Фото Константина Сорокина и Land Rover с сайта autoreview.ru.
Текст: Константин Сорокин.

У султаната Оман на востоке Аравийского полуострова репутация самой безопасной территории Ближнего Востока. Мусульманский колорит, спокойствие и круглый год — шикарный отдых. Но мало кто из приезжих знает, что здесь процветают и не совсем типичные для арабского мира развлечения. Чтобы к ним приобщиться, надо поехать вглубь полуострова к раскаленным пескам пустыни Вахиба. Навстречу жаре и приключениям я отправился на «статусном» автомобиле Range Rover Supercharged 2009 модельного года.

На стоянке возле отеля наш Range Rover Supercharged выглядел вполне по-султански: до блеска отполированный кузов, светлый кожаный салон и номерные знаки с арабской вязью. Только с цветом неувязочка — в эмирском кортеже черный автомобиль выглядел бы белой вороной. Впрочем — т-с-с! Отпускать даже такие безобидные шуточки в адрес Его Величества султана Кабуса бен Саида бен Теймура в Омане не принято: местный правитель приравнивается к божеству. Причем за вполне земные заслуги.

Сорок лет назад, когда нынешний правитель султаната взошел на престол, Оман был одним из самых нищих мест планеты: изолированная от внешнего мира страна погрязла в племенных войнах и коррупции. Кабус объявил войну мздоимцам, взял под личный контроль распределение нефтяных доходов и профинансировал разработку новых месторождений. Экономические и социальные дивиденды не заставили себя долго ждать. С 1970 по 2008 год доход на душу населения вырос в 40 раз, а уровень преступности действительно стал самым низким в регионе. В Омане нет бездомных, нет безработицы, отменен подоходный налог, а образование и медицинское обслуживание — бесплатные.

Горы в Омане невысокие (1000—1500 м над уровнем моря), но грунтовые перевалы опасны. Особенно неприятно, когда в конце затяжного спуска попадаешь на мелкую щебенку.

дороги в Омане очень даже приличные. В пределах города асфальт уложен идеально, с безупречной разметкой, а вся дорожная информация дублируется по-английски. Второстепенные шоссе заметно хуже, но это — из-за систематического подтопления селевыми потоками. Потому что на территории султаната нет ни одной реки с постоянным руслом. В сезон дождей потоки жидкой грязи и песка могут хлынуть по любому из пересохших стоков (местные называют их «вади»), поэтому там, где участок дороги был хоть раз затоплен, есть предупреждающий знак и специальный «глубиномер» — столбик с красными кольцами. Если во время дождя кольца скрываются под водой, то ехать дальше опасно — или снесет с дороги, или свалишься в промоину.

Бедуинский кофе наливается из причудливо изогнутых кофейников в маленькие чашечки. По древней традиции чашку надо брать правой рукой и, выпив кофе, перевернуть ее вверх дном.

Такими знаками обозначаются места, где русло реки пересекает автомобильное шоссе.

Менять пробитое колесо в пустыне удобнее всего с помощью пневмодомкрата — обычный «хай-джек» проваливается в песок.

Именно так нам рисовали собирательный портрет врага всего цивилизованного мира. На самом деле коренные жители Омана отличаются удивительным дружелюбием по отношению к иностранцам.

В пятидесяти километрах к югу от города Маската, столицы Омана, начинается саванна. Бледно-желтые островки растительности, редкие деревья с плоскими кронами и жаркий сухой воздух, искажающий картинку на горизонте. Как в Африке, хотя в оманской саванне вы не рискуете стать добычей львицы или жертвой атаки слонов — опасных животных здесь нет. Неопасных, впрочем, тоже: с экологической политикой у Его Величества случился прокол. Ой, опять не блюду политес… И все же за десять лет популяция диких антилоп сократилась в семь раз (за такую растрату один из местных заповедников был исключен из списка природных сокровищниц ЮНЕСКО), а все слоняющиеся в саванне верблюды на самом деле домашние, отпущенные погулять с ферм. Но прогулочки у них, бывает, затягиваются. До ближайшего оазиса — пять дней караваном, шерсть животных уже почти дымится от жары, а длинноногая «флегма» шлепает по раскаленному песку, подбирает длинным языком колючки, лениво поглядывает по сторонам и периодически огрызается на проносящиеся мимо автомобили. Но если корабль пустыни хорошенько разозлить…

Автомобили Range Rover 2009 модельного года мало чем отличаются от своих предшественников. У них чуть ниже линия крыши, другие колесные диски и больше кожи среди отделочных материалов.

Про Camel Trophy слышали многие. А знаете, что такое Camel Racing? Гонки на верблюдах — самый популярный вид спорта в Омане! Мужскому населению султаната это развлечение заменяет Формулу-1, футбол и рулетку (на верблюжьем тотализаторе местные жители порой зарабатывают больше, чем на нефти), причем за шустрого одногорбого «мустанга» азартные шейхи могут запросто предложить парочку Лендкрузеров. Гоночные трассы для верблюдов расчищаются посреди пустыни и по окончании соревнований часто используются для тренировок туристами-джиперами, в числе которых я и оказался.

Land Rover Defender на больших колесах во время наших покатушек в пустыне работал эвакуатором. И хорошо работал!

Вождение автомобиля на «верблюдодроме» напоминает езду по льду на шинах с длинными шипами. Запоздалые отклики на поворот руля, размашистые скольжения, езда с контрсмещениями. Все «размазано» по траектории и во времени. Но вполне прогнозируемо.

В условиях бездорожья Аравийского полуострова система Terrain Response работает великолепно. Главное, не забывать переключать режимы.

Домашние козы прыгают по горным откосам ничуть не хуже диких козлов. И всегда возвращаются к своим хозяевам.

Если «утонул» неглубоко, то откопаться из песка удается без шанцевого инструмента.

Вообще бездорожье на Аравийском полуострове — не чета нашему. Тут нет снежно-соляной каши, липкой глины и скользкого чернозема — все однозначно и без полутонов. Гравий — значит гравий. Песок — значит песок. Для демонстрации возможностей системы Terrain Response лучших условий не придумать! Перевожу трансмиссионную «шайбу» в положение «Sand», поворачиваю к ближайшему бархану, утапливаю педаль газа — и черный Supercharged, басовито рыкнув выхлопом, устремляется на штурм пустыни. Как на духу: «султанский» Range Rover действительно вызвал доверие! А ведь это — тяжелый внедорожник в серийном оснащении, да к тому же на «гражданских» шинах Pirelli Scorpion Zero, и мне поначалу казалось, что дубасить на таком экипаже по барханам — все равно что колоть орехи телефоном Vertu. Но местные царьки так и развлекаются!

Разбитые в пустыне палатки имеют двойной полог и закрываются на сдвоенные «молнии». Но и это не спасает от песка!

Мука и вода. Так готовят настоящий бедуинский хлеб.

Селектор «автомата» — в «ручной» режим, вторая передача, стрелку тахометра повыше — и крепче за баранку держись, султан! Если штурмовать барханы ходом, то выбор режима работы трансмиссии не принципиален: когда под капотом 396 л.с., то проходимость в песке ограничивается исключительно опорными свойствами шин. Главное, не забыть выключить систему динамической стабилизации DSC. До тех пор пока шины не начинают «тонуть» под нагрузкой, Range Rover спокойно трогается с места и лихо забирается на барханы. А если провалился хотя бы по ступицы (для этого бывает достаточно пару минут постоять на месте), включай демультипликатор, поднимай подвеску и держи наготове буксир.

В таком положении верблюд может пролежать всю ночь. Удивительно покладистое животное!

На первый взгляд, алгоритм успеха прост: не хочешь махать лопатой и цеплять «галстук» — дави на педаль газа и плавнее крути руль. Но интрига-то в том, что за гребнем дюны, которую пытаешься взять ходом, ничего не видно. Вылетаешь на перегиб — нога рефлекторно отпускает педаль, взгляд выхватывает «посадочную полосу» и… Если остался запас хода, а ты интуитивно правильно повернул руль, то получаешь пару блаженных мгновений невесомости и плавное приземление в «песочницу». Если растерялся или перетормозил — зависаешь монументом на гребне. Кстати, тяжелый Range Rover и прыгает здорово, и вполне комфортно приземляется. За все время хулиганства на барханах я трижды допускал серьезные ошибки, но на пробой подвеска не сработала ни разу!

Мусульманская мечеть в Маскате.

А это — развалины древней постройки в пятидесяти километрах от столицы.

Мощности двигателя, а главное, крутящего момента вполне хватает для езды на «верхнем» ряду трансмиссии, а демультипликатор имеет смысл включать лишь при маневрировании на малых скоростях. Да и то — лишь для перестраховки.

Но как же мешает солнце! В пустыне оно не жаркое, а испепеляющее. Стряхнул на бархане очки с переносицы — и тут же получаешь «сваркой» по глазам, зажмуриваешься и метров пятьдесят едешь вслепую. Но когда светило садится за горизонт, возникает другая пытка…

Главный принцип безопасной езды по барханам — соблюдение дистанции. Перед штурмом песчаного подъема водитель задней машины должен убедиться, что ведущий не увяз и не остановился за гребнем.

Сначала поднимается небольшая горстка песчинок. Затем ветер закручивает ее буравчиком, поднимает выше, разгоняет сильнее и сильнее… И образуется настоящая песчаная буря. Больше всего угнетает состояние безысходности — ты просто не знаешь, как себя вести. Спрятаться негде, а встать к песчаному смерчу с подветренной стороны невозможно, потому что песок летит отовсюду: слева, справа, снизу, сверху… Он попадает в глаза, скрипит на зубах, просачивается через одежду. Сшитая из полимерного материала палатка наглухо закрывается на сдвоенные «молнии», но спать невозможно. Хлоп! Бух! Шлеп! С каждым ударом ветра на голову высыпается новая порция песка — будто над тобой кто-то выбивает грязный половик. Через пару часов ветер стихает, в палатке наступает блаженная тишина, но уснуть не получается: в одном углу что-то шуршит, в другом скребется… Закрываешь глаза — и видишь полчища красноспинных пауков, песчаных змей, скорпионов, рогатых гадюк… Кобры, правда, в Омане ненастоящие (безобидная местная змея ловко имитирует ее боевую стойку), но в «заведенном» состоянии можно испугаться даже бельевой веревки. Судя по тому, что снимать восход солнца в пустыне выскочили даже те, кто за всю поездку ни разу не брал в руки фотоаппарат, ночная серпентофобия мучила не меня одного.

Утро. Ночные страхи и песчаная буря позади.

С 2020 года экономика Омана больше не станет ориентироваться на «черное золото» — так решил мудрый султан Кабус. Оман будет еще активнее развивать туристическую отрасль, строить новые отели, благоустраивать пляжи и смягчать визовый режим. И даже если древний султанат на берегу Аравийского залива ассоциируется исключительно с дайвингом (красивейших мест для подводного плавания тут действительно много), то все равно выберите пару дней для «декомпрессии», возьмите напрокат джип и смотайтесь «понырять» в пустыню. Рекомендую.

Схема маршрута.

по материалам autorambler.ru