С каждым из нас может произойти досадная история: сломалась машина. Рассмотрим виды поломок и способы их устранения.

Если при попытке запуска двигатель не вращается, то на это есть несколько причин. Возможные варианты: аккумулятор имеет повреждения или разрядился, его контакты ослабились или окислились. Также место могут иметь механические причины: не выжато сцепление, что ведет к потере цепи в управлении стартера, шестерная стартера заклинена маховиком или вовсе сломана. Причина может крыться и в стартере или неисправности замка зажигания.

Следующий неприятный момент: двигатель не запускается, но вращение происходит. Самая банальная причина – отсутствие бензина. Причина может скрываться в неисправности аккумулятора. Проверьте его зарядку или клеммы. Если это не помогло исправить неполадки, проверьте работоспособность карбюратора, топливного насоса и регулятор давления. Повреждения могут обнаружиться замке зажигания. Также топливо может не доходить до топливной шины форсунок.

Еще одна проблема, поджидающая обладателей автомобиля – это трудный запуск холодного двигателя. Как и в предыдущих случаях, следует в первую очередь проверить исправность аккумулятора, его зарядку, соединения. Обследуйте составляющее машины в поисках дефектов. Возможно, повреждена крышка распределителя или неисправна пусковая форсунка, из-за этого может происходить утечка. Некорректная работа системы впрыска топлива может явиться еще одной причиной неисправности.

Обратной предыдущей, является проблема при запуске горячего двигателя. Причины могут быть схожи. Либо нет доступа топлива. По причине забивки воздушного фильтра. Либо произошло окисление контактов аккумулятора.

Услышать шум при работе машины – очень неприятная вещь. Причиной этому могут послужить выход из строя шестерен стартера или маховика или же недостаточная закрепленность болтов стартера.

Наверное, практически каждый автовладелец сталкивался с ситуацией, когда машина «захлёбывается», т.е. двигатель начинает работать, но, сразу же останавливается. Устранить эту проблему можно проверив все соединения и вакуумные шланги. Так как причиной в данной неисправности может послужить малое количество поступаемого топлива или минусы в работе катушки, генератора или распределителя. Не забудьте проверить воздушную циркуляцию.

Еще один момент. Может произойти утечка масла. Перед эксплуатацией автомобиля проверьте качество клапанных крышек, сальников и т.д.

Для правильной работы автомобиля следует почаще проверять состояние вакуумных шлангов, воздушного фильтра. Следить за посадкой клапана и пригодностью других деталей (ремень привода распредвала, кулачки распредвала и прочее), так как они могут износиться, так как любая неисправность в рассматриваемых деталях неизбежно приведет к утечке вакуума и неравномерности вращения холостого хода.

Как на холостом ходу, так и при нагрузке могут случиться пропуски зажигания. Причин множество, но не стоит теряться, все возможно решить. Отрегулируйте холостой ход и выполните отладку топливной системы. Проверьте, нет ли дефектов проводов, свечей зажигания. Еще возможна утечка вакуума. Как вариант: недостаточная величина давления.

При неисправных свечах зажигания или забитом топливном фильтре возникает падение оборотов при ускорении. Если причина кроется не в этом, то следует произвести регулировку системы впрыска и карбюратора. Если и это не помогло, прочистите топливный фильтр. Не обделите вниманием и систему зажигания. Проверьте все ее компоненты, а так же проверьте закупоренность вакуума.

Если двигатель вашего авто работает нестабильно, то скорее всего произошел дефект топливного насоса или же потеря контакта в разъеме форсунок. Так же дефекту мог быть подвергнут электронный модуль управления или потерялся контакт в разъеме форсунок.

Если же двигатель и вовсе останавливается, попробуйте вывить дефекты. Возможные варианты присутствия таковых: система РОГ, распределитель, свечи зажигания, высоковольтные провода, топливная система. Еще одной причиной является неправильная регулировка зазоров в клапанах или регулировка холостого хода выполненная некорректно.

Двигатель теряет свою мощность. Причины различны. Некорректная регулировка свечей зажигания, топливной системы, уровня жидкости в автоматической коробке. Дефекты свечей зажигания, катушки зажигания, тормозов. Неправильная регулировка опережения зажигания. Износ ротора и (или) крышки распределителя. Если это не является возбудителем данной проблемы, то проверьте топливный фильтр – возможно, он забит. Сбой может произойти и в системе РОГ или может быть низкое давление.

Продолжаем свое движение по списку неприятностей. При эксплуатации автомобиля появились детонационные стуки двигателя при разгоне. Причины данной проблемы: неправильная установка и регулировка компонентов (опережение зажигание и топливная система), низкое качество топлива. Износ или деформация составляющих распределителя. Дефект системы РОГ или утечка в вакууме. Нагар (отложения угля) в камере сгорания.

Возможны хлопки двигателя в глушитель. Причины такие же, как и в предыдущих проблемах. Различные дефекты и некорректность регулировки систем.

При срабатывании индикатора «низкое давление масла» проверьте уровень и вязкость масла. Возможными причинами могут явиться: малая частота вращения на холостом ходу, износ подшипников и/или масляного насоса, повреждение датчика масла.

Если аккумулятор не заряжается, причины могут быть следующие: дефект приводного ремня генератора, низкий уровень электролита или окислены контакты аккумулятора. Также генератор может иметь малый зарядный ток или повреждение в электроцепи. Внутренне повреждение аккумулятора или короткое замыкание в проводке также являются причинами.

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА.

Если расход топлива превышает лимит, то, скорее всего, забит воздушный фильтр. Также возможна некорректная работа системы РОГ или регулировка зажигания. Не соответствие размера шин или низкое давление в них также становиться причиной. Проверьте пригодности компонентов топливной системы.

Утечка и запах топлива могут быть вызваны утечкой в возвратных трубах или переполнением топливного бака. Стоит так же проверить фильтр паров топлива, так как он может быть забит.

Двигатель не поддается прогреву. Причиной случит дефекты термостата и /или датчика температуры.

СЦЕПЛЕНИЕ.

Пробуксовка сцепления. Проверьте диск сцепления. Так как он может износиться, или перегреться, также он может быть недостаточно посажен или покороблен. Слабые пружинные диафрагмы или скольжение диска из-за течи коленчатого вала, могут дать такой результат.

Нечеткое включение передач. В основе этой проблемы лежат дефекты коробки передач и диска сцепления или нажимного диска. Кроме того, неправильная сборка узла вилка/выжимной подшипник. Ослабление крепления корзины сцепления к маховику.

Малое усилие включение сцепления. Деформация / повреждение троса сцепления или выжимного подшипника и вилки.

Вибрации при включении сцепления. Износ шлицев ступицы диска или опора двигателя или коробки. Коробление нажимного диска или маховика. Подгорание или осмоление маховика или нажимного диска, и как следствие, их замасливание. Это основные факторы возникновения данной проблемы.

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ.

Шум в зоне сцепления может быть вызван либо неисправностью подшипника, либо из-за неправильной установки вала вилки.

Приложение больших усилий на педали сцепления. Такое встречается нередко. Чтобы устранить рассматриваемую проблему, проверьте трос и рычаги, так как они могут быть перегнуты. Нажимной диск тоже следует обследовать, так как он может содержать неисправности. И, наконец, не соответствие главных и исполнительных цилиндров марке машины.

Если педаль сцепления не возвращается в исходное положение, то неисправен трос сцепления или есть повреждения в вилке или выжимном подшипнике.

Дребезжание в коробке передач, как правило, вызывается из-за износа вилки выжимного подшипника, а также при дефектах пружин демпфера диска сцепления или низких оборота холостого хода двигателя.

МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Слышны ударные шумы на малых скоростях. Это происходит из-за износа ШРУСав приводных осей или вала боковых шестерен дифференциала.

Вибрация появляется из-за поврежденных подшипников колес или приводных осей. Также из-за некруглости шин и неотбалансированности колес. Еще один фактор: износ ШРУСов.

Износ или повреждение ШРУСов (внешних) приводит к щелкающему звуку на поворотах.

Лязгающий звук, возникающий при ускорении и замедлении, возникает из-за того, что опора двигателя или коробки пришла в негодность. Или износились такие детали как: вал ведущей шестерни главной передачи или вал боковых шестерен дифференциала, ШРУСы.

Шум, возникающий на отдельной передаче, может быть обусловлен повреждением или износом шестерни постоянного зацепления, а также синхронизаторов, шестерни 4-й передачи или паразитной шестерни задней передачи. Еще один вариант: деформация вилки включения задней передачи.

Неприятной неожиданностью может явиться выключение передач. Причиной, скорее всего, послужили следующие факторы: износ или неправильная регулировка тяг, потеря крепления коробки к двигателю, деформация валов выключения передач, потеря или приход в негодность фиксатора подшипников первичного вала, износ вилки переключения или загрязнение между крышкой сцепления и картером маховика.

Если присутствует шум на всех передачах, значит, износились или повредились подшипники или первичный и/или вторичный вал, недостаточно смазки.

Автомобиль при торможении ведет в сторону. Скорее всего, в шинах неправильное давление или разные типы шин на одной оси. Повышенное давление тормозных трубок и шлангов и неправильное функционирование тормозного барабана или башмака приведет к такому же результату. Также это может быть нехватка части подвески или тормозного башмака, износ накладок с одной стороны.

Утечка масла, чаще всего, происходит из-за излишек масла в коробке. А также из-за повреждения сальника первичного вала или выведения из строя фиксатора подшипника первичного вала или сальника первичного вала.

Если при торможении возникает шум, значит, износились колодки, стоит немедленно заменить их на новые.

Задержка торможения происходит из-за неправильно отрегулированного выключателя тормозных фонарей или троса стояночного тормоза. Еще из-за того, что поршень главного тормозного цилиндра не возвращается полностью. Некорректное соединение тормозных трубок и шлангов, например, из-за перегиба.

Пульсация усилия на педали тормоза возникает из-за неравномерного износа колодок или из-за дефекта тормозных дисков, а также из-за повышенного биения барабана или диска.

Заедание и недостаточное действие тормозов получается вследствие неисправности системы перераспределения тормозных сил и неисправности усилителя тормозов, погнутости механизма привода педали.

Повышенное усилие торможения. Неисправность обосновывается несколькими факторами.

Переменное усилие нажатия на педаль тормоза обусловлено наличием воздуха в системе. А также дефектом главного тормозного цилиндра и малого усилия нажатия педали тормоза. Кроме того, потеря затяжки болтов и крепления главного тормозного цилиндра и малый уровень жидкости в бачке главного цилиндра из-за утечек через тормозные цилиндры, повреждение тормозных трубок приведут к такому же эффекту.

ПОДВЕСКА И РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ.

Для начала следует убедиться в некоторых вещах. Проверьте, нет ли повреждений в подвеске и рулевом механизме, отбалансированность колес и пригодность подшипников к эксплуатации. Далее удостоверьтесь, что крепление карданов рулевого вала правильное и шины годны к применению, а не изношены и имеют нормальное давление.

Вибрация колес. Этому могут послужить неотбалансированность колес или их некруглость. А также износ подшипников и наконечников поперечной рулевой тяги, шаровых опор. Дефект шин и повышенное биение колес.
Автомобиль тянет в сторону из-за разных шин на одной оси, сломанных или поврежденных пружин, неправильной регулировки колес, заедании переднего тормоза.

Повышенный износ шин возникает в первую очередь из-за неправильной регулировки колес, сломанных или просевших пружин. А также вследствие неотбалансированности колес или поломки амортизатора. Еще пару факторов, вызывающих данную неисправность: постоянные перегрузки автомобиля, повышенный шум от колес, и, наконец, дефект шин и амортизатора.

Рулевое управление не возвращается в положение прямолинейного движения- одна из неприятнейших ситуаций, из возможных неисправностей автомобиля. Причинами могут послужить: погнутые шаровые опоры и рулевая колонка.
Приход в негодность втулок реактивной тяги или наконечников поперечной рулевой тяги ослабление крепления стабилизатора, затяжки колесных гаек и ослабление крепления подвески, также могут явиться агрессорами возбудимости данной проблемы.

Если рулевое колесо дрожит при торможении, значит, произошел износ подшипников колеса, сломаны или просели пружины, течь колесных тормозных цилиндров. Как вариант рассматривается и коробление тормозного барабана или диска.

Если при использовании вашего автомобиля Вы наблюдаете, излишний крен в поворотах при торможении, значит, повредился стабилизатор или опоры амортизатора, пришли в негодность или просели пружины. Или происходят постоянные, частые перегрузки автомобиля.

Если Вы наблюдаете, пятнистый износ шин, то следует сбалансировать колесо. Проверить диск на наличие повреждений, внимательно осмотреть шины в поисках возможного дефекта. А также удалить повышенные зазоры в рулевом управлении. Если требуется, заменить подшипники и наконечники поперечной тяги. Если произошла поломка ведущей шестерни или рейки рулевого механизма, следует ее исправить. Проверить на пригодность промежуточный вал, так как одной из причин является его износ.

Щелкающие звуки в паре рейка – шестерня возникают из-за недостатка смазки и потери относительной регулировки

Если Вы переехали ямку, трамвайные пути, бордюр или лежачего полицейского, после чего из-под передних колес начал доноситься приглушенный звук, которые немного напоминает звук барабанов, то пора останавливаться для проверки ходовой части автомобиля. Обычно такой звук возникает вследствие появления люфта из-за износа корпуса, вкладышей, пальцев или других частей ходовой части. Такое износ – это вполне нормально явление, но звук из-под колеса – это уже ненормально. Обычно его не слышно, поскольку большинство водителей заменяют детали раньше, чем начинается стук, но из-за разрыва или отслоения резинового уплотнителя, а так же из-за неудачного переезда какого-либо препятствия, процесс может ускориться

Но, в целом, в появлении такого звука даже больше плюсов, чем минусов, поскольку он является своеобразным индикатором того, что пришла пора ремонтировать автомобиль. Постарайтесь тут же заехать в гараж или автосервис (на самый крайний случай просто съезжайте на обочину), чтобы оценить степень неисправности и решить, что делать с машиной в данный момент. Для этого Вам нужно поднять машину (или сторону, с которой доносится звук) при помощи домкрата или подъемника и снять колесо. Теперь можно приступать к осмотру автомобиля.

Первым делом нужно осмотреть резиновых чехол на предмет разрыва и дырочек. Возможно, что он только что начал разругаться и металлические части, которые он защищает, находятся в более-менее приличном состоянии, и если заменить резиновых чехол, то они еще вполне могут послужить Вам какое-то время. После этого обязательно проверьте сайлент-блоки (резинометаллические опорные втулки) на предмет одностороннего износа резины и разрывов. После этого нужно проверить шаровые опоры, которые изнашиваются всех чаще. Для того чтобы их можно было проверить верхнюю шаровую опору, приподнимете автомобиль (при помощи подъемника или домкрата) и подложите что-то под нижнюю шаровую опору, чтобы разгрузить колесо. Теперь начинайте аккуратно качать колесо в вертикальной плоскости, чтобы почувствовать износ верхнего шарового шарнира. Если зазор больше 0,8 мм, то Вам пора менять его. С нижней шаровой опорой возни немного больше (так как там нужно сделать больше измерений), но, в целом, можно определить её состояние по наличию грязи в смазке и трещин на корпусе. Если они присутствуют, то опору однозначно нужно менять, а если отсутствуют, то однозначно нужно проводить измерения, чтобы узнать нужно её все таки менять или нет.

Менять шаровые опоры достаточно легко, но для того, чтобы заменить их, Вам нужны специальные молотки и съемники, а в отдельных случаях потребуется еще и паяльная лампа (или газовая горелка), т.к. некоторые детали могут «прикипеть» друг к другу и их придется нагревать. При работе с открытым огнем постоянно помните, что в машине очень много горючих материалов и в бензобаке есть бензин, поэтому не забывайте о мерах предосторожности.

После того, как Вы замените шаровые опоры и/или сайлент-блоки, не забудьте заполнить резиновые чехлы (желательно, если они будут новыми) смазкой. После полной сборки всех узлов нужно будет отрегулировать углы установки колес, что Вам помогут сделать в любом автосервисе.

Если в канистру с топливом каким-то образом попала вода, то её достаточно легко удалить оттуда, но если вода попала в бензобак, то сделать это уже сложнее. Проблема заключается в том, что Вы даже не сможете увидеть, есть вода в бензобаке или нет. Раз так, то давайте предположим, что она там все-таки есть. Не будем вдаваться в подробности того, как она там оказалась, а сразу перейдем к тому, чем нам это грозит и как избавиться от этой напасти.

Вода может пройти через двигатель, что будет незаметно для двигателя в целом, но будет очень ощутимо для топливного насоса высокого давления (ТНВД) в дизельных двигателях и системы впрыска в инжекторных двигателях. А зимой вода может замерзнуть в трубопроводе и, если Вам повезет (хотя какое тут везение) закупорит его до тех пор, пока не отогреется, а в случае, если Вам не повезет, просто разорвет его на части. Чтобы избежать этой неприятности нужно регулярно удалять воду из бензобака. Но как? Для начала забудьте про полный расход топлива. Чем меньше топлива у Вас в топливном баке, тем выше вероятность того, что вода попадет в бензопровод. В идеале это будет возможно, но сама жизнь не совершенна, поэтому может получиться так, что топлива у Вас уже практически не осталось, а до ближайшей заправки еще далеко. Даже если Вы доедете до неё и заправитесь, то не исключено, что вода уже в топливопроводе. Из-за таких непредсказуемых ситуаций нужно хотя бы два раза в год делать профилактическое удаление воды из бензобака, поскольку Вы не знаете, сколько её там скопилось. Даже если Вы уверены в том, что она туда не могла попасть, то это вовсе не означает, что на заправках не разбавляют бензин водой.
Бензин, как и все нефтесодержащие жидкости, не смешивается с водой, но зато с ней прекрасно смешиваются любые виды спирта. Итак, чтобы избавиться от воды в бензобаке, Вам нужен чистый спирт. Не важно, медицинский он или нет, Вы пить его не будете, а машине все равно. Единственное, что Вам нужно сделать, это удостовериться в том, что спирт действительно является 96-ти градусным, а не 72-х и меньше. Для этого налейте немного спирта на сухую ровную поверхность и подожгите его. Чистый спирт будет гореть практически невидимым пламенем, а после его выгорания на том месте, где он горел, ничего не остается, в то время как разбавленный спирт горит заметным пламенем, а после его выгорания остается вода.

Когда Вы убедились, что спирт действительно чистый, то залейте в топливный бак примерно 300-500 миллилитров спирта и немного подождите. После этого можно ездить как и раньше, при этом хорошо бы добиться того, чтобы машину немного потрясло и покачало, т.к. это поможет воде и спирту лучше перемешаться, а потом получившаяся жидкость перемешается с бензином и безболезненно для автомобиля покинет топливную систему в виде отработанного топлива. Естественно, что в то время, когда Вы это делаете, бензобак должен быть по возможности полным.