|
#12
Главный дизайнер
 
112919044
 
|
Полевая кухня
« Пнд, 2011/02/07 - 15:47 »
АВТОР: ЛЕОНИД МИНДЕЛЬ Как не умереть с голоду в дальних внедорожных рейдах Правильно выбранное продовольствие и кухонный инвентарь — гаранты положительных эмоций во время путешествия Выбираем продукты в дорогу Прежде всего стоит рассчитать количество еды, требующейся для полноценного питания во время поездки, и составить список необходимых продуктов. Мы автотуристы (акцент на первой части этого слова), поэтому вес продовольствия особого значения не имеет, а вот срок его хранения важен. Не следует на две недели сразу затариваться хлебом, колбасой и овощами. Во-первых, они испортятся гораздо раньше, а вовторых, все это можно будет купить по дороге — жизнь на Земле не заканчивается вместе с городскими окраинами, а простирается практически на всю планету. Там, где живут люди, есть и магазины с едой, причем и хлеб, и овощи, и мясо в них могут оказаться гораздо свежее, вкуснее и дешевле, чем в вашем городе. Так что перед отъездом имеет смысл приобрести лишь те продукты, которые хранятся долго: бакалею, консервы и т.п. При покупке старайтесь избегать стеклянной тары — она неудобна как при транспортировке, так и при утилизации. Крупы лучше приобретать не россыпью, а в порционных пакетах, так как с ними удобнее обращаться в спартанских условиях. Родное для каждого туриста консервированное мясо, называемое в простонародье тушенкой, тоже вполне годится в качестве мясной составляющей обеда, но из всего многообразия продаваемого в магазине необходимо выбирать консервы с напечатанным крупными буквами ГОСТом изделия. В этом случае велика вероятность того, что в банке действительно окажется мясо, а не соя или брикет комбижира. Вообще при выборе еды для путешествия стоит покупать проверенные продукты, чтобы в самый разгар путешествия не выяснилось, что, например, два ящика консервов совершенно не съедобны для большинства участников экспедиции. Воду для приготовления пищи рекомендуем взять с собой, не доверяя чистоте далеких рек и озер. Если же путь предстоит долгий, а компания большая, можно ограничиться использованием фильтра для очистки воды. В поездку с минимальным количеством остановок стоит купить побольше еды, которую можно использовать в качестве сухого пайка. На случай путешествия по диким местам, далеким от цивилизации, будет не лишним купить и сформировать неприкосновенный запас: вдруг по форс-мажорным обстоятельствам вы задержитесь вдали от цивилизации дольше, чем планировали. НЗ должен состоять из продуктов высокой энергетической ценности, не нуждающихся в приготовлении. Для таких целей хорошо подходят смесь из сушеных фруктов и орехов, шоколад, сало, сухари. Походная кухонная утварь Те, кто давно ходил в походы, помнят, насколько громоздок и неудобен туристический кухонный скарб. Но закопченные котелки и вытесанные из толстой ветки поварешки остались в далеком прошлом. Сегодня есть большое количество удобной и компактной «снаряги». Начнем с самого главного — источников тепла. На смену костру пришли газовые горелки и примусы. Первые хороши всем: они компактны, легки и просты в эксплуатации, но имеют один серьезный недостаток — используемая ими газовая смесь не испаряется при низких температурах, поэтому зимой для приготовления пищи больше подходят бензиновые или мультитопливные горелки. Как к бензиновым, так и к газовым нагревателям предъявляются одни и те же эксплуатационные требования: компактность и надежность. С надежностью все понятно, но зачем компактность, если в грузовом отсеке внедорожника хватит места для плитки любого размера? Дело в том, что горелка, небольшой котелок и еда для перекуса должны умещаться в небольшой сумке, которая всегда под рукой: остановился, достал ее — и через десять минут чай готов. Опять же не всегда есть время и условия для установки полноценного лагеря со столами и стульями, иногда приходится готовить на откинутом заднем борту, а то и на капоте или бампере. При этом размер горелки имеет далеко не последнее значение, ведь разместить большую плитку в таких условиях гораздо сложнее. Теперь о посуде для приготовления пищи. Ее размер зависит от количества едоков, но лучше взять набор разнокалиберных кастрюль, сковородок и, конечно, чайник. Желательно большой. Трехсотграммовые чайнички, безусловно, выглядят очень мило и вполне годятся для «тревожной» сумки с перекусом и горелкой, но вечернее чаепитие с такой «мензуркой» превращается в бесконечный процесс опустошения, наполнения и кипячения. А вот посуду для еды лично я предпочитаю одноразовую. Она имеет ряд преимуществ перед обычной туристической. Во-первых, ее не надо мыть, поэтому процесс уборки со стола занимает минимум времени — достаточно просто сгрести грязные тарелки в мусорный мешок, во-вторых, она занимает го места в машине, ее хватает на всех, следовательно, на традиционные детективные расследования на тему: «Какая сволочь утащила мою миску?» — больше не будет понапрасну тратиться драгоценное время, которое можно провести с несомненно большей пользой. А вот кружку лучше иметь многоразовую, причем не простую, а изотермическую, с закручивающейся крышкой. Из нее напиток не прольется вам на колени, когда вы будете пить, сидя за рулем машины (или рядом). При этом содержимое кружки будет дольше сохранять тепло или прохладу (в зависимости от напитка и времени года). Ножи лучше возить с собой обычные кухонные. Туристические и охотничьи выглядят не в пример круче и солиднее, только резать ими хлеб или чистить картошку — сплошное мучение. Также не стоит забывать о разделочной доске — без нее порезать хлеб или колбасу, не сдобрив их песком и дорожной пылью, весьма проблематично. Как правильно упаковать Для упаковки продуктов лучше всего подходят ящики. В них удобно складывать и транспортировать, из них можно без особого труда извлечь необходимые ингредиенты обеда. Впрочем, выбирать вам: выставить из машины на землю два-три ящика, открыть их и достать нужное или долго лазить по машине, роясь в нагромождении пакетов с едой и пластиковых упаковок в безуспешных попытках найти батон колбасы и соль. Ящики могут быть из любого материала, но наиболее удобны и надежны алюминиевые. Пластиковые легче и дешевле, но при езде по серьезному бездорожью они могут треснуть или разбиться. Еду для легкого перекуса в дороге и чайный набор в виде горелки, чайника, воды и чайно-кофейных принадлежностей стоит упаковать отдельно от основного продовольственного запаса и загрузить в машину в последнюю очередь, чтобы облегчить доступ к ним: в пути остальное снаряжение, аккуратно уложенное в багажное отделение, от долгой тряски может куданибудь завалиться и равномерно перемешаться. Уверен, что за пару-другую поездок вы сформируете собственный список необходимого кухонного инвентаря и оптимальный набор продуктов именно для вашей группы, потому что любой бывалый турист знает: после полного трудностей и тягот экспедиционного дня нет лучшей награды для путешественника, чем большая тарелка горячей и вкусной еды. Auta i aure! Lome entolouva!
|
|
#13
Главный дизайнер
112919044
|
Дополнительный обвес
« Пнд, 2011/02/07 - 19:06 »
текст: Леня НЕМОДНЫЙ Ах, лишний вес, он словно бес... Проблема лишнего веса давно и плотно волнует умы людей, потому что от него одни расстройства и неприятности. Для любителей внедорожного отдыха дополнительные килограммы также весьма нежелательны. Но речь в этой статье пойдет не о жировых отложениях на телах джиперов, а о связи между массой автомобиля и его проходимостью Любому опытному покорителю бездорожья известно, что проходимость автомобиля напрямую зависит от его массы, а такие факторы, как клиренс, размер и «агрессивность» резины, а также геометрическая проходимость, занимают более низкие строчки в рейтинге внедорожной подготовки автомобиля. Но каждый начинающий джипер считает своим долгом доказать обратное и начинает подготовку своего внедорожника с того, что увешивает его огромным количеством дополнительно оборудования, превращая машину в нагромождение металлических конструкций и склад барахла сомнительной степени нужности. В результате «проходимец» с базовым весом в две с половиной тонны превращается в броненосец, уверенно переваливший за три с половиной тысячи килограммов и передвигающийся по тяжелому бездорожью исключительно c помощью лебедки. Где та грань, за которой подготовка автомобиля превращается в строительство чугунного памятника собственной некомпетентности, и какие именно ингредиенты необходимы для тех или иных условий эксплуатации? В этом вопросе мы и попробуем разобраться по ходу статьи. Экспедиционная подготовка
Для экспедиционного внедорожника дополнительный вес не столь критичен, как для спорткара, но все же играет далеко не последнюю роль. Ведь чем больше вы утяжелите автомобиль в процессе подготовки, тем меньше снаряжения впоследствии сможете взять с собой, потому что грузоподъемность автомобиля — величина конечная. Ее можно несколько увеличить путем установки более жесткой подвески или лифтовки с применением больших по размеру пружин, но кардинально ничего не изменится, а значит, к вопросу о навеске на кузов бамперов и багажников следует подходить вдумчиво. Особенно если в качестве поделочного материала используется изначально тяжелая машина уровня ToyotaLand Cruiser или Nissan Patrol. Давайте попробуем составить некий лист приоритета экспедиционного оборудования, включив в него только те ингредиенты, которые обладают существенным весом. При движении на дальние расстояния в первую очередь важен запас горючего, ведь если топливо закончится в неблизких к цивилизации местах, никакие лебедки и колеса не помогут. Соответственно дополнительный (либо увеличенный) топливный бак или запас канистр необходим, следом идет лебедка — без нее отправляться на покорение бездорожья в далеком краю весьма неразумно. Колеса увеличенной размерности тоже выступают гарантом вашей проходимости. И, как ни странно, на этом список более или менее необходимого снаряжения заканчивается. «А как же силовой обвес?» — спросите вы. А это, друзья, уже очень даже по желанию. Все дело в том, что вес стальных бамперов и экспедиционного багажника весьма велик, а вот нужны они далеко не всегда. Во время дальних экспедиций автопутешественники чаще всего передвигаются по дорогам, состояние которых часто оказывается очень плохим. Однако, так как они все же есть, силовая броня вашего внедорожника будет просто бесполезным дополнительным весом, ухудшающим проходимость и аэродинамику и, как следствие, увеличивающим расход топлива. Внедорожник с экспедиционным багажником и силовыми бамперами красив и брутален. Кто бы спорил, но красота и грубые обводы не всегда функциональны, к тому же в скором времени вступают в силу новые технические требования, и, несмотря на огромное количество споров и мнений на эту тему, пока совершенно неясно, как сотрудники ГИБДД будут реагировать на наши металлические бамперы с торчащими из них кенгуринами. Туристический внедорожник
Одно дело отправляться в дальние дали по пусть неважным, но все же дорогам и совсем другое — колесить по лесам и долам. Тут уже без силового обвеса не обойтись, так как жесткий контакт с деревьями и рельефом неизбежен. Не помешает и внешний каркас, чтобы сохранить боковины автомобиля от повреждений. Лебедка и колеса увеличенной размерности также приветствуются, а вот необходимость большого запаса топлива на тысячу-другую километров уже не столь остра. Но при этом вес для подготовленного для преодоления бездорожья автомобиля является гораздо более важным фактором, нежели требования, предъявляемые к экспедиционнику, ведь туристические маршруты потому так и называются, что пролегают вдали от накатанных трасс, а в борьбе за проходимость снижение массы машины играет немаловажную роль, и чем мягче несущие грунты, тем легче она должна быть. Поэтому силовой обвес лучше всего изготавливать из легких материалов, повышая прочность конструкции за счет инженерных решений, а не толщины и количества металла. Также не следует забывать о том, что бампер не должен быть крепче рамы, потому что при критическом ударе об дерево должен мяться бампер, а не рама внедорожника. Спортивный автомобиль Если же ваша цель — построить «проходимца» исключительно для участия во внедорожных соревнованиях, то вес является одним из важнейших критериев. На спортивных внедорожниках нет больших и мощных бамперов, багажника и порогов. Вместо них — пространственная конструкция из труб или металлопрофиля. По этой причине их кузова обычно сильно измяты. Но спортсменов это ни в коей степени не тревожит, ведь благодаря отсутствию тяжелой брони машина легко передвигается по бездорожью. Готовя автомобиль к внедорожным соревнованиям, на нее не только ничего лишнего не навешивают, но и, наоборот, максимально облегчают, частично или полностью демонтируя детали кузова и заменяя их алюминиевой либо карбоновой обшивкой. Машины, имеющие экспедиционную и туристическую подготовку, тоже часто принимают участие во внедорожных соревнованиях, но их проходимость настолько ниже, чем у легких спорткаров, что для них зачастую создают отдельные зачеты — ведь в равной борьбе с облегченными болидами у них нет практически никаких шансов на победу. Оргвыводы и обобщения
Данная тема была затронута, чтобы показать, насколько важен вес автомобиля. Автор не ставил своей задачей доказать нецелесообразность наличия силового обвеса, но пытался правильно расставить акценты, потому что много раз становился свидетелем двойной работы (сначала создавался максимально защищенный внедорожник, а потом по мере эксплуатации владельцу становилось ясно: для конкретных условий многое в машине не несет функциональной нагрузки, при этом существенно утяжеляя конструкцию). И вскоре после завершения строительства автомобиль возвращался практически к своему первоначальному внешнему виду, а тяжелые бамперы и багажники обретали вечный приют на стеллажах гаража либо продавались следующему поколению строителей, находящихся в самом начале пути и искренне убежденных: чем больше внедорожник похож на танк, тем лучше он едет. Auta i aure! Lome entolouva!
|
|
#14
Главный дизайнер
112919044
|
Какую грязевую резину выбрать
« Пнд, 2011/02/07 - 19:18 »
текст: Леня НЕМОДНЫЙ 1 часть Резина — понятие растяжимое Выбор внедорожной резины — это сложный и во многом определяющий фактор. Именно от него зависит, насколько успешным и приятным будет ваше дальнейшее познание увлекательного мира, имя которому — офф-роуд Одними из первых шагов на пути к покорению бездорожья являются приобретение и установка на внедорожник грязевой резины. Но понимание ее необходимости редко приходит сразу, обычно ему предшествует поездка в лес на асфальтовом «слике», которая заканчивается в первой же глубокой луже, а дальше все по накатанной программе: долгие часы малоуспешных попыток выехать самостоятельно, потом «звонок другу», ожидание и, наконец, благополучное извлечение и унизительное путешествие на тросе у более подготовленного собрата. И вот, вернувшись домой, отмывшись, отъевшись и отоспавшись, вы со всей ясностью понимаете, что дальнейшая жизнь на бездорожье без грязевой резины не только нежелательна, но и неуместна. И что же вы делаете? Идете в магазин и покупаете колеса своей мечты? Если бы это было так просто, то интернетконференции давно перестали бы пухнуть от вопросов, связанных с выбором грязевой резины, и от объявлений о продаже малоезженных комплектов внедорожных шин. А коли вопрос серьезный, то и разбирать его мы будем поэтапно. На этот раз речь пойдет об основных моментах в выборе колес. Цена — решающий фактор Офф-роуд как явление с каждым годом становится все популярнее, и изобилие моделей специальной резины, представленных на рынке, служит тому подтверждением. Моделей-то, конечно, немало, да только по-настоящему качественных изделий не так уж и много. Внешнее сходство с лидерами рынка не означает идентичность характеристик, ведь рисунок протектора — это всего лишь верхушка айсберга. И если настоящие внедорожные покрышки обладают жестким кордом, устойчивым к боковым ударам и порезам, то дешевые аналоги зачастую рвутся при банальном трении о бордюрный камень. Та же ситуация и с составом резины. У более дорогих моделей она более эластичная, что обеспечивает уверенное сцепление с дорогой при движении по асфальту (для «зубастой» покрышки, имеющей небольшую площадь контакта, это очень важно), и при этом спущенная для преодоления бездорожья покрышка хорошо деформируется, существенно повышая проходимость автомобиля. Недорогие аналоги обычно имеют низкую управляемость даже на сухом асфальте, а на скользкой дороге становятся попросту небезопасны, при этом на бездорожье ждать от них чудес проходимости также не следует. Поэтому, покупая шины, нужно весьма внимательно подойти к вопросу баланса цены и качества. При покупке внедорожной резины старая поговорка: «Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи» оправдывает себя в полной мере. А учитывая, что ее ценовой диапазон не так уж широк и качественный товар отличается по цене от резино-технических подделок не в разы, а всего лишь на 40– 60%, то на мой сугубо личный взгляд вывод очевиден. Рискуя утомить читателя, все же вспомню еще одну веселую поговорку: «Миллионы мух не могут ошибаться». Коли львиная доля любителей внедорожного отдыха ездит на шинах BF Goodrich, Interco, ProComp, Simex и Mickey Thompson, вам тоже следует обратить свое внимание именно на этих производителей. Внедорожник как отправная точка При всем разнообразии характеристик покрышек есть две основополагающие, а именно: максимальные скорость и нагрузка. Эту информацию можно почерпнуть из индекса, нанесенного на боковую поверхность колеса, или уточнить у продавца. Правда, второй вариант не всегда годится, так как продавец бывает достаточно компетентным и зачастую, чтобы «впарить» свой товар, готов назвать любые характеристики, лишь бы они устроили клиента. Если вы обладатель небольшого и шустрого паркетника, определяющим критерием при выборе должен стать индекс скорости. Владельцу же объемного и грузного внедорожника на скорости особенно зацикливаться не имеет смысла, а основное внимание стоит уделить весовым характеристикам резины. Следующим по важности из «не грязевых» показателей является шумность. Если машина используется в качестве каждодневного транспортного средства и преодолевает энное количество километров по городским улицам и трассам, гул в салоне может стать серьезным раздражителем. Не стоит надеяться, что хорошая звукоизоляция салона избавит от шума резины. Я не физик, поэтому не смогу объяснить с научной точки зрения, как гул колес проникает в мегазащищенный от внешних шумов салон автомобиля и пробирает сидящих внутри до мозга костей, но, поверьте, это происходит именно так. На том характеристики шин, связанные непосредственно с типом автомобиля, заканчиваются, и начинается самое интересное. Асфальт и бездорожье: что важнее? Универсальная резина — это та, которая едет и по асфальту, и по снегу, и по бездорожью... одинаково плохо. Как ни прискорбно, но факт. Поэтому выбор внедорожных покрышек напрямую зависит от условий эксплуатации. Если машина основное время будет проводить на асфальте и трассе, лишь изредка съезжая на умеренное бездорожье, характеристики колес должны быть соответствующими. Для таких условий эксплуатации лучше всего подходят изделия с маркировкой A/T (All Terrain), то есть вседорожная резина. Они обычно имеют глубокий, но не агрессивный рисунок протектора, вполне сносно ведут себя на асфальте, хорошо держат дорогу, несильно шумят, имеют высокую износостойкость и на умеренном бездорожье, простите за невольный каламбур, также не ударят лицом в грязь. Но резина данного класса имеет свою специфику. В отличие от обычной всесезонной ее нежелательно использовать зимой. Состав большинства этих шин таков, что при низких температурах они замерзают и теряют эластичность, поэтому на снежный сезон внедорожник стоит переобувать во чтонибудь более соответствующее реалиям русской зимы. Если ваш автомобиль частый гость на бездорожье и проводит на нем столько же времени, сколько и на асфальте, то резина класса M/T (Mud Terrain) — ваш выбор. Агрессивные грунтозацепы и высокий, разделенный на отдельные шашки протектор обеспечивают высокую проходимость на бездорожье, но, как следствие, асфальтовые характеристики у такой резины значительно хуже, нежели у «младшего брата» — All Terrain. К тому же большинство покрышек М/Т довольно сильно шумят на скорости свыше 80 км/ч. Тем не менее на колесах данного класса вполне можно передвигаться по асфальту в том числе и на дальние расстояния, но следует учесть, что их износостойкость не такая высокая, как у All Terrain. Тем не менее при правильной эксплуатации и отсутствии форс-мажоров в виде боковых порезов и деформации корда пробег в 50–60 тыс. км им вполне под силу, дольше М/Т эксплуатируют редко — при износе более 50% резина практически полностью теряет свои внедорожные качества. Ежели основным назначением машины является езда по тяжелому бездорожью, а по асфальту она передвигается, лишь когда едет в грязь и обратно, универсальные вседорожные покрышки вам ни в коей мере не подойдут. Для таких условий эксплуатации существуют специальные грязевые шины — бескомпромиссные борцы с бездорожьем. Такая резина не имеет общепринятой маркировки, передвигаться по асфальту на ней — мука как для покрышки, так и для водителя, но она способна двигать автомобиль вперед по такому бездорожью, где и пешком-то пройти нелегко. Именно о таких шинах и пойдет речь во второй, узкоспециализированной, части статьи, которая будет опубликована в одном из ближайших номеров журнала. 2 часть Часть вторая, углубленная В первой части этой статьи, опубликованной в прошлом номере журнала, мы начали разговор о выборе внедорожной резины и обсудили шины с маркировками A/T и M/T. На этот раз поговорим о по-настоящему грязевых колесах, эксплуатация которых на асфальте неудобна, а порой и нежелательна, о колесах, единственное предназначение которых — езда по тотальному бездорожью В отличие от «мудовой» (M/T) и «атешной» (A/T) рынок грязевой резины значительно уже. Это касается как количества производителей, так и существующих моделей. Посему мы сможем рассмотреть каждую из удачных и популярных моделей отдельно и начнем, конечно же, с легендарной марки, которой пользуется большинство профессиональных спортсменов. Interco Super Swamper Признанный лидер среди производителей внедорожных шин. Модель TSL широко используется любителями езды по бездорожью. Благодаря удачному рисунку протектора резина уверенно передвигается как по твердым, так и по мягким грунтам. Модель Irok имеет менее агрессивный рисунок и потому лучше едет по рыхлым и сыпучим грунтам. На асфальте передвигаться на покрышках данной марки можно, но следует учитывать меньшую износостойкость по сравнению с M/T. К тому же из-за диагонального рисунка протектора при движении по асфальту, продавленному до колеи, машину будет постоянно «переставлять», причем чем выше скорость движения, тем резче ее кидает из стороны в сторону. Спортсмены чаще всего ездят на модели Bogger. Покрышка напоминает сельскохозяйственную резину, но на внешности сходство заканчивается. В отличие от тракторных колес она эластична и в спущенном состоянии прекрасно отрабатывает неровности, к тому же благодаря особой форме протектора на низком давлении колесо выгибается таким образом, что грунтозацепы вдавливаются в землю. Это существенно повышает и без того недюжинную проходимость. Следствие высоких характеристик на бездорожье — очень высокая изнашиваемость на асфальте (за 12–15 тыс. км покрышка потеряет большую часть протектора) и низкая управляемость, а на мокрой или заснеженной дороге передвигаться на таких колесах попросту опасно. Поэтому машины, обутые в такие шины, на дальние расстояния обычно передвигаются на прицепах или эвакуаторах, ведь, учитывая стоимость резины (а на колеса большого размера она доходит до 25 000 руб.), дешевле оплатить эвакуатор, нежели через год езды по асфальту покупать новый комплект колес. Еще один часто встречающийся вариант — до бездорожья автомобиль едет на обычных колесах, таща за собой прицеп с грязевой резиной, перед съездом с асфальта колеса переобувают. Чтобы еще больше увеличить проходимость, спортсмены иногда срезают с колеса часть грунтозацепов, а оставшиеся прорезают. За счет этого колесо лучше деформируется и самоочищается от грязи. Bogger на сегодняшний момент является самой серьезной внедорожной резиной, единственный недостаток которой — боковое смещение: против него это колесо бессильно. Simex Extreme Trekker 2 Пожалуй, лучший выбор для туристов. Эти покрышки обладают практически идентичным набором характеристик с Interco Super Swamper Bogger, но в меньшей степени. При этом, несколько уступая на бездорожье, Trekker способен передвигаться по асфальту на большие расстояния благодаря двум или трем (в зависимости от ширины покрышки) рядам шашек в центральной части протектора. Обычно при движении по асфальту такое колесо накачивают до трех атмосфер, вследствие чего рабочая поверхность выгибается, и грунтозацепы не касаются дороги, а значит, и не изнашиваются. Большинство начинающих джиперов искренне верят: тракторная резина — это лучшее, что можно придумать для бездорожья. Ведь трактора-то на ней ездят замечательно. Миф о тракторной резине Но то, что хорошо для трактора, далеко не всегда подходит внедорожнику. Сельскохозяйственная резина очень тяжелая и твердая, соответственно, как ее ни спускай, деформироваться она все равно не будет: кондовость вкупе с «елочкой» протектора обеспечивают хорошую проходимость лишь на твердых грунтах. На мягких и сыпучих такие колеса при первом неосторожном движении педали акселератора закапываются. К тому же диаметр диска автомобиля не соответствует диаметру тракторной шины, поэтому такие колеса нередко проворачивает на диске, а, поскольку тракторная резина используется только с камерами, заканчивается все обычно перебортированием колеса в походных условиях. В силу этих причин сельскохозяйственная резина на внедорожниках используется крайне редко и в основном от безденежья. Наварная резина Недавно на рынке под маркой Fedima появилась наварная внедорожная резина, в качестве нового протектора которой обычно используются все те же рисунки Interco и Simex. Личного опыта эксплуатации таких шин у меня нет, поэтому ни плохого, ни хорошего о ней не скажу, ограничившись оглашением самого факта их существования. Единственным лежащим на поверхности недостатком, на мой сугубо личный взгляд, является то, что комплект наварной резины собирается из изначально одинаковых покрышек, имеющих сходные характеристики. В случае же выхода из строя одного колеса, а при эксплуатации машины на бездорожье это случается часто, подбор наварного колеса, аналогичного уже имеющимся, может стать проблемой. Вместо послесловия Внедорожная резина, как и любой профессиональный инструмент, подбирается под конкретные условия и требует умелого обращения. В руках неопытного водителя агрессивные колеса не только не помогут в грязи, но и, напротив, закопают автомобиль по мосты и раскурочат трансмиссию, потому что основным средством в борьбе с бездорожьем все же является голова, а все остальные — только вспомогательные. Auta i aure! Lome entolouva!
|
|
#15
Главный дизайнер
112919044
|
Преодоление бродов
« Пнд, 2011/02/07 - 19:28 »
Автор: Леонид (Немодный) Миндель Аки посуху Как преодолеть брод и не потерять автомобиль Предлагаем вам ознакомиться с инструкциями, которые опытные покорители бездорожья обычно дают начинающим. Разница лишь в том, что мы излагаем их заранее и на страницах журнала, а не будем выкрикивать под руку водителю тонущей машины Преодоление водных преград — пожалуй, самый зрелищный элемент оффроуда, при этом наиболее опасный как для машины, так и для экипажа. О том, как перебраться на противоположный берег реки в целости и сохранности, и пойдет речь в этой статье. Перед тем, как идти вброд Не зная броду, не суйся в воду — старая поговорка так же верна в офф-роуде, как и в обычной жизни. Перед началом штурма водной преграды следует сходить на разведку. Для этого желательно облачиться в болотные сапоги, а еще лучше — в непромокаемый полукомбинезон, потому как, чтобы найти верный путь с глубиной, не превышающей возможности вашего внедорожника, иногда приходится «мокнуться» по пояс и глубже. Если в процессе разведки выяснилось, что дно мягкое и велика вероятность застрять, лучше заранее прицепите к машине буксировочный трос и положите свободный конец на крышу или через приоткрытое окно в салон автомобиля. Если ваша машина оборудована лебедкой, размотайте трос на примерную длину, соответствующую расстоянию от того места, где вы можете завязнуть, до выбранного вами в качестве якоря дерева. И пусть штурман, взяв размотанный трос, перейдет с ним на другой берег. Тогда, если вы застрянете, чтобы извлечь машину, потребуется минимум времени. Опущенные боковые стекла закройте хотя бы наполовину, а лучше целиком, чтобы брызги не попали в салон. Разбросанные по полу машины вещи лучше сразу переложить куда-нибудь повыше, чтобы потом не пришлось вылавливать их из воды. Если крыльчатка охлаждения радиатора имеет ременной привод, то ремень лучше ослабить или снять вообще. В воде машина не перегреется, а вот если этого не сделать, можно повредить радиатор из-за того, что у вращающейся в воде крыльчатки под нагрузкой выгнет лопасти, и они начнут тереть по сотам радиатора. Также нужно перекрыть воздухозабор печки с наружного на внутренний. Итак, верный путь найден, и все необходимые действия по подготовке машины предприняты. Можно начинать движение. Тактика прохождения брода Самое важное — ехать надо медленно. Ни в коем случае не стоит разгоняться и залетать в воду на полной скорости. Если же вы не последуете моему совету, то получится примерно так: сначала машина ударится о воду и потеряет часть набранного хода, при этом вода заполнит моторный отсек. Крыльчатка охлаждения радиатора, раскрученная на больших оборотах, раскидает воду по всему подкапотному пространству, уделив особое внимание воздухозабору двигателя. Потом машина всплывет, колеса разгрузятся, и внедорожник начнет буксовать, из-за чего его снесет с траектории на более глубокий участок реки. Там машина застрянет плотно, потому как за счет инерции пройдет по мягкому дну гораздо дальше того места, где сядет на мосты. Чтобы вышеперечисленного не произошло, действовать надо следующим образом. Заходите в воду на небольшой скорости и малых оборотах двигателя. По мере движения слегка ускоряетесь, тогда машина будет гнать перед собой небольшую волну, при этом в моторном отсеке и у бортов воды будет минимум. Ни в коем случае нельзя останавливаться, особенно если дно песчаное и есть течение. При длительной стоянке машина уйдет в песок, и извлечь ее без помощи тяжелой техники или двух мощных лебедок будет непросто. Если вы понимаете, что ваш автомобиль сейчас застрянет или видите, что по выбранной траектории брод не пройти, остановитесь и сразу же начинайте движение задним ходом. При этом трогайтесь плавно, не допуская пробуксовки колес. И еще: не надо пугаться того, что глубина вдруг оказалась гораздо больше, чем была, когда промеряли брод. У страха глаза велики, и из-за волны, которую вы катите перед машиной, создается впечатление, что брод гораздо глубже, чем на самом деле. Лучшее, что вы можете делать, — это продолжать равномерное движение к противоположному берегу. Чаще всего машины застревают не потому, что им недостает проходимости, а из-за неправильных действий экипажа. Если река, по которой вы едете, глубока и имеет сильное течение, будьте готовы к тому, что внедорожник может потащить по руслу. Единственным верным решением в этом случае будет открыть все двери. Машина наполнится водой, встанет на дно, и тогда можно будет продолжать движение. Да, салон при этом промокнет, зато вы не подвергнете свою жизнь смертельной опасности, не говоря уже о том, что спасете автомобиль от переворота. Если при движении вброд от машины будет идти пар, не пугайтесь: ничего страшного не происходит, это просто речная вода испаряется при контакте с выпускным трактом двигателя. А вот если мотор заглохнет, и не от недостатка оборотов, а сам по себе, не пытайтесь снова завести его — сначала извлеките машину и выясните причину. Возможно, это какой-нибудь пустяк, но не исключено, что в двигатель попала вода. Если у вас бензиновый автомобиль, выньте свечи и прокрутите мотор стартером, чтобы из цилиндров вышла вода. В машинах с дизелем ситуация серьезнее — если при попытке завестись мотор не крутит или проворачивается с большим трудом, вывод неутешительный: скорее всего вода попала в камеру сгорания, и погнуло шатуны — произошел так называемый гидроудар. Поэтому, собираясь ездить на автомобиле через глубокие броды, обязательно обзаведитесь шноркелем. Если же воздухозабор не выведен, а проехать через брод все же надо, постарайтесь в точности следовать инструкциям, изложенным выше, уделяя особое внимание контролю за оборотами мотора. На невысоких оборотах потребление двигателем воздуха минимальное, и вероятность попадания в камеру сгорания большого количества воды гораздо ниже.
Подготовка машины к бродам Она минимальна и включает в себя следующие составляющие: установка выведенного воздухозабора, гидроизоляция электропроводки, вывод вентиляции мостов и трансмиссии. Вывести воздухозабор наверх требуется для того, чтобы защитить двигатель от гидроудара (статья, посвященная этой теме, была опубликована в прошлом номере нашего журнала). Гидроизоляция электропроводки необходима, чтобы мотор не заглох в самый неподходящий момент, но это актуально только для бензиновых двигателей. А вывод вентиляции мостов, коробки перемены передач и раздаточной коробки нужен для того, чтобы в масло не попала вода, ведь, когда трансмиссия машины погружается в холодную воду, объем масла и воздуха уменьшается (учебник физики за шестой класс), и из-за возникшего разряжения через сапуны внутрь картеров засасывает воду. Чтобы этого избежать, достаточно, сняв с сапунов колпачки, надеть на них резиновые шланги, закрепить их хомутами и вывести наверх в подкапотное пространство, надев на верхние концы новые сапуны. Вот и все. Ваша машина готова к штурму водных преград, а уж насколько он окажется удачным, зависит только от вас. Ведь, как я уже неоднократно говорил, главное оружие джипера в борьбе с бездорожьем — голова, а все остальное — лишь вспомогательное оборудование. Auta i aure! Lome entolouva!
|
|
#16
Главный дизайнер
112919044
|
Введение в оффроуд. Рельеф.
« Пнд, 2011/02/07 - 19:30 »
Автор: Леонид Миндель Введение в офф-роуд. Рельеф Этот день настал — вы приобрели внедорожник и готовы к покорению бездорожья, но как к нему подступиться, не очень понимаете. А между тем соблазн съехать с асфальта очень велик, да и дорога на дачу к осени раскисла до невозможности. Самое время попробовать свои силы. Чтобы выйти победителем из первой схватки с распутицей и не понести существенных потерь, стоит прочитать советы, изложенные ниже. Все с чистого листа Сколько лет вы за рулем? Двадцать? Замечательно! А вы? Год? Превосходно. Дело в том, что асфальтовый опыт вождения на бездорожье не играет существенной роли. Кроме умения передвигаться на автомобиле и чувства габаритов, из вашего багажа нам ничего не пригодится. Самое первое, что необходимо осмыслить, — вы ничего не знаете о том, как управлять автомобилем на бездорожье, поэтому всему придется учиться с чистого листа. Если же вы с этим не согласны, то не читайте дальше, просто возьмите журнал с собой и отправляйтесь в грязь. У вас найдется время на ознакомление с данной статьей позже, когда будете ожидать попутного трактора, а если совсем повезет, то заодно и эвакуатора. Вы готовы принять на веру первое утверждение? Тогда идем дальше. Что может быть лучше, чем, разогнавшись, прохватить по бездорожью?! Летишь, брызги во все стороны, мотор ревет! Кайф! Так делать не надо, потому что в грязи запросто может оказаться пенек или валун, из-за которых вместе с брызгами во все стороны полетят элементы конструкции автомобиля, а ровный рев мотора смолкнет до капремонта. Сразу договоримся, что ездить по бездорожью мы будем медленно и спокойно, по крайней мере пока не научимся понимать, где можно разгоняться, а где нет. Рельеф, он же буераки Все, что объективно мешает передвигаться вне дорог, условно разделим на две составляющие: рельеф и грязь. Субъективные аспекты, такие как выключенный мозг и привод на руки из нижней части туловища, пока не рассматриваем. Грязь как наполнитель рельефа обсудим в одном из следующих номеров, а сейчас вплотную займемся горками, ямами, буераками, кочками и прочими аксессуарами пересеченной местности. Дело в том, что грязь, в которой вы застрянете (а рано или поздно вы обязательно застрянете), скорее всего будет не причиной вынужденной остановки, а всего лишь одним из факторов. Главным виновником станет именно рельеф местности: не читаемый под слоем грязи и воды, именно он обездвижит ваш внедорожник, причем, возможно, надолго. Чтобы понять механику процесса, нам потребуется ненадолго прервать обсуждение практики и обратиться к теории. Постоянный и подключаемый Давайте рассмотрим два основных типа полного привода, используемых в трансмиссии утилитарных внедорожников (поскольку сейчас внедорожниками в рекламных роликах называют все, что имеет привод на четыре колеса, я вставил слово «утилитарный» — так сразу будет понятно, что речь пойдет о настоящих внедорожниках). Первый из них — это постоянный полный привод, при котором крутящий момент идет на обе оси автомобиля постоянно, чтобы машина адекватно управлялась, а трансмиссия и резина не подвергались излишним нагрузкам; в дополнение к межколесным дифференциалам в раздаточной коробке установлен еще один — межосевой. Поэтому достаточно забуксовать одним колесом, и автомобиль остановится, так как благодаря трем дифференциалам весь момент уйдет именно на него. Чтобы этого не случилось, при движении по бездорожью межосевой дифференциал следует блокировать. При этом передний и задний карданные валы будут вращаться синхронно, а значит, чтобы автомобиль остановился, должны буксовать уже два колеса, причем по одному на каждом мосту. Второй тип полного привода — подключаемый. По асфальту автомобиль передвигается с приводом на одну заднюю ось, при движении по бездорожью передний мост следует подключить. Межосевой дифференциал на этом типе полного привода отсутствует, поэтому подключение жесткое, и езда по дорогам с твердым покрытием более чем нежелательна. Существуют раздаточные коробки, имеющие и межосевой дифференциал, и возможность отключения полного привода. На них по распутице следует передвигаться с включенным полным приводом и заблокированным межосевым дифференциалом. Главное — не разгружать Когда ваш автомобиль движется по бездорожью, подвеска активно отрабатывает неровности рельефа. При этом, когда вы наезжаете колесом на кочку, подвеска сжимается, и нагрузка на него возрастает, а на колесо, находящееся в противофазе, наоборот, падает, и оно легко проворачивается. Межколесные дифференциалы делают свое дело, и мощность уходит в разгруженные колеса, машина начинает буксовать и останавливается сразу или проезжает еще немного. Рельеф изменяется, буксующие колеса нагружаются, но (если вы вовремя не отпустите педаль газа) буксовать не перестают и, вырыв изпод себя мягкий грунт, благополучно усаживают ваш внедорожник на мосты. На этом самостоятельная борьба машины с бездорожьем заканчивается, и возникает необходимость в «помощи зала» в виде другого внедорожника (коли таковой имеется рядом) или лопаты в ваших крепких руках (если запасного автомобиля нет). Такой ситуации вполне можно избежать. Для этого надо лишь следовать нескольким простым правилам. Не стоит увлекаться большим газом. Езжайте с педалью, нажатой на треть или половину, но не больше, тогда в случае разгрузки колеса не пробуксуют, и сцепление с дорогой сохранится. Конечно, поначалу из-за высокого сопротивления качению вы будете часто глохнуть, пока не научитесь правильно дозировать усилие на педали акселератора, но в этом нет ничего страшного. Запомните: НА БЕЗДОРОЖЬЕ ЛУЧШЕ ЗАГЛОХНУТЬ, ЧЕМ ЗАБУКСОВАТЬ. Потому что, заглохнув, вы повернете ключ зажигания, мотор заработает, и можно будет продолжить движение, а вот забуксовав, вам придется прибегнуть к не самым приятным процедурам по извлечению автомобиля, два варианта из которых описаны выше. Вторым обязательным элементом внедорожной езды, помогающим избежать пробуксовки, является небольшая скорость движения. Чем медленнее едет внедорожник, тем мягче подвеска отрабатывает рельеф, как следствие, машину не так сильно раскачивает, и колеса разгружаются в значительно меньшей степени. При движении по умеренному бездорожью соблюдение этих простых правил позволит вам уверенно передвигаться без риска забуксовать. Основное — практика Распространенной ошибкой всех начинающих любителей бездорожья всегда было, есть и будет неумение сразу применить на практике полученные знания. Для начала обязательно надо раскачать машину на рельефе, надавить педаль в пол и усесться на мосты в самом центре глубокой лужи. Всему виной стресс. Под колесами бурлит грязь, от выхлопной системы идет пар, машину раскачивает, и она едет все медленнее, а ведь надо быстрее отсюда выбираться! И вот вы забываете все умные советы про спокойную езду на малом газу и, вцепившись в руль, нажимаете на педаль. Мотор ревет, но машина не ускоряется, а совсем наоборот — останавливается и начинает ехать вниз. Это ваши буксующие колеса сквозь жидкую грязь пытаются докопаться до центра Земли. Забавно, не правда ли? Так вот, ставлю сто к одному, что в первый раз вы повторите те же ошибки. Но не унывайте. Постепенно привыкнете к поведению машины на бездорожье, научитесь правильно выбирать скорость движения и обороты двигателя. Пройдет совсем немного времени, и вы сможете играючи проезжать там, куда еще недавно побоялись бы сунуться. А мы по мере сил будем просвещать вас, рассказывая о специфике внедорожного вождения. И в следующем номере журнала поговорим о второй по списку, но не по значению составляющей офф-роуда — грязи. Auta i aure! Lome entolouva!
|
|
#17
Главный дизайнер
112919044
|
Введение в оффроуд. Грязь
« Пнд, 2011/02/07 - 19:32 »
Автор: Леонид Миндель Введение в офф-роуд. Грязь. В первой части данной статьи, опубликованной в прошлом номере ОРД, мы рассказали о тактике езды по бездорожью, а также рассмотрели рельеф как одну из важнейших составляющих офф-роуда. Вторая составляющая бездорожья – грязь: что, как не она, придает езде драйва и красоты?! Именно грязь смотрится эффектно, вылетая из-под буксующих колес, налипая на борта и стекла внедорожника, на одежду членов экипажа. Увы, помимо эстетической красоты, есть еще и практическое неудобство – грязь мешает автомобилю ехать, а в комплексе с рельефом и попросту обездвиживает его. Конечно же, она друг джипера, но при этом враг внедорожника. Врага надо знать в лицо, поэтому мы вдумчиво и скрупулезно разберем вопрос «гряземешения». На нескольких страницах невозможно поместить весь объем информации, мы остановимся на основных моментах, а также позволим себе дать несколько практических советов, которые, возможно, помогут вам и вашему внедорожнику с честью выдержать первое испытание. Коварная грязь Каждый из нас хоть раз да проваливался ногой в грязь. Помните, как трудно вытащить ее оттуда? Нередко в таких случаях приходится отдельно извлекать сапог, который жижа держит не хуже присоски. С колесом автомобиля в грязи происходит то же самое. Погрузившись наполовину, даже больше, оно попадает в ловушку. Сколько ни газуй, машина не поедет, а лишь надежнее застрянет. Если вы оказались в такой ситуации, предпринимать управляющие действия над внедорожником поздно и бесполезно, остается прицеплять буксировочный трос и просить помощи со стороны или разматывать лебедку. Заставить обездвиженный автомобиль выехать самостоятельно, увы, невозможно, а вот избежать такой ситуации вполне реально. Самый главный и основной способ – найти оптимальную траекторию движения. Нормальные герои всегда идут в обход: лучше потратить пять минут на поиск правильного пути и спокойно проехать, чем бездумно врюхаться в самое месиво, а уже потом, призвав на помощь всю свою сообразительность и смекалку, долго и нудно извлекать машину из ловушки. После выбора оптимального маршрута следует обязательно спустить колеса (о целях этой манипуляции мы уже писали в одном из предыдущих номеров). Спускать надо и грязевую, и шоссейную резину – накачанная до асфальтового давления шина с маркировкой M/T практически не имеет преимуществ на бездорожье перед обычными. Начинаем движение плавно и спокойно, излишний газ тут ни к чему. Если удалось проехать на малом газу, хорошо, если нет, не буксуем, а спокойно отходим назад и снова движемся вперед на малом газу, наминая себе колею в мягкой грязи. Если колеса спущены правильно, и вы не допускаете пробуксовки, внедорожник будет послушно кататься взад-вперед по колее, с каждой новой попыткой приближаясь к заветному выезду на твердый грунт. Играть сцеплением также не следует, потому что мягкие несущие грунты имеют очень большое сопротивление качению, и сжечь сцепление очень легко. Скользкие оковы В отличие от песка и земли глина, напитавшись водой, не становится рыхлой – напротив, она превращается в липкую и густую субстанцию, напоминающую пластилин. Попав на нее, машина перестает рулиться, ее начинает таскать по дороге, а остановившись, она буксует на месте без всяких видимых причин. Все дело в том, что мокрая глина, плотно облепив колеса, лишает автомобиль сцепления с дорогой. Даже «зубастые» грязевые колеса превращаются в глиняные валики – что уж говорить об обычной шоссейной резине. Как же передвигаться по такому грунту? Первым делом надо… правильно – спустить колеса. Но на этом сходство с движением по мягким грунтам заканчивается. На скользкой глине тактика езды «в натяг» ни к чему не приведет, здесь, наоборот, надо «разгазовывать» машину, пуская колеса в пробуксовку. Вращаясь на большой скорости, колесо очистится от грязи, благодаря чему восстановится сцепление с дорогой. Не лишним будет при этом слегка поворачивать руль из стороны в сторону. Держать ровные высокие обороты не надо, наоборот, лучше их периодически сбрасывать – рваная манера работы газом эффективнее. Как только машина начала движение, сбрасываем газ и едем в обычном режиме, но не расслабляемся. Если внедорожник начинает уходить с заданной траектории или терять скорость, снова начинаем упражнения с педалью газа. Чтобы повернуть на скользкой глине, без высоких оборотов тоже не обойтись, сколько ни крути рулем. Пока вы не добавите газу, машина будет продолжать двигаться по прямой. Ехать по скользкой дороге на высоких оборотах и постоянной пробуксовке так же непросто, как и на сверхмалых в мягкой грязи, но этой тактикой обязательно следует овладеть, потому что только таким образом можно сохранить контроль над автомобилем. Со временем вы начнете лучше чувствовать внедорожник и научитесь своевременно увеличивать и сбрасывать обороты. Вред жидкой грязи Глубокие лужи, заполненные жидкой грязью, – тоже серьезная опасность для внедорожника. Когда вы проезжаете по ним, она попадает в соты радиатора, вода быстро высыхает на горячем металле, а грязь остается, плотно забив свободное пространство, чем превращает радиатор в подобие плитки шоколада. Машина сразу же начинает перегреваться и спустя немного времени обычно закипает. Грязь в радиаторе обездвиживает ее не хуже той, что под колесами, поэтому форсируйте глубокие лужи на небольшой скорости, чтобы избежать попадания грязи на решетку радиатора. Если же глубина такова, что контакта с грязью не избежать, выехав на сухое, остановитесь и промойте радиатор чистой водой. Удобнее всего это делать с помощью пластиковой бутылки или клизмы. Если на вашем внедорожнике установлены листовые защиты мотора и трансмиссии, при посещении мойки после поездки по бездорожью не забудьте попросить вымыть всю грязь, накопившуюся на защите. Помимо того, что они дают дополнительный вес, эти залежи ухудшают вентиляцию агрегатов, что тоже может привести к перегреву. Если амортизаторы вашего автомобиля находятся внутри пружин, всю стойку, тормозные трубки, шланги и все подвижные соединения надлежит тщательно очистить от грязи, иначе, высохнув и затвердев, она может повредить ваш автомобиль уже после возвращения из поездки. Auta i aure! Lome entolouva!
|
Lr-Lr-Lr
Автор: Леонид Миндель
Экспедиционный багажник: каким он должен быть?
Как правильно обустроить крышу для экспедиций
Ну какая же подготовка внедорожника обходится без установки на машину экспедиционного багажника, увешанного фарами и шанцевым инструментом?! О том, каким должен быть правильный верхний багажник, в чем его плюсы и минусы, мы и поговорим в сегодняшнем ликбезе для начинающих
Если дачнику верхний багажник потребен исключительно для того, чтобы возить на нем старые диваны и стройматериалы, то у экспедиционного грузового отсека совсем иное предназначение. Основными его задачами являются защита крыши от толстых сучьев при езде по лесу, работа в качестве штатива для дополнительного света и крупногабаритного внедорожного снаряжения и размещение запасного колеса. Как ни странно, для перевозки туристического скарба и запаса топлива эта деталь используется редко, и причин тому несколько. Казалось бы, лучшего места для топливных канистр не найти: и в салоне не мешают, и запаха никакого. Все так, да не совсем. Силовой багажник сам по себе весит немало, а вкупе с навешанными на него запасками и хайджеками уходит в диапазон 100–200 кг. Если же до кучи на него положить несколько двадцатилитровых канистр, то центр тяжести автомобиля будет задран настолько высоко, что на машине станет сложно заходить в повороты на скорости. Из-за избыточной валкости она может попросту перевернуться. Да и езда по бездорожью существенно осложнится, потому что крены возрастут, а угол опрокидывания уменьшится. На практике это приведет к тому, что даже простое сползание боком в глубокую колею будет грозить переворотом.
Именно поэтому во время экспедиций тяжелые канистры крайне редко размещают на верхних багажниках.
А как же вещи?
С тяжестями понятно. Но что мешает принайтовать к крыше легкие и объемные вещи? Это большая потеря времени, которого в дальних поездках обычно и так ни на что не хватает. Путешественники зачастую не готовы тратить по двадцать минут утром и вечером на упаковку и распаковку, к тому же барахло, закутанное в непромокаемый материал и крепко привязанное к багажнику, перестает быть легкодосягаемым. Еще одно неудобство заключается в том, что размещенные на открытом верхнем багажнике вещи никак не защищены от кражи — значит, вы не можете оставить машину без присмотра на долгое время. Поэтому для перевозки снаряжения на крыше обычно используют багажники контейнерного типа (наиболее известный их производитель — фирма Thule) либо на обычном реечном устанавливают ящики и контейнеры для скарба. Это существенно ускоряет погрузку и разгрузку, правда, во втором случае сильно увеличивает лобовое сопротивление воздуха при движении на скорости.
Достоинства
Экспедиционный багажник надежно защищает крышу внедорожника от повреждений. К нему крепятся так называемые леера или веткоотбойники — металлические тросики. Натянутые между кенгурином или передними крыльями и багажником, они защищают ветровое стекло от повреждений ветвями при движении по густому лесу. Нередко экспедиционный багажник завязывают в единую силовую конструкцию с внешним каркасом безопасности. Для устанавливаемого на крыше машины дополнительного света и антенны радиостанции он является надежной защитой. На нем можно разместить крупногабаритное снаряжение. Не стоит забывать и об эстетической составляющей — без экспедиционного багажника подготовленный внедорожник смотрится незаконченным.
Недостатки
Плюсы силового багажника очевидны и существенны, но и минусов у него немало. Среди них — большое лобовое сопротивление воздуха и, как следствие, увеличенный расход топлива. Дополнительные полтора центнера на крыше смещают вверх центр тяжести, что приводит к валкости автомобиля и делает его более чувствительным к кренам и поперечной раскачке при движении по рельефу. Увеличение «роста» внедорожника на 30–40 см может помешать парковке на подземных стоянках и в гаражах, а общее возрастание массы автомобиля дурно скажется на его внедорожных характеристиках.
Какой выбрать?
Итак, взвесив все за и против, вы пришли к выводу, что без верхнего багажника не обойтись. Но какой выбрать? Рынок изобилует разнообразными изделиями как иностранного, так и отечественного производства. Как ни странно, большой разницы между ними нет. Все одинаково тяжелые и монументальные. Поэтому при выборе багажника в первую очередь стоит обратить внимание на его функциональность, на то, насколько удобно будет размещать на нем оборудование и снаряжение. Следует убедиться, что крепеж к автомобилю приходится на места силовых сочленений кузова, а не попадает на мягкие участки над дверьми и стеклами. Не последнюю роль играет экстерьер — багажник должен смотреться продолжением автомобиля. Также при выборе обязательно надо обратить внимание на размер изделия — оно не должно выступать за габариты машины.
Но совершенно не обязательно покупать готовый. Его можно сделать на заказ или собственными силами, и здесь уже нет предела совершенству — все зависит от полета конструкторской мысли, обеспеченного финансово.
Как оборудовать?
Наконец багажник куплен и установлен на автомобиль, и самое время заняться его благоустройством. От того, как вы разместите на нем оборудование, зависит, сможете ли вы им пользоваться, или все эти фары и хайджеки будут просто бесполезными элементами декора.
Начнем с дополнительного света. Фары обычно ставятся на изделие спереди, с боков и сзади. При правильной установке они обеспечивают отличное освещение, при неверной только мешают. Передние фары следует разместить таким образом, чтобы крыша автомобиля работала в роли козырька, и капот не засвечивался, иначе при включенной «люстре» обзор будет только ухудшаться. Для освещения пространства перед машиной оптимальными являются фары дальнего света, в качестве бокового и заднего освещения отлично подходят фонари рассеянного света. А еще установленные на багажник фары не должны выступать за его габариты, иначе их снесет первой же толстой веткой.
Антенну радиостанции следует установить таким образом, чтобы багажник защищал ее при движении по лесу, а то в первой же поездке она отломится, и вы останетесь без связи. Хайджек и лопату можно крепить как на внешних бортах багажника, так и внутри, но предпочтительнее первый вариант — он экономит место для снаряжения. В последнее время, видимо, в связи с популяризацией офф-роуда, хайджеки с крыши стали воровать, поэтому, помимо обычного крепежа, советую зафиксировать домкрат на крыше с помощью велосипедного замка.
Если запасное колесо будет жить на крыше, его, конечно, можно попросту примотать к багажнику веревкой, но лучше сделать надежный и функциональный крепеж. Для этого надо приварить к багажнику гайку, ввернуть в нее шток, после чего притянуть запаску через любое из отверстий для шпилек. Идеальным будет использовать для этого стандартную колесную гайку. Шток к багажнику необходимо именно прикрутить, а не приварить, иначе в случае необходимости вы не сможете перевозить на крыше крупногабаритные предметы.