой шин. А зря. Даже без специальных испытаний мы с уверенностью можем сказать, что ни одна из представленных в тесте моделей (возможно, за исключением незачетных шин Bridgestone) не может обеспечить приемлемой безопасности на зимней дороге. Так что не надо рисковать. Вы же не ходите в тапочках по снегу?

Nokian NRVi
Размерность 215/65 R16
Индекс скорости V (240 км/ч)
Глубина рисунка протектора 7,4 мм
Сделаны в Финляндии
Асимметричный направленный рисунок протектора, конструкция шины, состав резиновой смеси на основе экологически чистых компонентов — во всем этом «паркетные» покрышки Nokian NRVi повторяют легковую модель NRHi, которая вышла в лидеры предыдущего теста (см. АР № 6, 2004). Неудивительно, что все «легковые» упражнения Freelander на финских шинах прошел очень уверенно. Протектор прекрасно справляется с отводом воды из пятна контакта — и на прямой, и в повороте. Сцепные свойства с мокрым асфальтом высоки: самое яркое доказательство тому — минимальный тормозной путь. По управляемости покрышки Nokian отлично подходят Фрилендеру — на извилистой мокрой трассе Land Rover довольно точно следует траектории, демонстрируя в поворотах небольшую недостаточную поворачиваемость, на сухом асфальте надежно выполняет «переставку», как по рельсам уходя в соседний ряд и объезжая «препятствие». На резкий сброс газа — никаких пугающих заносов. Правда, привить маленькому Лендроверу «породистую» ездовую манеру шины Nokian не в состоянии — управлять машиной неинтересно. Но это — проблема автомобиля, а не покрышек.

Комфорт финские шины обеспечивают средний. А на бездорожье Nokian откровенно пасует — дорожный рисунок протектора беспомощен на мягком грунте. Но по сумме баллов финская модель — в лидерах.

Общая оценка: 8,9

Pirelli Scorpion STR
Размерность 215/65 R16
Индекс скорости V (240 км/ч)
Глубина рисунка протектора 8,0 мм
Сделаны в Великобритании
Модель Scorpion STR — одна из новинок прошлого сезона, которая пополнила линейку внедорожных шин Pirelli. Эти шины поставляются не только на вторичный рынок, но и на первичную комплектацию — например, на них сходит с конвейера кроссовер BMW X3. Но если со спортивными настройками шасси BMW итальянские шины сочетаются хорошо, то для Фрилендера покрышки Pirelli подходят плохо. На сухом асфальте они ожидаемо «ускоряют» реакции на повороты руля, но наделяют «паркетник» склонностью к заносу. На мокром покрытии Freelander большинство поворотов проходит со скольжением передней оси, но порой неожиданно срывается в занос — даже опытным экспертам подчас с трудом удавалось удержать Land Rover на трассе. Зато «мокрые» сцепные свойства в продольном направлении хороши — тормозной путь с 80 км/ч всего на метр длиннее, чем на шинах Nokian. Да и с аквапланированием никаких проблем — при испытании на прямой шины Pirelli позволили развить наибольшую скорость в 87 км/ч.

Шумность — средняя. Проходимость — тоже не выдающаяся. Но это не помешало Скорпионам забраться на второе место в итоговом протоколе.

Общая оценка: 8,2

Continental 4x4 Contact
Размерность 215/65 R16
Индекс скорости H (210 км/ч)
Глубина рисунка протектора 7,8 мм
Сделаны в Португалии
До недавнего времени за «внедорожную» продукцию в концерне Continental отвечала мало известная в Европе американская фирма General Tire, но пару лет назад немецкие маркетологи решили выпустить собственную линейку внедорожных шин. Сейчас для Европы предлагаются «зубастые» шины Continental SUV Contact, спортивные покрышки 4x4 SportContact, а представленная в нашем тесте модель 4x4 Contact — универсальный «середняк». Но как показали наши тесты, на бездорожье Continental 4x4 Contact пасует — виной тому слишком мелкий рисунок протектора, который моментально забивается грунтом. Сопротивление аквапланированию тоже невысоко — в глубоких лужах Continental «всплывает» раньше конкурентов. Однако баланс сцепных свойств и характеристик управляемости выверен «по-легковому». На сухом асфальте Land Rover демонстрирует спокойные и, что самое главное, стабильные реакции на управление. На мокром асфальте картина аналогичная — плавные реакции и небольшая недостаточная поворачиваемость. Неплох и комфорт — шум при качении невелик. Но в итоге — только третье место в тесте.

Общая оценка: 7,9

Goodyear Wrangler
Размерность 215/65 R16
Индекс скорости H (210 км/ч)
Глубина рисунка протектора 8,1 мм
Сделаны в Германии
Несмотря на лихое название Wrangler, «Ковбой», Goodyear оказался на коне лишь в одном виде испытаний — высокие поперечные сцепные свойства на мокром асфальте позволили Фрилендеру показать лучшее время на кольце. Но субъективные оценки «мокрой» управляемости не столь высоки — мешает склонность к резкому заносу. Даже при очень аккуратных движениях рулем и плавной работе газом обычно спокойный Land Rover то и дело начинал «мести хвостом». Аналогичная картина и на сухом асфальте. Пока скорость относительно невысока, быстрые отклики на повороты руля помогают Лендроверу легко перестраиваться из ряда в ряд и объезжать препятствия. Но на скоростях, близких к предельным, экспертам не всегда удавалось сбить рулем резкий занос задней оси, что приводило к повторным колебаниям, — в реальной жизни они обычно заканчиваются разворотом автомобиля на 180°...

Особым комфортом шины Goodyear похвастать не могут — равно как и хорошей проходимостью. К тому же велико сопротивление качению, что увеличивает и без того повышенный расход топлива у полноприводников.

Общая оценка: 7,8

Michelin 4x4 Synchrone
Размерность 215/65 R16
Индекс скорости H (210 км/ч)
Глубина рисунка протектора 8,2 мм
Сделаны во Франции
«Внедорожный» Michelin оказался лишь в середине списка. Главная из причин — низкое сопротивление аквапланированию: несмотря на довольно агрессивный рисунок протектора, эти шины неожиданно рано «всплывают» на толстой водяной пленке. По управляемости — ничего особенного: Land Rover на Мишлене демонстрирует недостаточную поворачиваемость и слишком вялые реакции на повороты руля. Чуть выше скорость в повороте — и Freelander начинает сопротивляться на входе в вираж, скользя передними колесами и отказываясь выполнять маневр. Объехать неожиданно возникшее препятствие непросто — Michelin позволит машине среагировать с заметной паузой. Плюс один — полное отсутствие склонности к заносу.

На мокром асфальте Freelander ведет себя чуть лучше: степень недостаточной поворачиваемости меньше. По части комфорта Michelin входит в тройку лидеров — шум при качении минимален. Да и на бездорожье французские шины хороши — на грунте «полноприводный» Synchrone уступил лишь покрышкам BF Goodrich и «внезачетным» шинам Bridgestone.

Общая оценка: 7,8

BF Goodrich Macadam
Размерность 215/65 R16
Индекс скорости H (210 км/ч)
Глубина рисунка протектора 7,8 мм
Сделаны во Франции
Американская фирма BF Goodrich сегодня принадлежит крупнейшему шинному концерну Michelin. Большинство покрышек BF Goodrich — это «зубастые» модели для настоящего «офф-роуда», и даже BF Goodrich Macadam с явно дорожным, направленным рисунком протектора отличился на скользкой грунтовой трассе. Среди зачетных шин BF Goodrich — лучший по проходимости!

К сожалению, об асфальтовых свойствах этого не скажешь. Самое неприятное — четырехметровый проигрыш по длине тормозного пути на мокром покрытии. Это очень много. Сопротивление аквапланированию невысоко — несмотря на направленный рисунок, протектор плохо отводит воду из пятна контакта. Управляемость на сухом асфальте неоднозначна и нестабильна — на попытку совершить энергичный маневр объезда Freelander отвечает то скольжением задних колес, то сносом передка. А на мокрой извилистой трассе эксперты устали бороться с заносом — при сбросе газа, при торможении в повороте... Словно задние шины изношены больше передних.

Еще одним неприятным сюрпризом стало повышенное сопротивление качению — на этих шинах Freelander будет расходовать больше топлива, чем на других шинах. Зато BF Goodrich удивил высоким акустическим комфортом.

Общая оценка: 7,6

1. Натяжку всех резиновых ремней нужно осуществлять, руководствуясь принципом: чем туже натянут ремень, тем быстрее выйдет из строя подшипник агрегата, приводимого во вращение этим ремнем. Поэтому, если после заводки двигателя чуть "пискнет" (т.е. пробуксует) ремень генератора или, при выворачивании руля, ремень гидроусилителя, то у этом нет ничего страшного, даже наоборот, это хорошо, т.к. говорит о том, что ремень не перетянут, и подшипники будут целее.

2. Если надо регулировать клапаны (тепловые зазоры в них), то перед регулировкой сначала замерьте уже существующие зазоры. Все клапаны сразу регулироваться не могут. Регулируйте по величине наименьшего зазора. В японских автомобилях зазоров меньше 0,15 мм в клапанах не бывает, и даже такие маленькие зазоры от 0,35 до 0,45 мм бывают только на дизельных двигателях. Обычно же зазор 0,20-0,25 мм.

3. Любой японский подшипник можно заменить на отечественный, хотя последний иногда приходится доработать: обточить, расточить, нарезать канавку и т.д. Если подшипник закрытый, т.е. его шарики закрыты пластиковым кольцом, это кольцо можно снимать, причем с обеих сторон. Потом, если его предварительно выровнять, оно легко, со щелчком станет на место. Подшипник обязательно надо хорошо отмыть от старой смазки. Набивать подшипник новой смазкой (ЛИТОЛ-24) более, чем наоловину, не следует, иначе ее при нагревании выдавит наружу.

4. Любой сальник тоже можно заменить на отечественный, лишь бы он был того же вращения. О направлении вращения говорит риска на рабочей поверхности сальника и, иногда, стрелка на его корпусе. Но все равно, придется чтото обтачивать, изготавливать втулки и т.д.

5. Если автомобиль утонул, т.е. побывал под водой, то надо как можно быстрее сменить масло во всех агрегатах. Особенно это касается автоматических КПП, где надо сделать, и немедленно, трехкратную смену масла. Если эта КПП проездит хотя бы три дня с водой, она окончательно выходит из строя. Двигатель и механическая КПП к воде гораздо терпимее. Тем не менее, из них надо также все слить и залить новое масло. Масляный фильтр тоже надо заменить. С двигателя надо снять свечи зажигания, залить в каждый цилиндр около 100 г масла и провернуть несколько раз. Если автомобиль был в воде, то ни в коем случае не включайте зажигание, пока не будут сняты, по возможности разобраны и просушены трамблер, коммутатор с катушкой зажигания, блок EFI , блок "Emission Control". Радиоприемник и магнитофон тоже надо снимать и разбирать для просушки, если вы не собираететсь покупать новые. Для ускорения сушки хорошо использовать чистый этиловый спирт. После вызволения автомобиля из воды, по-хорошему, надо перебрать все электромоторы, побывавшие под водой, и заменить в них смазку (мотор печки, мотор стеклоочистителя, стеклоподъемников, блокировки дверей и т.д.). Это относится и к стартеру, и к генератору. Надо сменить смазку во всех подшипниках, побывавших под водой. Кроме того, надо слить воду из бензобака, просушить звуковые сигналы. Все реле под панелью тоже надо отдельно просушить. И все это чем быстрее, тем лучше. Надежность всех узлов и механизмов автомобиля, побывавших под водой, резко снижается, если не сделать профилактику. По поводу сушки ковровых покрытий - это как хотите, хотя обычно их тоже снимают, отмывают и сушат.

6. Выход из строя блока управления предварительного нагрева свечей накаливания у дизельных автомобилей (не подается напряжение на свечи накаливания) можно "обойти", если установить в салоне кнопку и ею вручную подавать напряжение нагрева свечей, а вслух отсчитывать время, чтобы не сжечь свечи (его, вынув свечи, надо определить экспериментально). Поскольку свечи потребляют значительный ток, кнопка должна включать реле, а оно уже будет "выключать" свечи накаливания, тогда вы сможете обойтись маленькой кнопкой и тонкими проводами, которые к ней ведут. К тому же можно использовать мощное штатное реле включения свечей.

7. Очень многие узлы вашего автомобиля взаимозаменяемы с узлами другого японского автомобиля. В свое время нас шокировало, что коммутатор от ВАЗ-2108 "один в один" подошел к автомобилю "Santana". Поэтому "бендикс" вашего стартера, диск вашего сцепления, масляный датчик и многое другое можно без переделки установить на автомобиль даже другой фирмы, т.к. все эти агрегаты делают "третьи" фирмы, поэтому не ищите, например, стартер на автомобиль "Pajero", это дорогой автомобиль, и запчасти на него, конечно же, дорогие. Возьмите свой сгоревший стартер и пройдитесь по магазинам. Вы наверняка найдете какой-нибудь другой стартер, от более дешевого автомобиля. Может быть, придется переставить один франец крепления этого стартера к КПП.

8. Вся резина стареет. Это знаит, что если пробег вашего автомобиля около 50000 км, а зубчатые ремни рассчитаны на 100000 км, этот зубчатый ремень не обязательно будет в хорошем состоянии. Может быть, машина стояла где-нибудь в Японии года два, а два года - это гарантийный срок даже для резиновых сапог.

9. Даже незначительная течь сальника лобовины (переднего сальника коленчатого вала) может привести к попаданию масла на зубчатый ремень, в результате его проскальзывание на несколько зубьев становится делом случая. Для дизельных двигателей и некоторых бензиновых это может привести к серьезной поломке.

10. У всех автомобилей японского производства с впрыском топлива электрические насосы взаимозаменяемы. Конструкция и крепление разные, а данные на выходе и производительность - одинаковые. Есть насосы погружные (устанавливаются в бензобаке) и наружные (устанавливаются возел бензобака) - но параметры у них практически одинаковые. Поэтому, если вышел из строя бензонасос в бензобаке, а у вас есть наружный, выкидывайте "родной" насос (в нем из-за грязного бензина износился коллектор) и вешайте снаружи другой, наружный насос, "врезав" его вход и выход в топливную магистраль. Все бензонассы внутри омываются, т.е. охлаждаются бензином, и ни один до сих пор почему-то не взорвался (внутри-то коллектор со щетками, которые искрят).

11. Любой вышедший из строя механический бензонасос можно сделать разборным и починить (обычно, заменив порванную диафрагму). Это не удавалось только с насосами, установленными на автомобили фирмы "Mitsubishi", там уплотнение диафрагмы выполнено на конической поверхности, поэтому новую диафрагму выполнено на конической поверхности, поэтому новую диафрагму невозможно надежно зафиксировать, через 2-3 часа работы она выскакивает. "Родная" же диафрагма имеет по своему периметру специальный фиксирующий буртик. В японских автомобилях применяют электрические насосы сравнительно высокого давления (2-2,5 кг/кв.см - для обеспечения работы двигателей с впрыском топлива, и низкого давления (0,25-0,35 кг/кв.см) - для обеспечения работы карбюраторных двигателей.

Электрические бензонасосы низкого давления применяются в карбюраторных двигателях всех автомобилей фирмы "Subaru" , в большинстве автомобилей фирмы "Honda", встречаются на автомобилях "Nissan" и "Mitsubishi". Этот бензонасос можно установить в любом месте на топливной магистрали, желательно после фильтра тонкой очистки топлива и желательно не на двигателе. Дело в том, что в электричесих бензонасосах нет "обратки", так как они, установленные на кузове автомобиля, не нагреваются, и в них не образуются паровые пробки ("обратка" служит для охлаждения бензонасоса и предотвращения образования паровых пробок). Старайтесь не покупать бензонасос, на котором написано "Transistor control", т.к. к нему надо покупать еще и блок управления, тогда как обычно электрический насос подсоединяется к любому проводу, на котором появляется "плюс" после включения зажигания. Полярность может быть любая (в бензонасосе стоит обычно соленоид), но в некоторых насосах может стоять и диод, поэтому измерьте его сопротивление в прямом и в обратном направлении и подключите правильно (иначе диод просто сгорит, впрочем, на работоспособности насоса это не скажется). Но встречаются бензонасосы низкого давления с электродвигателем, тогда полярность указана на крышке. Насос с соленоидом при включении "щелкает", а с электромотором - "жужжит". Перед установкой электрический бензонасос, конечно же, надо проверить. Для этого понадобятся два провода, банка с бензином и аккумулятор. Старый механический насос можно снять с двигателя, чтобы было меньше шума, а отверстие заглушить специально изготовленной пластинкой. После установки электрического бензнасоса, возможно, понадобится регулировка уровня бензина в поплавковой камере. Все насосы перед включением заполнять топливом не надо (они или вихревые, или диафрагменные).

Среди автолюбителей ходит крылатая фраза о том, что подержанная машина - это не плохая, а проверенная в дороге. Тем не менее, все опрошенные водители в один голос утверждают, что при покупке бэушного авто смотреть и проверять нужно буквально все.

И вот Вы подобрали по объявлению или присмотрели на рынке б/у иномарку. На что в первую очередь обращать внимание при ее осмотре.

Технический паспорт.
Сначала смотрим дату регистрации и год выпуска. Год проверяем по идентификационному номеру (VIN);кроме того, у иномарок год указан на крепёжных элементах ремней безопасности, стёклах. Затем сверяем номер кузова под капотом и в салоне (например, под сиденьем переднего пассажира) и номер двигателя.

Сервисная книжка. Если она сохранилась, то по ней можно определить регулярность обслуживания машины и количество владельцев.

Покупая подержанный автомобиль, лучше не поскупиться и провести его диагностику на специализированном сервисе, а если таков в Вашем населенном пункте не существует, то покажите автомобиль знакомому специалисту. Если же вы по каким-то причинам не можете отогнать машину к механику, то при осмотре покупки, прежде всего, внимательно проверьте кузов. Естественно, основное внимание при покупке следует уделить состоянию кузова, ибо он, как известно, является самой дорогой деталью автомобиля и ошибка в оценке его состояния при покупке машины может в недалёком будущем сильно омрачить вашу радость обладания собственным авто.Убедитесь в том, что он не деформирован.

Желательно до оформления купли/продажи “пробить” VIN автомобиля в ГАИ на угон и через БД на предмет подробной информации о машине.

Выяснить у хозяина:
- откуда и когда, каким способом машина была доставлена в Россию - по какой причине машина продается - сколько лет машина находится и эксплуатируется в России - какие неполадки, аварии и крупные замены деталей случались в ходе эксплуатации - соблюдался ли предписанный мануалом режим замены расходников и эксплуатационных жидкостей - какие свечи стоят на машине, посмотреть нагар на них - какое масло залито в двигатель и коробку, глянуть на щупе качество масла (если коробка автомат, то и в ней) - как давно стоит на машине воздушный фильтр (посмотреть) - как давно менялись тормозные колодки, ставился ли оригинал или аналог

Произвести внешний осмотр.

Резина, колеса, подвеска.
Какая резина стоит, какова остаточная глубина протектора, каков характер износа резины (косв. указание на сход-развал). Проверить колесные диски на наличие вмятин, следов от удара, деформацию. Проверить, не шатаются ли колеса. Осмотреть пыльники ШРУСов на предмет их качества. Не потребуется ли в скором времени замена. Вывернуть колеса на максимальный угол, тронуться, послушать - нет ли характерного для изношенных ШРУСов треска. Посмотреть сайлент-блоки, насколько они изношены. Попробуйте, используя свой вес, надавить на каждый угол автомобиля. Если амортизаторы нормальные, машина должна качнуться вниз-вверх и остановиться.

Стекла, зеркала, светотехника
Осмотреть фары, стекла и зеркала на предмет наличия царапин, потертостей, сколов и трещин (старые фары имеют “матовый” вид). Сравнить тонировку стекол (часто при замене стекла ставится не тонированное). Например, у Мазды основных тонировок две - “Золотая” (коричневая) и голубая.

Электрика
Проверить работу электрики в машине - дворники (проверить их износ), печка, переключатели, подъемники, подогреватели стекол, фары и стоп-сигналы. Работа стартера, работа фар и поворотников на заведенной машине. Состояние аккумулятора (налет на клеммах, потеки). Если есть подозрения - отвернуть крышки банок, посмотреть, сколько там электролита - не надо ли будет в скором времени доливать (значит, аккумулятор практически “мертвый”).

Кузов
Зазоры между кузовными деталями должны быть симметричны и одинаковы. Осмотреть лакокрасочное покрытие на предмет сколов, вмятин, царапин, трещин. Внимательно посмотреть на цвет - нет ли где отличающихся по цвету участков, что может говорить о подкраске и рихтовке кузова. Проверить в багажнике нишу для запаски и металл под покрытием багажника на предмет коррозии. Осмотреть колесные арки на предмет коррозии. Выяснить, как у машины с антикоррозийной обработкой. Посмотреть, нет ли видимого перекоса кузова (или несимметричности выступающих поверхностей - может указывать на сильную аварию с деформацией кузова). Пластиковые пороги и прочие аксессуары (намордники, отсекатели, накладки на фары, спойлеры, молдинги, наклейки), являются прекрасным средством для сокрытия самых разнообразных кузовных дефектов (в том числе сквозных отверстий и серьёзных вмятин, а также откровенного гнилья). Поэтому, если вы являетесь поклонником такого рода тюнинга, разумнее осуществить его уже после покупки машины, полностью ориентируясь на свой вкус, и избегать осмотра автомобилей с уже установленными приблудами подобного рода. Особенно это касается не очень новых автомобилей (старше 4-х лет).

Салон
Проверить наличие всех предусмотренных комплектацией ручек, кнопок, переключателей и их бесперебойное функционирование. Не забыть регулировки водительского сиденья и ручки бардачков. Осмотреть покрытие сидений и салона на предмет загрязненности, прожженных мест. Осмотреть ремни безопасности - снизу на них должна быть тканевая бирка с указанием года производства (как правило, равного году выпуска машины).

Двигатель, подкапотное пространство.
Внимательно осмотреть двигатель на предмет потеков масла и прочих жидкостей. Чтобы не купить "загнанного железного коня" нужно замерить компрессию. Если она ниже девяти единиц - это значит, что у автомобиля очень большой пробег, или же кто-то из предыдущих владельцев по-варварски обращался с двигателем. Постараться проверить все винты клапанной крышки - туго ли затянуты, не сорвана ли на них резьба. Проверить все резиновые шланги и соединения на предмет износа и герметичности (резина не должна быть трещиноватой). Осмотреть радиатор на предмет наличия потеков, забившейся грязи. Проверить уровень охлаждающей жидкости и ее цвет ( мутная жидкость свидетельствует о том , что в нее попало масло). Осмотреть резиновые шланги системы охлаждения в месте стыков - наличие ржавчины и белого налета может свидетельствовать о протечках. Осмотреть выхлопную трубу - внутреннюю поверхность - как нагар, так и белый налет внутри, как правило, говорят об износе двигателя. Осмотреть если возможно выхлопной тракт снизу на предмет повреждений.

Запустите двигатель. Пока он не прогрелся, откройте пробку расширительного бачка. Если поднимаются пузыри — пробита прокладка головки блока. Осмотрите работающий двигатель на предмет течей масла или тосола. Прислушайтесь к работе двигателя. Не должно быть «металлических» звуков. Обороты двигателя не должны «плавать». На прогретом двигателе попросите помощника резко и до упора нажать на педаль газа, а сами в это время подставьте руку к выхлопной трубе. Наличие большого количества маслянистых пятен свидетельствует, как минимум, о значительном износе поршневых колец.

Тормозная система
Тормозная система с ABS проверяется очень просто — при резком торможении. Если она исправна, на педаль тормоза начинают передаваться мелкие толчки, а автомобиль сохраняет курсовую устойчивость как на прямой, так и в повороте.

Существует и другой метод самостоятельной проверки работоспособности электроники. Для этого нужно найти свободную от машин заснеженную или иную скользкую дорогу. Суть испытаний — спровоцировать занос автомобиля резким вращением руля, контролируя при этом его поведение. Если начинают принудительно снижаться обороты двигателя и срабатывают тормозные механизмы тех или иных колес, значит, система работоспособна. Стоит учесть, что такие испытания следует проводить на невысоких скоростях — электроника не всесильна, поэтому ширины дороги или площадки может оказаться мало для того, чтобы удержать на ней автомобиль.

В заключение хотелось бы дать несколько советов общего характера.

Важно помнить, что достаточно распространенной вещью у перегонщиков является скручивание реального пробега и занижение оного. Если не изменяет память, для Японии и Европы нормальным считается пробег около 15-20 тыс. в год. В Америке, естественно, больше на пару десятков процентов.
В ходе разговора с продавцом упомяните о своём желании купить машину, снятую им с учёта (даже если Вы в реальности этого не хотите). В идеале продавец должен охотно на это согласиться. Различные отговорки (времени нет, бери по доверенности) наводят на мысль о том, что на этом пути возможны проблемы (и очень серьёзные) и с таким автомобилем лучше не связываться.
Обязательно проверьте идентичность номеров кузова и двигателя, указанных в Свидетельстве о регистрации и ПТС, особенно если имеете дело с дубликатами.
Не берите на первый осмотр деньги.
Избегайте продавцов, напоминающих своим видом, манерой держаться или характерным слэнгом работников автосервиса.
Сергей Шатайло
Источник : http://freelander.se-ua.net/