Сегодня: Вс, 2019/09/15 - 10:51
Здравствуйте, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь
Выборгский клуб автомобильного туризма "Лось", 2006 Свод советов по преодолению и эвакуации на бездорожье Ответить
landrover
Главный дизайнер
landrover аватар
User offline. Last seen 28 недель 6 дней ago. Offline
112919044
Машина:
Lr-Lr-Lr

Обращение…

уже несколько лет собирался написать некое подобие методического пособия по преодолению основных видов бездорожья и эвакуации окончательно засевшего автомобиля... есть повод наконец попробовать опубликовать накопившиеся за несколько лет собственные наработки... заодно поделюсь своими "профессиональными" приемами, может кому поможет избежать вызова "службы эвакуации на бездорожье" )

я прекрасно понимаю, что есть люди, у которых опыт больше или просто другой... я надеюсь, что они добавят в этот труд и свое умение и советы...

я так же осознаю, что что бы научится преодолевать бездорожье, человек должен пройти собственный путь ошибок и открытий... я не жду, что мои записи люди будут штудировать перед прохождением очередной лужи... но может что-то и вспомниться уже потом, когда автомобиль застрянет в казалось бы безнадежной ситуации и вместо того, что бы лихорадочно искать зону приема, что бы позвонить друзьям, человек будет уверен, что еще он еще может выбраться засветло, не сломав при этом свой внедорожник )

все, что я скажу ниже, применительно в основном к УАЗу, так как Нива мне знакома только по асфальту но немало вещей, которые будут полезны даже тем, кто ездит на недоприводном автомобиле...

Итак, начнем…

Темы:

! Приёмы управления в разных бездорожных ситуациях. Снег ,песок, камни, болота, нырялочка….

! Движитель внедорожника. Типы резины, давление, опыт эксплуатации…

! Хорошо сидим. Хайджек, траки, якорь, лебёдка, помощь друга, эвакуатор…

! Чем грузить внедорожник. НЗ, аптечка, шмурдяк, инструменты…..

Приёмы управления в разных бездорожных ситуациях. Снег ,песок, камни, болота, нырялочка….

Внимание…

вообще, понимание своих действий и продуманность их на два-три хода вперед - это уже половина успеха при преодолении бездорожья... каким бы заряженным не был автомобиль, надо понять, то задача - преодолеть тот или иной участок, а не воспользоваться на данном участке ВСЕМ арсеналом вооружения, которое только может находиться в автомобиле... не одним мной и не раз доказано, что потратив пять минут на то, что бы пройти засадный участок пешком, промерив глубину и дно собственными ногами, не поленится подбросить по пути пару веток в колею, можно сэкономить до часа времени, которое тратиться на лебежение застрявшего автомобиля...

Парадоксы…

собственно, учение о преодолении бездорожья, это учение парадоксов... на слуху у всех фраза "не газуй! двигайся в натяг"... да, все верно - это основа движения по бездорожью... любая пробуксовка приводит к тому, что протектор забивается грязью... автомобиль перестает цепляться за грунт и машина может "мылить" практически на ровном месте... неосторожно движение педалью газа сводит на нет всю работу по укладке веточек, палочек и прочих траков - это все мгновенно разбрасывается, машина соскальзывает с только что подложенной доски и садится еще глубже...

НО! не стоит забывать, что от высокой скорости вращения колеса оно так же успешно и... самоочищается... конечно, не стоит этим злоупотреблять, да и самая лучшая среда для самоочищения протектора - это вода, то есть лужа... поэтому вывод, сделанный мной: затяжная лужа, "глиняная ванна" - это благо... даже если внизу вязко, такое место можно пройти "ходом" (естественно, пройдя перед этим эту лужу своими ногами, убедившись в отсутствии пеньков и камней, выверев траекторию и поняв, что это не воронка глубиной 1,5 метра ), на повышенных оборотах...

естественно, ни в коем случае нельзя тупо давить "тапку в пол"... чрезмерное буксование в красной зоне тахометра ни к чему хорошему не приведет... так же советую "играть" оборотами в пределах зеленой зоны тахометра: вопервых, изменение центробежной силы вращения колеса улучшит самоочищаемость протектора, вовторых, снижение оборотов позволит колесам все таки цепляться за грунт, какой бы то он ни был... ну и, конечно же, быть готовым в любой момент сбросить обороты до полной остановки, если машина перестала уверенно двигаться вперед или закапываться... в такой ситуации лучше сдать чуть назад по пробитой колее и попробовать дать ей разгонный импульс для преодоления возникшего препятствия...

Колея.

да, есть золотое правило - держаться на кромке колеи, тогда есть возможность маневра, можно уйти (при определенных действиях) в любую сторону, что бы объехать какое-то локальное препятствие, будь то или "ванна" или лежащее поперек бревно или элементарно сама колея превысила геометрическую проходимость автомобиля... находясь в колее, это сделать гораздо сложнее...

НО! бывают случаи, что кроме колеи у нас нет уже ничего, а останавливать машину нельзя, движение происходит уже на грани рассадки, автомобиль то и дело трется брюхом о горб колеи, останавливаться нельзя, иначе будет потеряна ходовая скорость или внедорожник просто "утонет" и сядет на днище или рычаги...
я в таких случаях выворачивал управляемые колеса в сторону ровно на столько, что бы боковиной протектора колеса цеплялись за кромку или стенки колеи... злого протектора "пешки" всегда хватало, что бы приподнять переднюю часть машины над горбом и проскочить особо засадное место... иногда так удавалось проходить нарытые шишигой "ванны" длинной до сотни метров...
в этой ситуации неплохо бы для себя понять, а нужно ли продолжать рубиться дальше, есть ли в этом смысл и, возможно, лучше остановится сейчас...

"Пять сантиметров жизни"

теперь самое время рассказать о "раскачке"... есть такое понятие как "пять сантиметров жизни"... ДЖИПЕР, ПОМНИ, ЕСЛИ ТВОЙ АВТОМОБИЛЬ ДВИГАЕТСЯ ВЗАД-ВПЕРЕД 5 СМ, ТО ОН НЕ ЗАСТРЯЛ!!! и из такой ситуации еще можно выйти своим ходом...
технология проста: если автомобиль двигается, значит он не сидит на брюхе или мостах... ему, скорее всего, мешает наваленный бугор перед колесами или небольшая ступенька на выезде, либо колесо скользит по скользкому бревну... в данной ситуации иногда стоит совсем немного "раскачать" автомобиль, либо попеременно включая первую и заднюю скорости, либо только одну (в зависимости от направления движения), давая автомобилю скатываться обратно "в лунку"... здесь, как никогда, противопоказана пробуксовка, момент на колеса должен даваться частичным отпусканием педали сцепления, практически без участия акселератора, что бы колесо не скользило в колее, а каталось, протаптывая себе чистую колею... увеличивая амплитуду, можно раскачать автомобиль до того момента, что он сам выскочит из засады...

Болото

при движении по болоту ситуация осложняется тем, что застрявший автомобиль не за что лебедить... в слабом торфянике деревья практически не держаться и винчеваться за них бесполезно (но есть способы, о которых я расскажу позже)... соответственно рекомендуемая технолгия передвижения - спущенная до 0,5 резина, ход исключительно на холостых оборотах, вплоть до того, что б под педаль газа подложить полено, а лучше вообще выйти из машины и помогать ей извне... как это не удивительно, иной раз достаточно просто самому подтолкнуть движущуюся машину и этого хватит, что бы перевалить какую-то кочку или бревно...

Внимание

преодолевая брод или протяженные глубокие "ванны", старайтесь по возможности открывать все окна, форточки и люки во избежание отравления угарным газом... многочисленные случаи, в том числе и со смертельным исходом, являются подтверждением... ПОМНИТЕ ОБ ЭТОМ ВСЕГДА!!!
самое главное, что НИКАКАЯ предварительная подготовка не гарантирует, что выхлопные газы не проникнут в салон автомобиля, это касается абсолютно всех автомобилей...

Специфика зимы

ну вот и настала зима... сразу хочется посоветовать преобрести цепи противоскольжения, они здорово облегчат жизнь и повысят проходимость автомобиля... причем это касается не только зиммы, но и летнего периода... впрочем, об этом потом...

есть два основных типа цепей: "лесенка" (самый распространенный) и "сота"... лесенка хороша свойством "гребучести" при поступательном движении, но проигрывает при попытке поворота, движении по склонам и попытке выезда из колеи... всех этих недостатков лишена сота: за счет скошеных перемычек, она прекрасно держит боковое движение...

одеваем цепи: рекомендую не лениться вывешивать колеса для монтажа цепи - так легче распределить "полотно" цепи по всей поверхности колеса... после того, как одените все цепи, необходимо проехать метров десять, после чего окончательно устранить ее провисание...

и у вас в наличии только один комплект (на два колеса), то рекомендуется одевать их на передние колеса (в случае полного привода, разумеется )

навыки движения на цепях: ни в коем случае не буксовать!!! во первых - это не нужно, сцепные свойства колес с надетыми на них цепями сопоставимы с гусеничным ходом, во вторых - велик риск либо порвать цепь, либо порвать трансмиссию (в пробуксовке зацепившись за камень или корень)... поэтому движение необходимо производить только внатяг... если машина стала подсаживаться, нужно остановиться, сдать назад и с небольшого разгона продолжить движение дальше...

Еще о зиме

важно помнить, что снег обманчив... особенно это чревато на незнакомой местности: под ровным слоем наста вполне может скрываться яма, непромерзшее болото, пень или камень...
причем даже самое незначительное углубление может оказаться камнем преткновения - провалившись в нее одним колесом, машина ложиться на наст (особенно, если это вторая половина зимы, когда наст слежавшийся) мостом или днищем и беспомощно вывешивается...

причем разведка пешком много не даст - наст может держать человека, но провалится под машиной...

да, кстати... поддомкрачивая машину хай-джеком даже на ровном укатаном снегу, его площадку необходимо заякорить, иначе она будет соскальзывать в сторону... достаточно воткнуть отвертку...

Ночь, как фактор тяжести

что бы еще хотелось добавить... о темном времени суток... очень тяжело двигаться в темноте даже по дорогам средней сложности... темнота в первую очередь деморализует, а вкупе с усталостью, это сильно сказвается на скорости и правильности передвижения... очень трудно оценить обстановку и выбрать верную траеторию, обладая даже круговым мощным освещением - все равно видимое поле сужается, некоторые препятствия скрадываются тенями и бликами и очень легко незаметить бревно или камень под застрявшей машиной...возрастает на порядок травмоопасность... поэтому я настоятельно рекомендую, если ночь застала экипаж посреди леса, лучше всего дождаться утра - посветлу и выспавшимися идти гораздо легче естественно при этом не стоит игнорировать рекомендации Регламента иметь в машине спальники, запас сухого белья, еды и питьевой воды, пусть они лучше не пригодяться, чем вы будете мерзнуть в машине и делить один батончик Сникерса на четверых...

Хорошо сидим. Хайджек, траки, якорь, лебёдка, помощь друга, эвакуатор

и все-таки машина застряла... круто - у нас есть лебедка... здесь главное помнить такую вещь: лебедка такой же агрегат, как и другие и он тоже может сломаться... лебедка - не панацея... 70% удачного вызволения застрявшего автомобиля - это подготовительная работа... да, иной раз хватает буквально пары витков лебедки, что бы стащить машину с горба колеи... но сколько было виденных мной оборванных тросов, сорванных валов, сожженых моторов и вырванных с мясом барабанов только потому, что человек не заглянул под машину и не понял причины застревания... это может оказаться все, что угодно: пень, камень, бревно либо просто отсутствие дна в этой "луже"... ни в коем случае нельзя забывать о прочих аксессуарах "настоящего" джипера - хай-джеке и сенд-траках... прежде чем начать винчевание, надо максимально облегчить работу лебедки и жизнь "якоря"... прежде всего выбрать наивыгоднейшее направление лебежения... вполне возможно, что вектор будет ломаным, придется перезацепляться, менять направление... так же важно помнить, что наибольшая сила лебедкой развивается при полностью размотанном барабане... вполне возможно, что придется использовать блок...

вернемся к подготовке... что бы облегчится работу лебедки, машину необходимо... вытащить из засады... да-да... в идеале, при помощи хайджека и сендраков, надо как минимум приподнять нос автомобиля (или корму, если вы винчуетесь задней лебедкой), вынуть из под днища инородные предметы, которые могут помешать успешному винчеванию или оторвать, к примеру, тормозные шланги, подложить под колеса сендтраки... только после подобной минимальной подготовки можно быть уверенным, что эвакуация пройдет успешно...

О винчевании на слабых грунтах

известно, что очень трудно поднимать машину джеком, когда она провалилась на местности со слабыми грунтами: болоте, торфянике или любом водонасыщенном грунте... джек проваливается, соскальзывает с площадки, лишнего сенд-трака нет, да и мешается он под машиной... кроме того, при лебежении на таких поверхностях, в случае, когда нет возможности направить вектор тяги вверх, автомобиль успешно уходит еще глубже, набирая перед собой тонны торфа, чачи и лягушек
в такой ситуации задрать нос застрявшему внедорожнику помогает "А"-образная конструкция, поставленная непосредственно перед автомобилем... это могут быть две лаги, скрепленные верхними концами или элементарная "жесткая сцепка"... трос лебедки подвешивается через блок в верхней точке конструкции... сама конструкция устанавливается вертикально на основание, что бы не провалиться (им могут быть те же сенд-траки)... и автомобиль вытягивает себя с необходимым вектором направления "вверх"... так же возможен вариант с двумя тросами, жестко закрепленными за вершину конструкции, один трос идет от лебедки, другой жестко крепиться к "якорю" либо к автомобилю (в случае винчевания другим автомобилем)...

метод успешно прошел испытания при эвакуации Ленд-Ровера из непромерзшего торфяника...

Внимание

еще хочется акцентировать внимание на правилах безопасности при работе с лебедкой и хай-джеком... постоянные напоминания уже набили оскомину, но каждый раз, видя работу даже прожженых ЧР видавших виды джиперов, невольно хватаешься за голову...
итак:
-при работе со стальным тросом одевать плотные перчатки (кожа, брезент), кевлар на первй взгляд безобиден, но об него можно обжечься;
-избегать петлей и узлов на тросе;
-не перешагивать натянутый под нагрузкой тросс;
-не лениться пользоваться гасителем... его роль может выполнить даже положенное поперек троса небольшое бревно;
-при винчевании на крутых затяжных склонах обязательно пользоваться страховочным тросом... не допускать его провисания более полуметра;

кстати, в инструкции пользования хай-джеком есть фраза, что он не предназначен для поднятия автомобилей ) и еще - не забывайте промывать и смазывать механизм...
итак, далее:
-при пользовании хай-джеком стараться встать так, что бы вас не задела падающей рейкой;
-ни в коем случае не допускать положения головы между рейкой и рукояткой хай-джека;
-держать рукоятку максимально ближе к ее краю;
-придерживать рейку хай-джека так, что бы в случае сорвавшейся рукоятки вам не попало ею по пальцам;
-при окончании процесса подъема рукоятку оставить в вертикальном положении, зафиксировав ее в специальной скобе на рейке;
-при заваливании автомобиля в сторону отойти от домкрата не менее, чем на полтора метра;
-ни в коем случае не пытаться удержать сорвавшуюся в "спуск" рукоятку рукой...

что еще можно добавить? частенько владельцы внедорожников, оборудованных лебедкой забывают о том, что есть такие вещи, как хай-джек... и в ситуации, когда лебедка ломается, у людей опускаются руки, они сдаются и запрашивают помощи... ни в коем случае нельзя забывать, что хай-джеком можно пользоваться и как лебедкой... правда неплохо бы при этом в наборе к нему иметь цепь или кусок троса для перезацепления и преднатяга, что бы не терять время на то, как имеющиеся троса сцепить так, что бы у домкрата был максимальный рабочий ход...

еще хотелось бы обратить внимание на обвес автомобиля... не всегда бампер или порог пригодны для того, что бы поднять машину джеком... так же не всякая буксирная проушина выдержит не то, что рывок, но даже статичную нагрузку при вытягивании лебедкой...
иной раз руки опускались, когда видел, за что придется вызволять застрявшую машину, воображение просто заканчивалось )

Движитель внедорожника. Типы резины, давление, опыт эксплуатации

Мифы…

хочу развеять миф о несдуваемости "дубовой" резины... экспериментальным путем на примере Я-192 было опровергнуто всеобщее мнение, что сдувать ее бесполезно... в эксперименте участовали Я-192 давление 0,7, Я-192 давление ~2 и Гудрич 35" давление ~2, все три автомобиля - УАЗ. На затяжной подъем с рыхлым песчано-каменистым грунтом с первого раза и без видимых проблем забраться смог только автомобиль со спущеной до 0,7 "пешкой"... кстати, видимого "плющения" колеса при понижении давления я так и не заметил...

Продолжение следует…
Продолжать можно бесконечно… верно говорят, что опыт появляется только благодаря множеству наделанных ошибок… чем я и буду делиться с уважаемым читателем, возможно кое-что из сказанного здесь поможет в, казалось бы, безвыходной ситуации…

Советы по техническому обслуживанию и профилактическому ремонту от Олега Данько АКА "ДОС046"

Все рекомендации, изложенные ниже, плод практического
применения в течении нескольких лет на автомобиле УАЗ-31512. Имеющийся опыт позволяет сделать вывод, что кардинально ( примерно на 80% ) проходимость авто увеличивается установкой лебедки и "мудовой" резины. Остальной "апгрейд" вещь сугубо индивидуальная и создается в соответствии с возможностями и пожеланиями владельца.

Лебедки делятся на механические, гидравлические и электрические . Механика имеет много плюсов, но т.к. установка ее на УАЗ требуют установки иной раздатки с валом отбора мощности, этот вариант был исключен.
Гидравлика была исключена из-за ее высокой цены и невозможности работы с вырубленым двиглом автомобиля.
Осталась электрика, и выбор был сделан в пользу только появившегося ( 2003 год ) COME UP - 9000. Относительно невысокая цена, ( в т.ч. на новые соленоиды )
очень приличные характеристики по тяге, скорости и энергопотреблению, отдельный блок соленоидов.
Установлена на морду, блок соленоидов в салоне повыше и крышки соленоидов дополнительно загерметизированы клеем "Fix - it".
Питание: 2 аккумулятора: 80 А Vartа Silver + 90 A Bosh.
Гена 90 А ( ПАЗ ).
Трос - сталь или кевлар 10 мм.

Три года жесткой эксплуатации позволяют сделать следующие наблюдения:
1.При работе стараться не перенапрягать,( хоть лебедка тянет на прямую УАЗ + 3 м3 болота),лучше в тяжелых случаях сразу пользоваться блоком. "Потери" скорости прекрасно компенсируются отсутствием ремонта. Засесть так, чтобы требовалось три блока пока не удалось.

2. Внимательно следите за вращением "губ". Штатная площадками с "губами" достаточно легко деформируется и "губы" зажимает. Метод лечения - усиление штатного дивайса стальным уголком. Очччень помогает.

3. Избегать частого "щелканья" пультом - при каждом включении искрой окисляются контакты в соленоидах ( могут быть подвергнуты аккуратной разборке и чистке ).

4. Следить за креплением металлических штанг, соединяющих части лебедки. При ослабленном креплении барабан слегка перекашивает и лопаются дюралевые "уши". У меня это произошло, вылечил наплавкой накладок на лопнувшее "ухо". Вылеченное "ухо" работает больше года.

5. Принципиальная разница между "сталью" и "кевларом" - если зимой кевлар намочить - он замерзнет и ломается, т.е. t - 0 и менее - только "сталь". Летом "кевлар" желательно иногда снимать и аккуратно прополаскивать. В барабане лебедя сразу рассверлить конусное отверстие под трос до цилиндрического диаметром 10мм. и удалить фиксатор - сильно облегчает жизнь при замене троса. Остающихся на барабане 5 – 6 витков троса вполне хватает для его фиксации.

6.Замена смазки в лебедке три раза в период май - октябрь,
1 раз в январе, по желанию ( подтяжка контактов раз в 1,5 - 2 месяца, в т.ч. на соленоидах! ).
Внимание!
Разборка лебёдки и соленоидов без должных навыков обычно приводит к необратимым нежелательным последствиям!

Выводы.
Для надёжной работы лебёдки надо:

1.Разумно выбирать направление «лебежения» (вверх – лучше). Трос размотать с барабана и уложить восьмёркой на «рога» заранее, надёжно выбрать слабину. На барабане желательно оставлять 5 – 8 витков троса, (диаметр меньше, тянет лучше).
2.Использовать блоки.
3.При «лебежении» на мягких грунтах очень аккуратно работать газом и сцеплением не допуская «фрезеровки» колёсами. Правильный алгоритм – вытянуть лебёдкой хотя бы морду на не размешанный участок, затем плавно! пытаться помочь колёсами практически на холостых. Если «фрезерует» - выжать сцепление и продолжать тянутся лебёдкой, повторяя попытки плавно! помочь колёсами… Результаты подсовывания под колёса даже небольших веток и т.д.( не говоря о сендтраках), могут сильно обрадовать, рекомендую.
4..Лебёдка не выносит рывковых нагрузок, «дёргать» или буксировать с её участием НЕЛЬЗЯ!
5. Неплохо иметь с собой запасной соленоид и трос (он же удлинитель).
6.Своевременный осмотр, ЕУ и ТО, в т.ч. генератора, аккумулятора, силовых проводов и клемм.

Auta i aure! Lome entolouva!
#1
landrover
Главный дизайнер
landrover аватар
User offline. Last seen 28 недель 6 дней ago. Offline
112919044
Машина:
Lr-Lr-Lr
Как повысить проходимость
« Вс, 2011/02/20 - 19:38 »

"Land Cruiser Club"

Осень, зима и весна -- нелегкое время для движения по грунтовым и заснеженным дорогам. Небольшой подъем может стать непреодолимым препятствием, особенно если протекторы шин несколько изношены. Колеса буксуют, автомобиль заносит. Не всегда помогает и шипованная резина. Между тем существуют приспособления и разные способы, повышающие проходимость.

С велосипедной цепью на автомобиле

Рис. 1. Браслет: 1 -- гайка М8; 2 -- захват; 3 -- тяга; 4 -- цепь (15 звеньев); 5 -- трос диаметром 4 мм; 6 -- наконечник.
В качестве противобуксовочного приспособления можно использовать браслеты из старой велосипедной цепи, показанные на рис. 1 и 2.

Рис. 2. Крепление браслета: 1 -- обод колеса; 2 -- бобышка; 3 -- браслет; 4 -- захват. Для крепления их на заднем колесе (по три штуки) необходимо приварить к ободу три бобышки 2 (рис. 2). В каждую заводится наконечник браслетного троса, захват цепляется за отбортовку обода и после этого натягивается браслет, заворачивая гайку ключом. Весь комплект (6 штук) очень легкий -- 980 г.

Шланги в роли цепей


Необходимые при езде по бездорожью приспособления можно изготовить из дюритового шланга диаметром 8--14 мм и контровочной проволоки (троса) диаметром 1,5 мм. Их количество на каждом ведущем колесе автомобиля может быть от двух до четырех. При установке грунтозацепов на колесо (рис. 3) проволоку (трос) продевают через окна в диске (если их нет, то через просверленные отверстия), а концы ее скрепляют любым надежным способом.
Рис. 3. Простейшие противобуксовочные браслеты: 1 -- дюритовый шланг (диаметр 8--14 мм); 2 -- контровочная проволока или трос (диаметр 1,5 мм); 3 -- диск колеса.

Средства против буксования

Ситуация вполне обычная: одно из задних колес автомобиля попадает на лед, укатанный снег или в ямку с жидкой грязью, и машина стоит -- колесо буксует. Нужно звать на помощь, чтобы столкнуть автомобиль со скользкого места, или же искать какие-то ветки, доски, песок и подкладывать под буксующее колесо, обеспечивая его сцепление с дорогой. Чтобы застраховать себя от этих занятий, можно запастись проволочным матом-ковриком. Подложив под буксующее колесо такой коврик-решетку, вы легко съедете даже с совершенно гладкого льда, а сам коврик практически не занимает в багажнике места.
Давление и проходимость
При опасности застрять в сыпучем песке или грязи можно применить старый эффективный способ повышения проходимости. Речь идет о давлении в шинах, которое снижается в подобных случаях до 0,5 кГ/кв.см. Считается, что движение со скоростью 5--6 км/ч на полуспущенных шинах по мягкому грунту на участках не более 100--150 м не приводит к повреждению покрышки, а плотная ее посадка не допускает проворачивания и, стало быть, среза вентиля камеры.
При помощи веревки и палки
Если на лесной дороге ваш автомобиль застрял в глубокой луже, а у вас нет никаких приспособлений, кроме буксирного фала, то не расстраивайтесь. Привяжите фал к ближайшему дереву и автомобилю, сделав посередине фала петлю. Вставив в нее палку длиной около 1,5 м, вращайте ее, одновременно оттягивая скрученный фал, чтобы он свивался, но не перекручивался. Таким образом вам удастся вытащить машину на сухое место.

Единственный выход

Бывают такие случаи, что автомобиль буксует, а вокруг нет ни людей, чтобы попросить помощи, ни материалов, чтобы подложить под колеса, и для того, чтобы выехать на сравнительно сухое место, требуется совсем незначительное усилие в помощь двигателю. Но как его получить? Можно, конечно, включить первую передачу, поставить постоянный газ регулировкой воздушной заслонки или прижать чем-нибудь педаль акселератора и, выйдя из-за руля, подтолкнуть машину. Но где гарантия того, что, выбравшись на сухое место, автомобиль не "убежит" в кювет, а незадачливый водитель окажется в еще более тяжелом положении? Чтобы избежать этого, достаточно, открыв капот, привязать к центральному проводу высокого напряжения у распределителя конец веревки длиной около 5 метров, а другой, взяв в руки, протянуть через крышу автомобиля назад. После этого тщательно оботрите двигатель сверху и убедитесь, что нет следов подтекания бензина из бензопровода и карбюратора. После этих приготовлений вы можете попытаться вытолкать автомобиль. И если ваша машина попытается от вас "убежать" после того, как колеса попадут на сухое место, то, дернув за конец веревки, вы выдернете центральный провод из распределителя -- и она остановится.

Преодолевая водную преграду

Если при переезде вброд по автомобильным следам через незнакомую речку или глубокую лужу заглохнет двигатель, а попытки запустить его окажутся безуспешными, хотя приборы зажигания сухие, не спешите расстраиваться. Не исключено, что вода попала в глушитель (при работе стартера из выпускной трубы будут идти пузыри). В этой ситуации необходим шланг (можно использовать шланг для перекачки бензина). Вставьте конец шланга на 20--30 см в глушитель, а другой конец выведите наружу, привязав его к бамперу, -- и двигатель запустится.

Узел в роли блока

Рис. 4. Схема вязки фургонного узла.
Рис. 5. Двойной фургонный узел.
Застрявший в яме груженый легковой автомобиль можно вытащить, применив морской способ обтягивания снастей. Для этого трос надо привязать к буксирной проушине автомобиля, а свободный конец обнести вокруг опоры (забитой в землю трубы, столба, дерева) и завязать фургонным ("кучерским") узлом, как показано на рис. 4. Если тянуть за свободный конец троса, к автомобилю будет приложено почти двойное усилие, как с простейшим полиспастом. Поскольку оно зависит от трения в узле и на опоре, трос лучше использовать гладкий, причем если потребуется, можно смазать его мылом. При недостаточном усилии для вытаскивания машины трос еще раз обнесите вокруг опоры и завяжите еще такой узел, как показано на рис. 5. В этом случае получается выигрыш в силе в четыре раза (если не учитывать трение), но соответственно получается проигрыш в расстоянии (то есть выбирая трос на 1 м, продвигаем машину на 0,25 м).

Простое крепление буксирного троса

Рис. 6. Закрепление троса в проушине.
Нередко неумело закрепленный в проушине автомобиля буксирный трос самопроизвольно отсоединяется, или, наоборот, его невозможно отвязать. Если проушина большая и позволяет свободно ввести в нее петлю троса, то можно очень надежно его закрепить, а потом легко отсоединить при помощи ключа, монтировки и т. п., как показано на рис. 6.

Болт сращивает трос

Рис. 7. Концы разорванного троса можно быстро и надежно соединить при помощи специального болта с шайбой и гайкой, как показано на рис. 7. Для этого в стержне болта подходящего диаметра сверлится отверстие и распиливается по нему паз. В зависимости от его длины можно вставлять в болт несколько концов троса.

Надежный якорь

Рис. 8. Якорь: 1 -- труба; 2 -- штырь; 3 -- крюк.
Чтобы вытащить застрявший автомобиль при помощи лебедки или другого приспособления, нередко вбивают в землю трубу или кол. Такая опора часто не выдерживает нагрузки, да и устанавливать ее нелегко. Предлагается изготовить разборный якорь (рис. 8), который надежен и удобен. Он представляет собой трубу, через отверстия в которой проходят пять штырей. Будучи вбиты в землю наклонно, они способны выдержать большую нагрузку

Учитесь вязать узлы

Рис. 9. Варианты узлов для закрепления буксирного троса или каната.
Нередко приходится видеть, как мучаются неопытные водители, пытаясь надежно привязать, а главное -- развязать затянувшиеся после буксировки автомобиля трос или веревку. Выше был предложен способ крепления троса, имеющего петлю. Если же ее нет, попробуйте привязывать буксир, как показано на рис. 9. Этот узел можно быстро завязать и легко развязать. Чтобы его развязать, достаточно потянуть за конец веревки

Auta i aure! Lome entolouva!
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Доступны HTML теги: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img>
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Image links with 'rel="lightbox"' in the <a> tag will appear in a Lightbox when clicked on.
  • Image links from G2 are formatted for use with Lightbox2
  • Image links with 'rel="lightshow"' in the <a> tag will appear in a Lightbox slideshow when clicked on.
  • Links to HTML content with 'rel="lightframe"' in the <a> tag will appear in a Lightbox when clicked on.
  • Links to video content with 'rel="lightvideo"' in the <a> tag will appear in a Lightbox when clicked on.
  • Links to inline or modal content with 'rel="lightmodal"' in the <a> tag will appear in a Lightbox when clicked on.
  • You may quote other posts using [quote] tags.

Подробнее о форматировании

Image CAPTCHA
Введите символы без пробелов