автор Антон Жуков

Подустав немного от экстремальных экспедиций на север и юг, мы решили отдохнуть, прокатившись по Европе. Выбор пал на Исландию. Представлялись невиданной красоты водопады, ледники, гейзеры. И все на фоне уютных кафе, пабов, заправок с пончиками через каждые 5 километров и прочих прелестей цивилизации… C самого начала некоторое сходство с настоящей экспедицией этой поездке придавала сложность ее организации. Оказалось, чтобы провести в Исландии на «своих колесах» две недели, надо затратить порядка 35 дней, преодолеть несколько стран, покататься на паромах, которые никого не ждут и уходят точно по расписанию. По пути туда, опоздав на один из них, можно смело разворачиваться, на следующий уже не успеешь. Если же такое случится на обратном пути… даже подумать страшно!

Главный паром, на котором можно добраться из Исландии до Норвегии, ходит раз в неделю. Все билеты на него проданы за два месяца. При неявке стоимость билетов (можно догадаться, что она немаленькая) практически не возвращается, а главное – на следующий рейс билетов не купишь. Ну а дальше проблемы с визой, жильем, работой, деньгами...

Асфальтовая экспедиция?
Также немного озадачило вычитанное в путеводителе по Исландии: «Несмотря на то, что кольцевая трасса №1 вокруг острова полностью соответствует европейским и североамериканским стандартам, почти все остальные – изрезанные колеями дороги без покрытия, очень пыльные в сухое время года и грязные в сезон дождей». А также: «Испещренные острыми большими камнями горные дороги, отсутствие мостов, крутые подъемы и спуски – серьезный вызов даже для опытных путешественников. Год за годом опрометчивые автотуристы опрокидываются в совершенно безобидных на вид реках или застревают в вулканических песках». Далее следовала инструкция по преодолению горных рек с настоятельным советом – вообще не ездить по пустынным центральным районам Исландии одной машиной. М-да...

За пару дней в сервисе салона «Автопассаж», в котором мы традиционно готовим Defender для экспедиций, были поменяны все узлы и агрегаты, которые по нормальным дорогам проходили бы еще тысяч 50. Кроме того, полностью укомплектовали аварийный набор жизненно важных запчастей. Привычное место заняли внедорожные аксессуары (тросы, шаклы, блоки и пр.) и пара канистр. Как впоследствии выяснилось – не зря...

Работа над ошибками
Несколько лет назад мы наивно задумали «экстремальное» путешествие на самую северную точку Европы – норвежский мыс Норд Кап. Жуткий климат, горные дороги, безжизненные пространства, трехсотметровая скала – короче, полный экстрим! Первые подозрения возникли километров за сто до мыса. Кто туда только не ехал: байкеры-пенсионеры из лионского клуба H-D, кемперы, велосипедисты, инвалиды на колясках, ходоки, впряженные в тележки с поклажей, и, конечно, колонны «экстремалов» на Mini и VW с мужественными наклейками на бортах – что-то вроде «Даешь полярный круг!».

Полное же разочарование наступило, когда добрались до точки, которая представляла собой не безжизненную скалу, а огромный туристический центр из стекла и бетона с ресторанами и сувенирными супермаркетами, к которому каждые пятнадцать минут подъезжали автобусы с сотнями, даже тысячами экскурсантов. До вожделенной стелы мы не добрались – она вся была буквально облеплена туристами. Сфотографировались поодаль и сбежали оттуда в норвежскую тундру. В Исландии все было не так…

Другая страна
Достопримечательности вдоль кольцевой трассы и вполне сносных грейдеров, а это именно те, которые есть во всех путеводителях, действительно напоминают «экстрим» Норд Капа. Будьте уверены, что у любой из них вы обнаружите толпу с фотоаппаратами. Тут же будет парковка для сотни кемперов – комфортабельных сараев с теплыми туалетами, которые натужно тащат за собой недоприводы со всей Европы.

Однако, углубившись в центр острова, попадаешь в абсолютно иной мир: в ущельях и долинах живописнейшие луга и редко, очень редко встречаются домики сельских жителей. Выше, приблизительно на километровой высоте, вообще иная планета – обширные и совершенно безжизненные, без единого кустика, пространства с удивительными, постоянно меняющимися видами, могучие глыбы ледников на горизонте, парящие серой горячие озера, абсолютно не похожие друг на друга поля лавы. Но за возможность остаться наедине с необычайной красотой надо платить повышенным расходом энергии на выработку адреналина.

Эх, дороги…
Окружная дорога действительно хороша. Грейдеры, воспринимаемые европейскими туристами как главное приключение Исландии, проложены по равнинам и проходимы на любом крепком автомобиле. В горной же местности однозначно нужен внедорожник. Дороги здесь по-настоящему опасны – очень узкие, с крутыми подъемами и спусками. Хотя при наличии некоторого опыта практически все дороги, обозначенные на картах как «4х4», проходятся на обычном, неподготовленном полноприводнике. Желательно, правда, двумя машинами.

По дорогам, показанным в картах пунктиром, также можно идти на стандартном внедорожнике, но лучше утром, когда в бродах вода невысока. Однако встречаются дороги, на карте отсутствующие, а на местности обозначенные вешками (в основном в непосредственной близости от ледников), – вот на них лебедки, лопаты и хай-джеки приветствуются. По одной из таких мы 60 километров шли девять часов... Каменистые многокилометровые плоскогорья выматывают монотонностью – что-то вроде брусчатки, только из острых камней. Скорость максимум 4–5 километров в час. Часто колеи не видно совсем. Легко сбиться с пути и оказаться зажатым в непроходимом лавовом лабиринте.

Правильный «кирпич»
Есть в Исландии и такое явление, как закрытие дорог. Внутри острова они вообще открыты только с июля по конец августа. По опыту нашей страны, где куча несуразных ограничений, поначалу отнеслись к этой информации скептически. Для кого они закрыты? Для компании датчан, которые за бешеные деньги взяли напрокат Defender и после двух дней катаний, как им казалось, по бездорожью, увидев такую же машину, спрашивали нас, «зачем еще один рычажок на полу» и «зачем пониженная передача, блокировка»?

Признаться, поначалу была мысль «не заметить», где там что закрыто. В голове уже выстраивался фоторяд эффектных прохождений бродов с брызгами во все стороны. Но потом все-таки призадумался. Путешествуя много лет по северной Европе, знал, что если что-то запрещено, то лучше не нарушать. Все знаки тут исключительно к месту. Написано «30 км» – лучше снизить скорость, потому что за поворотом будут или дорожные работы с трактором посередине, или мост в одну колею. Стоит знак «олени» – они там действительно будут. Если же «кирпич» – значит тоже по делу.

У нас дороги закрывают обычно из-за ухудшения погоды, обледенения полотна, снегопадов, лавин и прочих природных катаклизмов. В Исландии все наоборот – когда погода улучшается. Это стало ясно, когда после изнуряющей многочасовой тряски спустились на совершенно плоскую, твердую и чистую равнину из мокрого песка, изрезанную каждые 10–15 метров мелкими ручьями. Разогнались километров до 50 (слегка подсасывало), ориентируясь по уходящим за горизонт вешкам, и наконец сообразили, где находимся – это ж брод шириной километров в 20! Один песок и мелкие ручейки.

Где-то на середине стало страшновато – кругом никого, солнце неожиданно припекает, а километрах в пяти справа над нами нависает грязно-белая громада второго по величине после Гренландии ледника Северного полушария. Ручейков становится все больше, а песок все зыбче, скорость падает… Не хотелось думать, что произойдет, если подвязнем на этом бесконечном песчаном поле, а с ледника хлынет поток. Проскочили! Встали на ночлег вблизи перекрестка горных троп. Наутро встретившиеся спасатели сказали, что дорога, по которой мы вчера прошли, с этого дня закрыта для любого вида транспорта на неопределенный срок.

Спасательная запаска
Конечно же, мы нашли свое счастье! Причем буквально в первый день путешествия к центру острова. Пройдя ущельями, бродами и марсианскими пустынями больше ста километров под постоянным дождичком и не встретив на пути ни одной машины, увидели вдали озеро. К нему вела одинокая, еле заметная, но явно джиперская колея. Не придумали ничего лучше, как уйти по ней километра на четыре за безжизненные холмы от и без того не очень оживленной «трассы». Озеро оказалось у подножия небольшого вулкана. Черный песок весь был усеян камнями, видимо вылетевшими из жерла когда-то, и казался очень твердым.

Остановились в пяти метрах от кромки. Выскочили сфотографироваться и быстрее опять запрыгнули в теплый салон – ветер и дождь, температура всего 4 градуса. Да и устали уже порядком за этот день, пора было искать ночлег хоть за каким-нибудь укрытием от ветра. Колея же, элегантно коснувшись озера, уходила в обратном направлении. Ничего не подозревая, спокойненько тронулись с места на повышенной. На кромке воды колеса левой стороны плавно упали куда-то вниз, и машина плотно прилипла к грунту всеми мостами и рамой сразу – вулканический песок с камнями и водой оказался очень жидкой субстанцией. Причем правые колеса по-прежнему стояли на твердом.

В этот момент я наконец-то понял, как была «проложена» эта колея. Ходом, на полном газу, на второй пониженной и на колесах диаметром 44 дюйма! Откапывание, сдувание, подключение всех мыслимых блокировок привело, понятное дело, к окончательному прилипанию. Дальше все ясно – лопата, кубометр булыжников, лавы и песка, запаска вместо якоря, лебедка...

ШОК!
Обычно туристов в Исландии поражают ландшафты и природные краски, действительно совершенно невиданные и выдающиеся. Еще погода – в самый жаркий сезон 12 градусов с постоянным дождем и ветром. Некоторых удивляют ледники. Кого-то может заинтересовать Phalological museum – музей в маленьком городке Хьюсавике, где собраны… половые члены почти всех млекопитающих планеты! Ну а меня особенно изумили здесь три вещи: цены, девушки и автомобили.

Цены вообще на все высокие, а на пиво просто заоблачные – 10–12 евро за кружку, которую еще очень непросто найти. Другие жидкости тоже недешевы: бензин и солярка стоят примерно одинаково – около 2 евро за литр. Рядовое блюдо в совсем не примечательном ресторанчике – 70 евро.

Девушки... Такой тотальной красоты я не видел ни в одной другой стране! 90% – красавицы блондинки. Остальные – просто хороши, и… тоже блондинки. Если на фотографиях вы увидите брюнеток или шатенок, не верьте – они тоже блондинки, но крашеные! Кстати, половина из них ездят на автомобилях повышенной проходимости – и это третье, что шокирует в Исландии.

Офф-роудный рай
Две трети автомобилей на острове – внедорожники, вседорожники и бездорожники. Неподготовленных машин практически не встречается за исключением прокатных. В основном это LR Defender, TLC Prado, маленькие Suzuki Samuray и Vitara. Немало новых Range Rover. Основной размер колес на всех машинах, независимо от их марки, типа подвески, возраста и пола водителя, – 35 дюймов. Это считается стандартом на острове! 36–38 дюймов для Исландии – ни то ни се...

А самый популярный размер у «реальных парней и девчонок», а также полиции, горных спасателей и «скорой помощи» – 44 на 18.5 дюйма с бедлоками, отдельными вентилями в ободе для быстрого стравливания воздуха. И, как ни странно, с грузиками балансировки, чем у нас редко заморачиваются уже и на 36-х колесах. Встретить же в городе вполне гражданский автомобильчик без лебедки, но на 49-х колесах – дело 10–15 минут.

Лучше всех машины подготовлены у горных спасателей. Это те, кто постоянно на ледниках и лавовых полях обеспечивает нормальное передвижение. Автомобили их тюнинговали чуть ли не в заводских условиях. Кроме больших колес, обязательны GPS-навигация, несколько вариантов радио и усиленной мобильной телефонной связи, спереди и сзади крепления под съемные лебедки и площадки под пластиком бамперов и порогов для Hi-Lift.

А еще на каждом автомобиле есть дополнительный пониженный ряд передач! Я уже не говорю о компрессоре с ресивером, сосок которого выведен рядом с горловиной топливного бака, бортовом компьютере, терратрипе, мощном дополнительном ксеноне, рывковом тросе, еще одном баке и прочих приятных мелочах. Также эти автомобили укомплектованы всем необходимым для оказания первой медицинской помощи и набором профессионального инструмента для «реанимации» сломавшихся машин.

Впрочем, надо признать, что зрелище сходящих с парома десятков экспедиционных автомобилей туристов тоже поражает. Если видишь в горах хорошо подготовленный внедорожник, но не на 44-х колесах – это автомобиль путешественников из континентальной Европы или Великобритании. Причем базовыми моделями, кроме наиболее распространенных LR Defender, Gelandewagen, Toyota LC78, 80 или Nissan Patrol, часто выступают авто совсем другого класса – Unimog, MAN, IVECO, а также полноприводные фургоны разных производителей.

Джиперство вне закона
Удивительно, но при всем этом обилии полноприводной техники джиперское движение в Исландии развито слабо! Оказывается, off-road в стране запрещен законом, и в особо «приятных местах», где так и хочется свернуть с трассы, стоят дополнительные напоминания об этом запрете. Островные ландшафты великолепны, но и очень ранимы – а ведь это главное достояние острова. Параллельная с дорогой колея надолго уродует красивейшие, разноцветные мхи, лишайники, да и просто вековую гладь вулканического песка.

Кроме того, испокон веков сильны суеверия – нельзя тревожить Троллей! Поэтому даже по лавовым полям пути прокладываются не напрямик, а очень замысловатым образом, объезжая вероятные места их обитания. Ну а джиперы в основном резвятся на ледниках и в некоторых ограниченных районах, где каменистую почву ничем не испортишь. Или находят себя в постройке радиоуправляемых моделей джипов и по воскресеньям участвуют в популярных на острове соревнованиях мини-внедорожников.

Оглянувшись назад...
А может, проще было купить билет на самолет и долететь до Рейкьявика? Осмотр столицы Исландии занимает полдня. Второй по величине город Акурери находится на другой стороне острова, но смотреть там совсем не на что. К основным достопримечательностям организованы экскурсии. «Посмотрите налево, посмотрите направо, а теперь быстренько в автобус». Нет, без машины там вообще делать нечего!

А может, прилететь и, взяв автомобиль напрокат, увидеть все, что увидели мы? Если честно, то была такая мысль. Но, кроме того, что это «неспортивно», дороговато может выйти. Аренда «пустого» внедорожника составляет что-то около 450–500 евро в сутки, и условия таковы, что заезжать на нем в самые «интересные» места запрещено. Жуткую историю рассказали французы, примкнувшие к нашему застолью на ночлеге в вулканической пустыне.

Пару лет назад они взяли две прокатные Suzuki Vitara и, естественно, сразу ломанулись туда, где их «проходимцы» в силу различных причин один за другим перестали работать... Кроме пережитых волнений, связанных с выживанием в безлюдных краях, они заплатили еще и 25 тысяч евро за эвакуацию, восстановление автомобилей и нарушение законов страны. На сей раз ребята приехали на шесть недель на двух собственных подготовленных Patrol Y60 в надежде открыть дороги, которых нет на картах. Молодцы! Да и мы тоже, пожалуй, все правильно сделали.

Только факты
Всего за 35 дней по суше пройдено 8852 км (из них 123 км на велосипедах). За 14 дней пребывания в Исландии – 2538 км, из них по шоссе и грейдерам – 512 км, по дорогам без покрытия и «якобы дорогам» – 2026 км. Переправились через моря и океаны на шести паромах. Преодолели два платных туннеля. Заплатили один штраф за неправильную парковку. Броды и пиво сосчитать не представляется возможным...

по материалам AutoBlogger.ru